JM-Objekty uživatele

zadní tlumič honda

[spec](29.7.2021 11:17:16)

Příspěvků: 8, poslední: 2.8.2021 12:11:4568735.Cizí (tj. ne JAWA a ČZ) motorky

Ahoj, na mojem japonském prskoletu chci repasovat zadní tlumič. Problém je v jeho rozebrání. Je to podobná konstrukce jako jawský. Horní matice, skrz kterou prochází pístnice je zarostlá a nedá se povolit. U jawy sem to řešil hasákem a ještě větší a větší silou. Zde ale netrčí ven šestihran jako u jawy. Matice je zapuštěná a má shora jen čtyři díry po obvodu. Jak to lze vyřešit bez použití síly? Nahřát? Matice je hliník, tělo tlumiče ocel.

Přidat příspěvek

Tak ono ani nic jiného nezbývá, dnes už jede řada dílů na Hondy ze 70- tek, kde origo nejsou a replika se nedělá. [Sukin] (2.8.2021 12:11:45)

Nemohu souhlasit, lidi co mají GéPézetky skutečně šroubují a vědí, dokonce v Angli jedni i vyrábí specifické náhradní díly, který už Kawasaki dávno vyřadila. [pračlověk] (30.7.2021 14:04:41)

Na http://forums.sohc4.net/ jawěj akoro všichni. [70CB750] (30.7.2021 12:44:14)

Neřekl bych že se nic nekazí, ale nic neopravují a vyměnují celé komponenty, je to ryhlejší a pohodlnější. [rikša] (30.7.2021 11:16:35)

pračlověk: Ne, obávám se, že se mýlíš. Na zahraničních fórech su registrovaný, problém je, že v zahraničí (západ), jaksi nejsou zvyklí jawit. Patrně ty západní výrobky, díky své kvalitě nebylo nutno neustále opečovávat a tak se tam tento um nerozvynul. Drtivá většina dotazů na tamních fórech se týká tuningu, přestaveb, nikoli oprav.
grošák: má to díry uvnitř
Velorex: jo, to je ono, dík [spec] (30.7.2021 9:26:26)

Nie...

Toto https://vercajch.sk/produkt/kluc-na-kruhove-matice-nastavitelny-14-100-mm-80-mm-cap-amf/ [Velorex] (30.7.2021 8:00:14)

Asi budeš potřebovat klíč na matice s otvory po obvodu. Tedy tohle: http://www.dovavanik.cz/Klice.html?xmlid=497713 [grošák] (29.7.2021 23:07:19)

Není to teda odpověď přímo na tvoji otázku, ale podobný problémy jsem na GPz900R řešil registrací na nadšeneckým fóru majitelů stejného typu motocyklu. Jelikož tam chodí lidé z celého světa, je vysoká pravděpodobnost, že někdo řešil úplně stejný problém. [pračlověk] (29.7.2021 21:14:15)

Kolo na vačkové hřídeli

[spec](4.1.2021 9:18:48)

Příspěvků: 8, poslední: 6.1.2021 23:57:2868288.Cizí (tj. ne JAWA a ČZ) motorky

Ahoj, dávám dohromady hondí prskolet. Nechal sem opravit vačkové hřídele ale během opravy sem já nebo servis ztratil pera. Ozubené kolo je nasazené na hřídeli a jeho poloha je daná woodruffovým perem. Kolo je na hřídeli nasazeno s vůlí, dotaženo šroubem M8 momentem 25-29 Nm a šroub je zalepený. Jelikož sem pera ztratil, vyrobil sem nová z obyčejné pásoviny 4 mm. Otázka zní, přenáší se moment pomocí pera nebo pero slouží pouze k nastavení správné polohy? Jde mě o to, jestli musí být pero kalené a mám radši sehnat originál nebo stačí to vyrobené.

Přidat příspěvek

Je to normovaná součást, kup prostě podle rozměru co tam bude pasovat a posekáno. [Hlade] (6.1.2021 23:57:28)

Díky za rady, jedná se o GL1000. Čili vačkové hřídele na obou stranách motoru otvírají ventili pouze pro dva válce. Kolem jde otáčet rukou, čili asi tam nějaký extrémní moment nebude. Pro jistotu ale seženu originál pera. [spec] (5.1.2021 6:49:28)

nevíme sice, co je to za motor, ani nevíme rozměry, ale jak píše Milan. Nebál bych se. Woodruffovo pero je zde s nejvyšší pravděpodobností jako určení polohy. Na netu jsem dohledal, že na šroubu M8 utahovací moment 24,5Nm vytvoří svěrnou sílu 15242N. To je cca 1,5 tuny. Nevím, jaký je střední průměr styčné plochy čela kola s vačkovou hřídelí, ale pokud je řádově 20mm a pokud koeficient smykového tření uvažuju 0,1 , tak přenositelný točivý moment mezi řemenicí a hřídelí samotným třením je cca 15Nm. Tento spoj přitom musí přenést fakticky pouze dvakrát větší točivý moment, než jaký odpor klade rozvodový mechanismus při otáčení vačky rukou.
Vypadá to dokonce, že šroub není ani utahován tzv na mez kluzu, takže odpadá doporučení použít nový šroub. [-] (4.1.2021 18:05:11)

http://www.stanho.com/Woodruff-Keys.html [longr] (4.1.2021 15:56:23)

No pokud si dobře vzpomínám, tak drážka pro pero i pero samotné měly nějakou toleraci a byly docela natěsno, protože síla se přenáší přes boční plochy pera. Tohle bych doma ve svěráku nepiloval a nechal vyrobit. [pračlověk] (4.1.2021 15:30:42)

Pokud jsem popis pochopil správně a domyslel si nevyřčené, tak ozubené kolo je na konci hřídele a šroub (+ případná podložka, kterou nezmiňuješ) je tam pouze proto, aby kolo nesklouzlo z konce hřídele pryč (zajištění v axiálním směru). Proti otočení je v tohle případě kolo zajištěno pouze perem (nikoli například nalisováním a perem jako u některých převodovek).
Abys měl jistotu, musíš výrobci pera předepsat materiál a případné zušlechtění. Tzn. udělat si kontrolní výpočet pera na smyk a otlačení (vzorce kdekoliv na internetu). Budeš muset vědět (určit, odhadnout) moment působící na hřídeli. [grošák] (4.1.2021 15:27:38)

