Autor:
Nepřihlášený uživatel
Příspěvek:
0/2000
Příspěvků: 14, poslední: 16.9.2017 10:27:3464999.Informace
Stodola/200m2 je klasicka nezateplena stavba. Učel je parkovani jednoho auta a místnost k sportovnímu využití
Podlaha je vybraná do 40cm. Vyrovnani bych provedl zhutnenou betonovou drtí, dále zhutněným kamenivem 64, poté frakce 34 . Frakce by byla pokrytá folii kvůli zabranění vytékání/protékání betonu, a tim i duležité vápen.mléka. Dále plánuji beton o síle 10cm. Diletace budou po obvodu+ 6m2 dořezány bruskou. Poté přijde asfaltový nátěr/penetrace. Dlažba je klasicka cihla (z bouračky), položená do maltového lože.
Otázkou je, zdali je nutnost kari siti (podklad bude vicekrat zhutněn) aby se nejednalo jen o zabetonované železo, bez valného významu. Pri ploše 200m2 to není pár stovek...
Předem diky za názor
V létě to může proudit fest, ale v zimě nesmí být v trubce průvan. Jinak v té drenážce kondenzuje hodně vody a všechna vlhkost je zpátky. [longr] (16.9.2017 10:27:34)
[Jiřík]: našim jsme takhle opravili bydlení, odvětrání podlahy trubkou. Funguje to perfektně, vlhkost vyschne, ale v zimě to zebe. Vedli jsme to podél stěny ze smíšenýho zdiva a ta zeď prostydne do pul metru výšky. Na zimu to je prostě potřeba zavřít, nebo aspon na tech pár týdnů, když mrzne. Není to ale tak tragický, aby v místnosti mrzlo. Prostě to jen vychladí podlahu a stěnu. Pokud ke stěně přirazíš skříň a je to v místnosti jako ložnice, kde se málo topí, má to sklon dole těch pár centimetrů plesnivět, protože ti tam kondenzuje vlhkost. Ale jak říkám, zdivo i podlahu to postupně vysuší. [_remove] (12.9.2017 15:16:24)
Jiřík - tak v nevytápěnej stodole to promrzne ze všech stran. V obytném vytápěném baráku musí být samozřejmě v podlaze hydroizolace a na ní tepelná izolace cca min. 100 mm Pps. Kdysi jsme měli chalupu, to nasávání jsme vyústili do nevytápěnýho uzavřenýho průjezdu, podél paty obvodových stěn jsme udělali pod podlahou tunýlek 150/150 vyskládanej na sucho z plných cihel a zaústili ho do starýho nevyužívanýho komína, vlhkost ze zdí postupně vyschla a posunula se na úroveň toho kanálu, tedy pod styk stěny s podlahou a o to šlo, aby se v místnosti nedělaly mapy na zdi a neopadávala omítka. [chlup] (12.9.2017 13:03:50)
chlup: Máš s tím odvětráním podlahy a stěn provozní zkušenosti? Jak funguje nasávání vzduchu v opravdové zimě? Nepromrzá to? Plánuju něco podobného v dílně s vyústěním do komína. [Jiřík] (12.9.2017 11:34:04)
Peterson- No pokud ta stodola bude pořád stodolou, tedy otevřená a větraná přes otevřený krov a krytinu, tak stačí odvětrat podloží pod podlahou ven ze stodoly, ale pokud to zavřeš stropem, tak jedině postavit dílnu ve stodole zcela odizolovanou od vlhkosti, tedy i stěny a ještě stejně větrat jako každou garáž dílnu apod. [chlup] (12.9.2017 10:27:35)
Na hlínu či jíl na spodku bych ještě asi položil geotextilii, aby jíl nelezl do štěrku a obráceně, pokud by to bylo dole mokrý. No a ke zdi v případě zámkovky od spoda až nahoru ještě nopovku, bude to líp větrat. Jinak ta skladba pro parkování auta a sport asi stačí jen ta levnější co píše čoud, ta chlupova s drenážema je asi lepší. Ale na motorky s chromama by byl sichr to podříznout a udělat vanu a vlhkost vyhnat i ze zdí (pokud tam je) Pokud tam zaparkuješ v zimě zasolený a zachumelený auto, budeš to zásobovat solankou zevnitř a u zámkovky to není bůhví co. Beton s nátěrem či dlažbu máš šanci setřít. [Verdom] (12.9.2017 10:18:20)
Ahoj, zajímavé téma a velmi k věci - všichni tu skladujeme nějaké ušlechtilé staré vergly... Co byste doporučili pro adaptaci staré stodoly na dílnu a místo pro ustájení starých strojů (motorky, auto)... Tj. cílem hlavně nízká vlhkost... štěrkové lože (třeba + drenáž) stačí, nebo nad něj beton/izolaci/beton...? Díky [Peterson] (12.9.2017 9:51:59)
Zdravím a posílám ti levnější,méně pracnější a účelnější řešení.