No šlo mě hlavně o to, že u jaw je kolíček pouze na polohu, jinak moment se přenáší kuželem, ale tu kužel není, tak zbívá pouze ten dotažený šroub nebo pero. [spec] (4.1.2021 13:36:44)

Pera se standardně vyrábějí z oceli 11600 tzn. pevnostně tedy žádný zázrak. Jinak to pero tam bude sloužit jen pro zajištění polohy a nemusíš mít nějaké obavy. Tady máš ještě odkaz na výrobce Woodruffových per https://www.ferostar.cz/cs/produkty , kdyby si přece jen zatoužil po profesionální práci. [Milan(OHC)] (4.1.2021 12:41:46)

neutrál

[spec](24.7.2020 13:19:40)

Příspěvků: 14, poslední: 26.7.2020 18:55:4767940.Cizí (tj. ne JAWA a ČZ) motorky

Zdravím všechny. Prosím o názor, dávám dokupy hondí prskolet. Při normální jízdě oproti jawě mě strašně sere, že nemá neutrál mezi 4. a 5. rychlostí. Teď když to mám rozebraný, mě napadlo, vybrousit na vačce na řadícím válci druhý neutrál. Zkoušel sem si s tím řadícím mechanismem a převodovkou hrát a ve funkci by to nemělo nijak vadit. Můžu tím způsobit nějakou zásadní vadu?

Přidat příspěvek

tohle mi přijde taky spíš na skůtra, co přesně má být to pohodlí? Místo zavření plynu spojku, zařadit neutrál, dojet 100m ke koloně, vytočit motor a zařadit případně to stejně zkopat někam na dvojku pokud pojedou pomalu? Pokud je to 2T a sjíždíš každej den do práce nějaký passo, tak to jediný bych asi chápal.

2mm mi přijde ok, ale stejně bych to důkladně poslouchal, u několika starších modelů Kaw pokud si chytl falešněj neutrál a zkusil to dokopnout tak si měl slušnou šanci vyčesat převodovku, dle továrny jediná ok možnost byla úplně zastavit a dořadit to. A byla to příšerná rána, bez ohledu na spojku, meziplyn atd [xTas] (26.7.2020 18:55:47)

Patřilo to Prokopovi. [spec] (26.7.2020 17:40:56)

Wondrisak: Přesně, jde mě o pohodlí. U čtyřtaktu musím spojkovat nebo to zpomalování udržovat plynem, jinak ten motor strašně brzdí (1000ccm). Jinak už je to hotovo, při neutrálu je mezi kolečky mezera 2 mm. [spec] (26.7.2020 17:40:00)

Nojo, neutral je vpohode, nedoporucuje se to na volnobeh. Tj sjizdet kopce se zavrenym plynem. [Krizoň IV.] (26.7.2020 16:11:58)

A proč by se nemělo jezdit se dvoutaktem z kopce na neutrál? A na stát na křižovatce jo? To se mi nějak nezdá:-) [Jad] (26.7.2020 13:05:07)

Prokop: Na dvoutaktech to neni doporuceny pokud mazes smesi z benzinu. S oilmasterem to neni az takovej problem.
Taky tady mam podobnej stroj jako tazatel, dvoutaktni 50ccm honda, ale to uz ma oilmaster v zakladu. [Krizoň IV.] (26.7.2020 12:51:51)

Neutrál mezi čtyřkou a pětkou řadím na dlouhých sjezdech, nechám motor bublat, kochám se a pozoruju jak na tlakoměru stoupá tlak oleje.
Ale na dvoutaktech se to nedoporučuje, nebo snad jo? [Prokop] (26.7.2020 12:33:05)

Tak jezdi na skůtru, očividně jsi cílovka :-D [Wondrisak] (24.7.2020 17:16:42)

Vůbec mě to spojkování na nejawských strojích sere. Poloautomat je geniální vynález. [spec] (24.7.2020 15:47:07)

Bakoun: nic se netře, mezi kolečky je dostatek místa, vidličky jsou volné, je to neutrál jako mezi všemi rychlostmi. [spec] (24.7.2020 15:44:34)

Neutrál najdu taky, ale de mě pouze o to, aby tam zapadl a držel. Jsou tam dvě vačky, jedna 5tivačka co drží kvalty a druhá drží neutrál. Pokud mám neutrál mezi 4. a 5. rychlostí, tak je 5tivačka, co drží rychlost napružená a drží pouze třením řadícího válce o karter.
Hlavní přínos je při dojíždění kolony a jízda z kopce, nemusí se spojkovat. [spec] (24.7.2020 15:42:51)

Ale abych jen neryl, podívej jak jsou na tom kolečka, když tam budeš mít ten „neutrál“. Jestli o sebe nebudou třít boky koleček, nebudou se zbytečně třít vidličky apod. [Bakoun] (24.7.2020 15:39:12)

Mně to ted příjde k ničemu i na tý Jawě, ale proti gustu. [Bakoun] (24.7.2020 13:34:42)

Neumím si představit, že by to něčemu vadilo. Na svejch SOHC Hondách najdu neutrál mezi každýma dvěma kvaltama. [Prokop] (24.7.2020 13:33:16)

Výroba napínací kladky

[spec](13.1.2020 7:18:56)

Příspěvků: 10, poslední: 15.1.2020 13:09:0667449.Cizí (tj. ne JAWA a ČZ) motorky

Zdarec, vyrábím kladku pro rozvody. Mohu ji vyrobit z hliníku? Mám na mysli kroužek po kterém jde řemen? Viděl sem už i kladky z plastu, tak by to nemuselo vadit.

Přidat příspěvek

Moje Honda má z fabriky napínací kladku gumovou s nalisovaným ložiskem ale dá se sehnat i ocelová nebo silonová. Ale to je pro řetízek. Stejně tak na napínači primárního řetězu je gumový kolečko. Já bych se toho hliníku nebál. [70CB750] (15.1.2020 13:09:06)

Zase z toho nedělejte raketovou techniku. V běžný praxi se ze slitin hliníku k obrábění nepoužívá nic co by mechanicky nevyhovělo. Ocelový to bude těžký a bude to rezivět. [Hlade] (15.1.2020 6:14:49)

Díky za rady, nejjednodušší bude, když to vytočím z oceli. Shánět dural a ještě k tomu kalený, jednodužší bude silnostěnná trubka. [spec] (14.1.2020 6:08:20)

Pokud chceš hliník, tak bych volil kalený dural. [Jawař 500] (13.1.2020 20:07:58)

Co silon ? [M.L.] (13.1.2020 13:49:19)

Jo, teď koukám, že to je přímo dural. [longr] (13.1.2020 12:05:50)

Musí to být slitina, která je určena k výrobě takových věcí. Moc se v tom nevyznám, takže neporadím, jakou slitinu, ale např. podle https://alucom.cz/hlinikove-slitiny/ bych si vybral třeba EN AW 2017A nebo EN AW 2024. [longr] (13.1.2020 12:02:31)

Ono je otázka, z jakého materiálu přesně jsou. Webshop/výrobce sice napíše hliník, ale bude to zcela jistě slitina s podstatnným obsahem hliníku. Protože elektrolytický hliník se blbě shání, je dost drahý, je neodolný proti oděru a je úžasně měkký (i technický hliník je měkký přibližně jako čisté zlato...).
Ale z jaké slitiny to udělat přesně, to bohužel nevím. [JZ] (13.1.2020 9:51:29)

Spoléhal sem na to, že když se dělají hliníkové řemenice, tak to bude v klidu. [spec] (13.1.2020 9:44:28)

Není hliník jako hliník. Prodávají se mraky hliníkových slitin... Čistý hliník (Al 99.5) se ale obávám, že se bude válcovat a povolovat předpětí. [JZ] (13.1.2020 8:44:27)

Startér Honda GL1000

[spec](5.9.2019 12:07:33)

Příspěvků: 12, poslední: 6.9.2019 14:07:1667228.Cizí (tj. ne JAWA a ČZ) motorky

Zdravím všechny. Situace ja takováto:
Při stisku tlačítka startéru, pohasnou kontrolky, což předpokládám je normální. Startér začne otáčet motorem ale jakoby neměl sílu a zastaví se, kontrolky jsou stále pohaslé. Uvolním tlačítko a zase stisknu, motor se otočí jakoby před úvrať a stojí, kontrolky pohaslé. Několikrát stisknu tlačítko a až se motor překulí přes úvrať a začne se točit, tak chytne. Startér sem rozebral, vyčistil, vyměnil ložiska. Když se připojí na batérku, točí se. Kotva je na konci odřená ale stator je bez jediného škrábance. Startér má planetovku, když ju odmontuju a točím rotorem, jde lehce a nedrhne.
Dotazy:
1)Je možné, že vůle ve futře je tak velká, že při záběru se kotva tak vychýlí, že drhne o stator?
2)Je možné, že je to jen uhlíkama?
3)Mínus je no kostře, je možné, že nosný plech uhlíků byl špatně ukostřen?
Motorka je stará 40 let a já nemám se startéry žádné zkušenosti. Startér je jen elektromotor, točí motorem přes volnoběžku.
4)Je možné, že startér se normálně točí ale já to nevím, protože prokluzuje volnoběžka?

Přidat příspěvek

Kolega říkal, že u té oktávky je kvůli tomu futru, vidět odřený rotor i stator, já na statoru nemám ani známku doteku. A v tom futru je odhadem 0,1mm vůle. [spec] (6.9.2019 14:07:16)

Ja mel vydreny lozisko u Opelu Zafira. Starter se pri startovani celej zkrizil a sotva se tocil. Bez zateze behal krasne. A nebylo tam futro, bylo to doraseny kulickovy lozisko. [Davy_] (6.9.2019 13:58:01)

Zrovna mě to říkal kolega, prej v jeho oktávce to tak je. Taky prej líné startování. Ale prej mají škodovky to pouzdro v přírubě převodovky a tam se to mele. Já mám kotvu v pouzdrech a výstup za planetovků je v kuličkovém ložisku. [spec] (6.9.2019 13:48:51)

Sice to není motorka, ale HAŤapkám se přesně tohle špatné startování stávalo a bylo to vydřenými kluznými pouzdry na rotoru startéru. [JZ] (6.9.2019 13:15:16)

Motor je právě rozpůlený, testovat na něm nemožu, relé budu kupovat nové. Elektrika je jedno velký vrabčí hnízdo, budu dělat novů. Pokud bych musel dělat nové bronzové futro do startéru, hřídel je 8mm, jakou vůli mám udělat?bude stačit 0,05mm? [spec] (6.9.2019 8:05:32)

Pardon, tu nevou baterku jsem prehlid.

Vyndej svicky nebo adpon jednu a budes hned vedet, jestli se motor toci.

Odpoj minus na kostru a odrbej smirglem. [70CB750] (6.9.2019 1:51:08)

Slaba baterka roztoci starter ale uz ne motor. Fakt bych prvne kouknul na baterku.

Jo a nezkousej startovaci kabely a auto jsko zdroj. To je zatracene spatny juju. [70CB750] (6.9.2019 1:47:59)

Prvně zkontroluj samotné tlačítko startéru a prostříkej Kontoxem. [Street Punk] (5.9.2019 19:46:42)

ahoj, řešil jsem obdobný problem na CB900 Boldor 1982
1. kontrola kabelů,kontaktů, ukostření startéru včetně start relé. Spoj to bez něj
2. ložiska a vůle v uložení rotoru, opravdu se to při záběru vychýlí a potom to jde těžce.
3. uhlíky, zásadní věc, dát nové, originální, dají se stale koupit
4. pokud není poškozeno vinutí a je dobrá baterie, musí to fungovat
Dobrá baterie=správný startovací proud, ne 12V bez zátěže. To pohasínání kontrolek se mi nezdá... [hugo22] (5.9.2019 16:38:08)