Skladba
Dlažba betonová (zámková 80 mm)- přehutnit vibrační deskou
Pískové lože (labák cca. 20 mm)
Štěrkodrť (50 mm) přehutnit deskou
Štěrk fr. 64-32 ( 100 mm) přehutnit
Kamenivo fr. 125-64 ( 150 mm- ideálně 250 mm )-uhutnit

Hydroizolaci bych neřešil,(zdivo stejně není izolované a pokud tu stodolu nehodláš nějak uzavírat tak to stačí) - předpokládám, že ta stodola je provětrávaná.
Pokud by bylo v podloží vlhko, nedej bože spodní voda, tak pak drenáž.
Jde v podstatě o klasickou skladbu venkovních komunikací a pro tebe je důležité spodní štěrkové lože, které brání vzlínání vlhkosti, takže bych doporučil spíš 250 mm a hlavně bez příměsí nečistot ( hlíny, drtě), tak aby to kamenivo tvořilo kostru a mezi byly volné vzduchové mezery.
[čoud] (12.9.2017 9:22:31)
No, já bych tam položil do rýh obsypané štěrkem fr.16-32 drenážky JS 100 mm po cca 2,0 m příčně a po obvodě uvnitř té stodoly bych ty pera napojil do další drenážky, kterou bych pak po cca 4-5 m svisle odvětral kanalizačním potrubím HT 110 buď zasekaným do zdi a vytaženým do půdy a nebo protaženým ven skrz obvodové zdi nad terén cca 0,5 m. Ideální by bylo v úrovni vjezdu na jedné straně objektu udělat přívody vzduchu těsně nad terénem a na druhé straně je vytáhnout výš, aby to mělo jakýsi "komínový efekt". Tím bych měl vyřešeno odvětrávání vlhkosti z podloží. Na tuto drenáž bych položil typovou hutněnou skladbu štěrků různých frakcí třeba se zámkovou dlažbou, ty skladby popsány např. na stránkách www.best.cz , hydroizolace by už nebyla nutná, ale neuškodila by. Naopak, pokud neuděláš to odvětrání podloží a dáš na to hydroizolaci, tak všechna vlhkost se bude natahovat po spodku hydroizolace do zdí. Teď ti to větrá rovnoměrně, protože to nemáš zavřený podlahou. Z hl. provádění a následný údržby mi přijde dlažba z cihel jako nesmysl, budeš jen pořád zametat písek a prach a cokoliv tam vyleješ, tak ta cihla nasaje a bude flekatá, ale to je tvoje volba. Buď dlažbu , ale ta bude dražší a nebo bych udělal žlb. desku tl. 80-100 mm vespod vyztuženou kari sítěmi 150/150/6 (2,0 x 3,0 m) s přesahy 150 mm. Po zatvrdnutí betonu cca 1- 2 dny bych rozbruskou prořezal dilatační spáry do cca 1/2 tl. desky , velikost polí nějak pravidelně po 4-6 m. Povrch pak můžeš vylepšit nátěrem. Dobrá by byla např. teracová dlažba tl. 35 mm do lepidla, ale to jsou holt zase prachy, nicméně ta by tě přežila. Mám takto celý suterén, kde mám auto i motorky, ze kterejch kape olej, perfektně se ta dlažba uklízí a je trvanlivá, bohužel 200 m2 je dost peněz. [chlup] (12.9.2017 7:53:11)
Pokud beton tak do něj kari síť a na to případně betonovou dlažbu- to je skladba pro těžký provoz. Pokud to chceš dláždit cihlama, tak jen na sucho a vysypat pískem, nespárovat, stejně jako když se dělá zámkovka. [Sukin] (12.9.2017 7:11:03)
Zámkovku klidně, ale i pod ni musíš dát nějakou hydroizolaci a tu nedáš na hlínu. Betonování tě tedy nemine... [Pajka] (12.9.2017 7:02:01)
sorry ale kde jsi vzal infomaci o vapenném mléce v betonu? ja myslel, že se používá jen v cukrovaru na čeření šťáv
a nedělal bych z toho kovbojku a vysral se na beton a udelal tam zámkovku nez beton, když to máš takhle vybraný a budeš navážet a hutnit drť a pokládat nesmyslnou cihlu
[krf] (12.9.2017 3:30:08)
Jaký auto budeš parkovat? Jestli nakladni, byla by lepsi síť a betonova dlazba 8cm.