Připoj startér namontovanej na motorce přímo na baterku a máš jasno, ne? Pokud roztoci motor bez problemu, tak je prechodak nekde v kabelech, pokud ne, tak nejspis uhliky, nebo nejaky lozisko atp.. [Davy_] (5.9.2019 15:47:26)

1)Rotor má na sobě, na konci, rýhy jako od soustruhu, ale stator je netknutý, záhada.
2)Pokud by to bylo uhlíky, proč jsou pohaslé ty kontrolky? Přece špatné uhlíky-velký přechoďák-menší odběr, ne?
3)Čert ví, kdo se v tom vrtal, je to 40 let staré.
4)Volnoběžka je v oleji, jsou to 3 válečky s pružinama.
5)Baterka je nová.
6)Zapoměl sem, že tam je startovací relé, to pro jistotu vyměním. [spec] (5.9.2019 15:33:35)

Ad1: Viděl bys ohrkaný rotor od statoru
ad2: Může to být uhlíky a často i bývá. Pokud je to tohle, tak komutátor na rotoru jde srát děsně rychle.
ad3: pokud jsi do toho před tím nevrtal, tak spíš ne
ad4: to bys nejspíš rozeznal sluchem, nemyslím, že by volnoběžka prokluzovala. Měla by to jít vyprat benzínem a máznout
5. baterka to má za sebou, nebo je jen slabá. Tím bych začal. A na uhlíky bych se dobře kouknul pro jistotu.
6. přechodové odpory - připojení kabelů na baterku, připojení kabelu ke startéru, připojení kabelu od baterky na kostru. Zkontrolovat, očistit.
Uvidíš co dál [Zahradník] (5.9.2019 15:26:05)

rozvodový řemen

[spec](9.4.2018 10:53:30)

Příspěvků: 2, poslední: 13.4.2018 9:51:2265817.Tuning a přestavby

Ahoj, prosím o radu, kde najít informace o zatižitelnosti průmyslových řemenů, hlavně imperiálních s lichoběžníkovýmy zuby. Pro řetězy např. čz výrobce dodává prakticky komplet info, ale pro řemeny se mě nedaří nic najít.

Přidat příspěvek

díky [spec] (13.4.2018 9:51:22)

takovéhoe informace znají v brammeru (cz.brammer.biz) a budou-li tvrdit, že ne, lžou :-D [krf] (12.4.2018 18:33:03)

Vodní chlazení

[spec](14.2.2018 9:32:32)

Příspěvků: 4, poslední: 15.2.2018 6:27:2565607.Automobily a jiné vehikly

Zdar borci. Dávám do kupy japonský prskolet, narazil sem na problém, který nechápu. Na chladiči je ventil, ten je přetlakový. Pokud začne voda vřít, tak ventilem projde do nádobky. Potud všecko chápu. Ale v návodě od aut i motorek se píše, že voda se má doplňovat pouze do nádobky aby byla mezi ryskama min a max. Pokud ale bude chybět voda v chladiči, jak se tam z té nádobky dostane???? Jediné spojení je tou hadičkou!! Přes ten přetlakový ventil se zpátky nedostane a když jo, tak stejně v n��dobce ta hadička končí u víčka, i kdyby se v hadičce z chladiče vytvořil podtlak, bude to sát jen vzduch. Jak to teda funguje?

Přidat příspěvek

Tak hadička vede do víčka. Zjistil sem, že ve víčku má být trubička ke dnu nádobky. Tak ten ventil na chladiči je asi vážně obousměrný. Dík za rady. [spec] (15.2.2018 6:27:25)

Na většině rejží je ten ventil obousměrnej a vršek víčka těsní na tvrdo. Tedy do toho malinkého prostoru pod víčkem to jak ufukuje, tak to z něj přisává. Hadička z toho odfukovacího prostoru vede do spodku vyrovnávací nádržky (nebo je uvnitř trubička na dno) která je beztlaková. Hadička mezi víčkem a nádržkou tedy musí být těsná, aby to fungovalo. Když vypneš motor, po chvíli je od víčka slyšet, jak si to tama během chladnutí přisává. Divil bych se, kdybys měl něco jiného. [Deadman] (14.2.2018 20:51:52)

-do expanzky dole- [krf] (14.2.2018 17:03:21)

si je to jen odfuk, aby to necamralo na safalt.... ja mam na italce ventil, kterej pustí vysokej přetlak, podtlakem natáhne, ale hadičku mám do expanzky a druhej konec je u vrchu chladiče, takže se to přes to i odvzdušnuje [krf] (14.2.2018 17:01:39)

hydraulická otázka

[spec](26.12.2017 12:37:23)

Příspěvků: 7, poslední: 28.12.2017 21:20:5065388.Tuning a přestavby

Jelikož budu měnit přední pumpu na nejawském prskoletu, potřebuju radu ohledně principu funkce. Jawský třmen má dva pístky 40mm (1256 mm2) proti sobě a pumpa má 14mm (154 mm2).

Příklad:
Při tlaku na páčku brzdy 20 kg / 200N bude tlak na pístek pumpy asi 5x větší (páka), 2000N. Při poměru ploch pístků (1:8,1)bude tlak na kotouč z jedné strany 16300 N, z obou stran tak bude kotouč svírán silou 32600N.

Pokud nahradím jawský třmen, třmenem jednopístkovým plovoucím, bude při ploše toho jednoho pístku 1256 mm2 působit tlak kapaliny na pístek, ale zaroveň na dno třmenu, tedy bude síla svírající kotouč shodná.

Pokud použiju dva třmeny a dva kotouče, bude síla na pravém kotouči 32600 N a na levém taky. Čili dva kotouče, dvakrát větší brzdná síla.

Je to tak správně?

Přidat příspěvek

Hadice mám nové pancéřované. [spec] (28.12.2017 21:20:50)

Podle mě u dvou kotoučů bude na každý brzdič působit stejná síla, jaká by působila na jediný brzdič v případě použití jednoho kotouče. Jen dráha páčky bude delší. Jawácká pumpa dva kotouče zvládne. Montovala se u motocyklu Jawa 650 Dakar, kterej měl dva kotouče na předku. [Ota] (28.12.2017 18:25:35)

a není to spíš hadicema? :-) [No_-_name] (28.12.2017 18:03:30)

Mám hondu ale problém v hondích pumpách, co sem zkůšal, tak všechny pruží. Předpokládám, že je to chtěné. Mě se naopak líbí, když je páčka tvrdá, na jawě když stiskám páčku, tak cítím, jak destičky dosednů na kotouč. [spec] (28.12.2017 12:22:57)

Nevím, co máš za prskoče, ale z pohledu náhradních dílů bych nešel ani do číny, ani do Jawy. Když předělat, tak na něco staršího značkového. Ten jawský plovoucí třmen je beztak asijská kopie Bremba nebo něčeho podobného. [jc3] (28.12.2017 12:06:09)

jc3: 2)moja chyba, pokud je na páčce 1:5 tak z 200N bude 1000N,
Mě de hlavně o ten rozdíl mezi pevným dvoupístkem a plovoucím jednopístkem. Na svém novém prskoletu mám dva kotouče a pístky 38mm, pumpa má 17,5mm. Pumpa je vyrezlá a páčka se propadá (třmeny po repasi). Než kupovat nějakou čínu za 500, na kterů už nikdy neseženu díly, radši koupím jawskou pumpu i s pitlíkem gumiček do zásoby. Jawská pumpa má 14mm čili tem poměr sil bude větší než u originální pumpy akorát by páčka měla zabírat trošku později. [spec] (28.12.2017 11:48:50)

Zajímavá úloha, nikdo se k tomu nemá, tak přidám svojí úvahu...

1) co se týká poměru ploch pístků pumpa vs. třmen u jawského pevného dvoupístku, tak bych počítal s oběma pístky v třmenu, takže 154mm2 vrch, 2x1256=2512mm2 třmen.

2) domnívám se, že pokud převod na páčce brzdy udělá z 200N 2000N (převod 10), tak ta samá síla bude k dispozici i v třmenu, tj. 1000N/pístek. Jediné, co poměr ploch způsobí, bude úměrně menší vysunutí pístků v třmenu.

3) u plovoucího jednopístku bude celá síla na jednom pístku, ale z pohledu destiček se rozdělí na polovinu z každé strany, tj. bude to stejné?

4) Pokud vezmu dva kotouče a dva dvoupístkové pevné třmeny, síla zůstane stejná, ale rozdělí se na 4 pístky, tj. 500N/pístek. Vysunutí bude oproti jednomu kotouči poloviční, výhodou bude dvojnásobná třecí plocha. Otázkou je, zda pumpa zvládne dva třmeny? [jc3] (28.12.2017 10:47:45)

klopení 639, výfuky

[spec](29.9.2017 8:38:05)

Příspěvků: 5, poslední: 5.10.2017 7:44:1765060.Informace

Zdravím všecky, mám dotaz především pro ty, co jezdí gymkhanu apod. Jelikož sem se plácnul přes kapsu a na předek zakoupil metzeler lasertec 90/90, občas kvůli nížšímu profilu této pneu, si škrtnu kolenem výfuku o zem. Mám obyč. dlouhé výfuky. Je rozdíl mezi koleny obyč. a pro dvoukomoráče? Případně převařit přední držák výfuku blíž k rámu?

Přidat příspěvek

Mám 938, výfuky v ose kola.Když je v zatáčce nějaký hrb(zvlněný asfalt) a hodně klopíš koleno se o něj opře a neuhne. Odlehčí Ti kolo (asi přední) a už se kloužeš. Poprvé mě to zaskočilo, teď si dávám pozor. Vím o několika dalších pádech známých, jejichž Jawa měla takto umístěné výfuky. Možná když jsou výfuky výš, dostanou se kolena blíž rámu, ale to jsem nezkoumal. [Josef] (5.10.2017 7:44:17)

To si nemyslím, to koleno je měkké, spíš ho promáčkneš, odřeš [maspe] (29.9.2017 21:24:31)

Nastavený natvrdo, to znamená vzadu? Vepředu sem si dal podložky pod pružiny. Normálně na rovině neškrtám, stává se to při nerovnostech, že je slyšet i cítit, jak to chytlo. Mám z toho strach abych se někde nevyválal až to hopsne. [spec] (29.9.2017 13:50:59)

Taky se mi nestalo abych chytal vyfukem, driv jde stupacka... podvozek mam nastaveny natvrdo. [mickael] (29.9.2017 10:48:45)

To škrtneš dřív kolenem než padákem? Kamarád s dvoukomorami ubrousil stupačky do půlky průměru a ničím jiným neškrtá. Ale je pravda, že to chce mít podvozek nastavený natvrdo. Měl i podložky pod pružinami vpředu [maspe] (29.9.2017 10:43:07)

Šroub spojky

[spec](5.8.2017 13:36:07)

Příspěvků: 1, poslední: 5.8.2017 15:23:2864864.Informace

Zdarec hoši, mám stále problém se štelovacím šroubem spojky na 638 motoru. Po nějaké době se mě stane totok : http://www.jawamania.info/tree/images.aspx?rootid=178896&nodeid=263233
asi je to tím, že osa spojkové tyčky není přesně v ose kuličky tak se kulička při zátěži stále odvaluje až začne hvízdat. Napadlo mě , udělat na konec toho šroubu svářečkou kuličlu a tu zabrousit do roviny. Pomůže to? oprava: kuličku jakože ta navařená část bude dost tvrdá

Přidat příspěvek

zarovnat, konec zakalit, seřídit na vůli ! [krf] (5.8.2017 15:23:28)

Zapalování nezapaluje

[spec](9.6.2017 13:20:59)

Příspěvků: 9, poslední: 11.6.2017 15:58:1864630.Nejede nebo nestartuje

Ahoj, mám problém se zapalováním na své 639. Předělal sem elektriku na regulátor R04. Altík dobíjí, všechno ok, ale jakmile se zahřeje motor, tak na volnoběh vynechává zapalování a střílí do výfuku, ale jen do jednoho. Výměna svíček, nic, výměna fajek, nebo kabelů, nic, závada se stěhuje podle vývodu z cívky. Levý vývod z cívky Z04 prostě vynechává. Při vysokých otáčkách, když se motor roztočí, tak to vypadá že se chytí, ale na volnoběh zase začne střílet.Má někdo nějaký nápad? kromě toho že je v háji cívka? Může to dělat třeba snímač ve spojení s pokřivenů vrtulků?