Mám stejnou stodolu, 20*12 metrů. Kdybych se rozhod dělat podlahu, na mlat bych udělal beton se zámkovkou. Beton tak 5-8cm, jak to vyjde, těch tvejch 10 je strašně moc(to je profi podlaha). Kari síť bych nedával. Beton strhnout, zatočit a na to položit 6 zámkovku. Bez lepidla, jen to položit na ten zatočenej beton. Je s tím míň práce než s cihlama, protože zámkovka je přesná a unese to auto nebo tam na to můžeš vysypat dříví, písek, cokoliv ti přivezou. Fólii bych nedával, je zbytečná, protože beton nesmí bejt tekutej, potřebuješ polosuchej, aby se dal utáhnout, nevyplavoval se cement nahoru a nezatejkal do kameniva. Navíc ta fólie ti zabrání dejchání podlahy, odvodu vody. Po pár letech ti ta voda vyleze v obvodovym zdivu a začne se to hasit.
Na záděně bych dal štěrk, na to pak odval. Strhnout do roviny a do toho položit nasucho ty cihly. Nedával bych beton ani síť a cihly bych nedával do malty. Není to zateplenej prostor a mráz to bude zvedat. Beton bude praskat a udělaj se kry a ty si budou nerovnoměrně sedat. Nicméně v horizontu lidskýho života to nebude žádná tragédie. Tohle řešení ti umožní místo, kde by se to náhodou zvedlo nebo propadlo snadno rozebrat, podsypat a znovu položit. Ale bude to fungovat ok a bez udržby. Když to budeš dávat do čerstvýho betonu a malty, musel bys tam případně běhat se sbíječkou.
Důležitý je, abys měl zvenku žlaby a vodu odvedenou pryč. Aby ti to netáhlo vodu pod tu podlahu. Tohle všechno platí, když to děláš svépomocí třeba 1 pomocníkem. I tak máš práci minimálně na 6 dní. Tohle je finančně rozumný řešení s životností desítky let. Dneska se dá samožřejmě koupit všechno a jestli to bude dělat firma, dá tam 10cm betonu a kari. Je to pak peklo takovou podlahu sbíječkou rozbít.
[_remove] (11.9.2017 12:22:03)
Když to budeš mít tak zhutněný, vykašli se na nějakou fólii. Ušetříš za ní peníze a o vápenné mléko se neboj, v betonu žádné není. Pak dej beton a do něj kari síť. Nevím jestli je klasická cihla a ještě k tomu z bouračky to pravý ořechový jako finální podlaha. Budeš se s tím pracně spárovát ? Nebude to nikdy rovný a na úklid (zametání) nepraktický. Pohrál bych si s vyhlazením betonu a pak bych to natřel 2K barvou na betonové podlahy. [jawa.velorex] (11.9.2017 12:18:07)
Kompletní statistiky SQL spojení: 1 (5), 0,203 s v1.0.6221, Made by HejtmaMa (c)2005-2008, last restart: 30.3.2020 5:39:49