Přidat příspěvek

Napětí po přidání plynu se drží na 14 voltech, na volnoběh to jede z baterky. Pokud přidám plyn, tak to ale pořád střílí i při těch 14ti voltech. Ještě to pro jistotu znovu proměřím. Vidím to tak, že dojedu na krucík s namontovanou novou cívkou a starou v kapse. [spec] (11.6.2017 15:58:18)

Regulatorem to nebude, Z04 se dokaze krmit z baterky, pokud je treba. Taky bych to videl na "dojed na krucik a tam to vyzkousime s jinou civkou" [Krizoň IV.] (11.6.2017 10:27:48)

to dobíjení pořádně proměř a pořádně dobij baterku. Ač máš novej regulátor, pořád může být stedeňák na nějakým kontaktu od fáze z altíku. Zkus si od někoho půjčit jinou cívku ať máš jistotu, nebo dohopsej za 2 týdny na Krucík a klidně vyzkoušíme mojí [Marlboro] (10.6.2017 19:07:34)

V tom případě to opravdu vypadá na vadnou cívku. U mě se vadná cívka Z 04 projevovala tak, že v nízkých otáčkách dávala slabou oranžovou jiskru, takže za studena šlo motor obtížně nastartovat, za tepla to bylo OK. Postupně se to v krátké době zhoršovalo, až to vygradovalo kdysi na Krucíku, kdy mě museli kluci několik set metrů roztláčet. [Ota] (10.6.2017 12:09:21)

Fajku sem už měnil, taky sem prohazoval vn. kabely. Vrtulku sem taky kontroloval aby měly ty konce stejnou vzdálenost od snímače. [spec] (10.6.2017 11:13:31)

Cívka může být vadná, ale určitě se zaměř i na kontrolu, zda je rovnoměrná vrtulka - resp. zda je vzdále nost mezi snímačem a oběma palci vrtulky stejná. U mě nebyla a po opravě se zlepšilo startování motoru a chod na volnoběh. Pak taky zkontroluj fajfku u toho vynechávajícího válce (minimálně jí na zkoušku prohoď s tou druhou) a když to nepomůže, tak vyměň VN kabel na tom zlobícím válci. [Ota] (10.6.2017 10:58:37)

Krizoň: jo jo, to sem taky skusil, ve vyšších otáčkách to chcípalo na oba válce, čili buzením to nebylo. Co sem našel ve starých dotazech, tak vynecháváním jednoho válce se projevuje smrt vape. To moje má asi 10 let a něco kolem 40000. [spec] (9.6.2017 18:21:44)

furt lepší, než když mi v sobotu zapaloval zkrat ve spínačce :-) [Kosťa] (9.6.2017 17:53:29)

Zkusils klasiku tohohle zapalovani, prehodit svorky na uhlikach ? Tahle zavada se projevuje ve vyssich otackach, ale stejne to za pokus stoji. A druha, co mas za baterku ? Nejakou prastarou, nebo novou ? [Krizoň IV.] (9.6.2017 17:09:00)

vidlice 640

[spec](18.5.2017 14:21:04)

Příspěvků: 3, poslední: 19.5.2017 10:19:4264494.Informace

Zdravím všechny, před nedávnem Sesa inzeroval kompletní vidlice s kluzáky pro asi MZ. U popisu bylo uvedeno, že trubky je možno použít na 640, ale je nutné koupit nové horní brýle. Jelikož už u Sesy nic není, hádám, že je to vykoupeno. Chci poprosit ty z vás, co si je koupili, jestli by mi nenapsali, co všechno se musí kromě těch brýlí vyměnit. Jednalo se prý o výrobky z Březnice pro MZ, čili by měli jít sehnat jako nd pro MZ. Díky za odpovědi.

Přidat příspěvek

miskine,, vprubehu pristiho tyden ho zapnu na prohlizeni, ted se musim aklimatizovat aby se tomu mohla aspon rikala dovca :-) [SESA] (19.5.2017 10:19:42)

Jsem se chtěl kouknout kolik ta sranda stojí a ono dovolenka s vypnutým eshopem :) [Miškin] (19.5.2017 8:08:39)

mam vse, jsem na dovolence :.-) koupis MZ tlumice a horni brejle,,,,, staci sundat spodni kluzaky MZ a strcit na ne Breznicky kluzaky a stoho vniknout o jeden cm delsi tlumice ktere jsou exeletni na tlumeni,, hacek je v tom ze jich je par :-) a pak bude fuc,,ale prijdou zanedlouho zas tlumice s nejnovejsiho sifona,vyrabene v breznici ,, ty tam pujdou cele strcit komplet ale jsou o malicko menci a vyska je dohnana nastaveckamaa tich je vice [SESA] (19.5.2017 3:15:33)

nemok boty

[spec](20.3.2017 9:07:53)

Příspěvků: 55, poslední: 21.3.2017 21:38:5864221.všechno ostatní

Zdarec borci. Včera sem si dal 200 Km v dešti, nemok z pracovních potřeb supr, plexi na přilbě těsní, řídítka topí, vše je zalité sluncem, kromě oblohy. Jediný problém mám a to, boty. Po asi 1 hodině v dešti začne prosakovat voda přes švy. Nedá se to ničím zastavit, vždycky se tam nakonec ta voda dostane a po pár hodinách mám nohy durch mokré. Hádám, že jediné řešení jsou nějaké návleky. Prosím o rady z praxe, hlavně prověřené od cestovatelů, jak píšu hodina v dešti je pouze začátek, potřebuju něco na celý den. Díky za rady.

Přidat příspěvek / Zobrazit všechny příspěvky

..nebo jen proste staci vybrat dobre boty. Pred 6ti lety jsem koupil v akci W2 4-DIRT Adventure a do ted skoro bez udrzby naprosto fnatasticke: http://www.paolo.cz/cs/off-road/1327-4-dirt-adventure-447-014-moto-boty-w2-boots.html [Bubak] (21.3.2017 21:38:58)

[spec] > pokud jsou svy kozenych bot napusteny olejem nebo voskem, vic uz udelat nejde a pokud v tomhle stavu pusti vodu, musi to byt spojeny s nejakym mechanickym namahanim - na motorce asi prichazi nejvic v uvahu proud vody od predniho kola, kdy to muze byt srovnatelny s tlakovym mytim (kdysi mi prave proud vody od predniho kola jedny plandavy nemoky roztrhnul).
Tomu by pak mohly pomoct prakticky jakykoliv nemoky pres spicku, kdy se tohle namahani vlivem dalsi vnejsi vrstvy snizi ... ale podobnyho efektu je mozny dosahnout treba umistenim nohou na predstupacky, kdy se cakancum vody nastavi podrazky misto spicky. Akorat pak muze nafoukat voda spodem do nohavic :-D [Sim] (21.3.2017 19:09:37)

na kanady mám svůj názor, který se mi - mimo jiné - ověřil letos v zimě. Chodili jsme se sněžnicema po horách, sníh mokrej jako prase, 6° nad nulou. Moje kanadky pravidelně natírané indulonou - suchá noha, kamarádi ve speciálních pohorkách každej večer sušili boty na krbu a fusekle měly mokrý než jsme vylezli na rozcestí. Loni jsem v nich jel na sajdě 6 hodin v dešti; to pravda promokly, ale zima mi nebyla. Neprofoukly. [Kosťa] (21.3.2017 18:57:55)

Honza: Neříkám, že se v nich nedá brodit, jde pouze o čas. Jízda v dešti je nepřetržité sprchování, hodina a víc a vlhnou skrz švy. [spec] (21.3.2017 16:29:09)

spec: Popisuju svojí zkušenost. V kanadách natřených olejem se klidně brodím a když mi do nich nenateče vrchem je v nich sucho. Vojenský krém na boty používám taky, ale spíš pro vzhled. Nepřijde mi, že by pomáhal proti vodě. [Honza (Js)] (21.3.2017 15:00:07)

Na hodně přesušené staré motobundy a kalhoty. Nebo na staré helmy či jiné kožené oblečení používám zmíněný elaskon. Pokud se nahřeje, dobře se vpíjí. Dříve díky tomu, že s koženými těsněními nic neudělal a nesmrděl jsme používali na první vsakování hydraulický olej. Oproti přírodním nežlukne a oproti motoráku či převoďáku nesmrdí. Ale na boty bych ho asi nedal. :) [Verdom] (21.3.2017 13:49:24)

Sim: To o inuloně jsem kdysi psal já, ale bylo to na záchranu bot který čtvrt století ležely na rozpálený půdě a byly ztvrdlý že by se daly rozlámat. Ta indulona je na několik let zachránila. Na běžnou ochranu to ale dobrý není. [Hlade] (21.3.2017 12:56:45)

http://www.meindlboty.cz/detail_produktu.php?produkt=226 [ED250] (21.3.2017 12:52:52)

Posledních 20 let co se aktivně věnuju vysokohorské turistice kupuji jen tyhle boty. Tahám je i na motorky a spokojenost. Starší obnošené po čase promoknou. Zánovní nikoliv. MENDL je i na přání podráží za cca 1500Kč + opravuje švy. Vše poštou. PS: kupuji je v Německu. Vyjdou cca o 1000Kč levnější. Už mám třetí pár. Ty první tahám kolem baráku a jsou pořád celkem OK. [ED250] (21.3.2017 12:52:29)

Pardon, lepší link:
http://www.obenaufs.com/Heavy-Duty-LP-8-oz-p/heavy-duty-lp-8.htm

boty tím natřený jsou na omak nějakou dobu lepkavý, ale když tím vemete švy tak se v těch botách dá i brodit. [70CB750] (21.3.2017 12:06:50)

Když jsem se vracel z Barber Festivalu tak jsem jel prakticky celej den v dešti. Kožený boty namazaný Obenaufem a zul jsem je večer ze suchejch ponožek.
Obenauf dělá mazání bot z vosku kterým si včely zalepujou úly proti vodě. Je to drahý jak sviňa ale vyplatí se to.
https://www.obenaufs.com/ [70CB750] (21.3.2017 12:05:01)

[Jeník] > neopreny jsou prave jediny, co nikde neplandaj, takze uz radove desatou sezonu drzi furt ty puvodni; klasicky nemoky jsem vzdy nekde zadrhnul (ostra hraba obrouseny stupacky, skripnuti pri staveni na stojan a tak). A nejvtipnejsi je, ze ty neopreny stoji srovnatelne s lepsima plandavjema, jen se o nich moc nevi.
Oproti plandavejm maj ale jednu nevyhodu - je potreba je kupovat na konkretni velikost boty, takze pokud nekdo ma na jednu motorku lehky boty a na jinou preskace, nejde to pouzit jako u plandavejch, kdy se stahnou gumou nebo popruhem.

Jinak ohledne membranovych bot; jak to kdo mate s jejich susenim? Z klasickych membranovych motohadru mam vyzkouseny, ze dokud leje, je to v pohode. Pak prestane lejt, hadry zacnou schnout, vlhkost se zacne odparovat ... a protoze to nejsou kapky vody, dokaze to v tuhle chvili prolezt skrz membranu a vysledkem je, ze je provlhly i uvnitr pod membranou (typicky kdyz prijedu nekam, kde nelze hadry rozlozit a musim je mokry dat do skrine nebo jen tak pres zidli ... rano je stejne vlhky i vnitrek). Jak resite, aby k tomuhle u bot s membranou nedochazelo?
Kdyz si zkusim predstavit solidni mototuristicky boty, je to kuze a pod tim membrana; kuze se driv nebo pozdejc vodou nacuca a pak kdyz schne, odparuje se ven i dovnitr.

A jeste jedna drobnost - ted to nemuzu najit, ale nekdo popisoval, ze maze kozeny boty indulonou; to je sice pro zivotnost kuze dobry, ale nikoliv z hlediska (ne)propustnosti vlhkosti; indulona kuzi maze a zaroven hydratuje, obsahuje v sobe vodu! Takze moje zkusenost je takova, ze indulonou namazany boty promoknou mnohem rychleji, nez boty namazany olejem.

Jo a jeste jeden tip; kdyz vsechno selze, lze v nouzi (= vidim ze jedu do deste a boty jsou vyschly, takze je jasny, ze nacucaj vodu a brzo protecou skrz) pouzit sprej na mazani retezu nebo nejaky univerzalni olej (WD40 atd.) co s sebou na motorce beztak kazdej vozi :-)
Jen je potreba pri strikani zabranit promazani podrazky, jinak to pak na mokru klouze jak namydleny O:-) [Sim] (21.3.2017 11:40:03)

Já mám tyhle návleky s podrážkou: http://www.moto-ufo.cz/kore--navleky-na-boty-,2790.html . I když jsem je teda použil jenom 3x, ale v totálním slejváku (cca hodinu jízdy) a nohy včetně bot byly suchý. Bez nich jsem v podobným dešti měl (v klasických kožených moto botách) za 1/2 hodiny plno vody. [Cyrdaz] (21.3.2017 9:57:30)

Osobně na kanadách střídám klasickej černej vojenskej vix a olej na koňský postroje. Nedám za to ruku do ohně ale rozhodně nejsou po hodině v dešti rozmáchaný. [Hlade] (21.3.2017 9:55:16)

Honza: ED250 má pravdu, kanady nejsou gumáky, po hodině jízdy v dešti začnou sáknout švy, co sou zepředu. Jakmile to začne, nedá se to už zastavit, za další hodinu jsou mokré celé boty. Dokonce sem zkusil dát je v létě na slunko i krém na slunko. Potom sem ty rozehřáté kanady natíral tím roztaveným krémem. Vpila se do nich asi polovina té plechovky (250 ml) neuvěřitelné, ale stejně další den v dešti po hodině sákly. [spec] (21.3.2017 8:59:38)

S tou membranou potvrzuju, vydrzi prdlajs, nad prstama se protrhne. S manzelkou pouzivame oba pomerne drahy pohorky. Ja jsem si koupil bez membrany za petku, ona s membranou za osmicku a protejkaj nam obema uplne stejne. Kdyz jsem jeste nosil umely boty s membranou, tak vzdycky praskla membrana nad prstama a pak se tam pomalu a jiste protrhla i bota, pac se v tom miste kde byla rupla membrana ten svrsek ohybal vic. Ale byly to vzdycky oproti kozenejm botam hodne prijemny "backurky". Pouzivam umely pohorky s membranou na Dnepra, tam neresim ochranu nohy pri padu. Kdybych to prevratil, tak potluceny nohy budou to posledni co me bude trapit :) A jsou dobry hlavne v zime. Nevim proc, ale v kozenejch je mi zima, v techhle ne. [Davy_] (21.3.2017 8:27:32)

Kurňa, jak to tak tady čtu, asi budu s sebou na delší trasy vozit normální gumáky. [Pajka] (21.3.2017 7:54:52)

Ty nepromoky jsou dobra vec, minimalne proto, ze boty cely neprovlhnou. Pouzivam je od te doby, co mi prvne promokly kozene boty, prave ty ve stylu Proof od Louise. Celodenni jizdu v desti si bez toho nedovedu predstavit.
Prvni par mi slouzil dlouha leta az do proprsene motodovolene, kde jsem jim prosoupal spodek (nemely podrazku, jen zesileni - neco jako pogumovany kevlar).
Druhy par jsem po teto zkusenosti koupil s gumovou podrazkou, pro zmenu jsem je natrhnul v oblasti nartu o nejaky vystupek?
Treti par jsem jeste nemel moznost pouzit. Kazdopadne jsem mezitim koupil GTX boty, tak jsem zvedavy - GTX pohorky mi slouzi 8 let, byt to neni 100%, na moje courani staci.
Jako zasadni nevyhodu tehlech nemoku vidim to, ze proste plandaji, hur se v nich chodi, clovek musi davat pozor na to, jak dava nohu na stupacku (ve meste opruz).
Z tohoto hlediska se mi jevi zajimave ten neopren, ale nemam osobni zkusenost. [Jeník] (21.3.2017 7:42:33)

Ten lyžařský vosk, horkovzduškou zatavený do kanad co píše Davy_ jsem teda ještě nezkoušel, ale zní to zajímavě. ;) Používám nahřátý elaskon a taky dobrý. Protečou, to ne že ne, ale za dlouho. https://www.zbozi.cz/vyrobek/elaskon-170-g/ [Verdom] (21.3.2017 7:06:03)

Tak 2x za den vojenský krém na boty a vyleštit. Jednou za týden olejíček. [ED250] (21.3.2017 6:27:35)

Regulátor R04

[spec](14.12.2016 9:44:55)

Příspěvků: 5, poslední: 15.12.2016 8:16:1263776.Elektro

Zdravím všecky. Rozhodl sem se nahradit smotanec krabiček za R04. Ze schématu zapojení je patrné, že se k napájecímu napětí připojuje jen přes kostru a kontrolku na buzení. Znamená to, že tento regulátor má pomocný usměrňovač pouze pro buzení? Znamená to, že alternátor v otáčkách kolem 2500 dobíjí baterii i když je vypnuté zapalování? Ta kontrolka má funkci pouze kontrolní? Můžu ji úplně vyhodit? Bude to bez ní fungovat? Díky za odpovědi.

Přidat příspěvek

Vnitřní zapojení regulátoru R04 neznám, ale dle schéma zapojení to skutečně vypadá tak, že by měl dobíjet i při jízdě z kopce se zařazeným kvaltem a vypnutým zapalováním. [Ota] (15.12.2016 8:16:12)

De mě o to, že když u starého regulátoru vypnu zapalování, tak není napájen regulátor na svorce D+ a altík není buzen. Regulátor R04 je na spínačce nezávislý. [spec] (14.12.2016 11:32:08)

Mam za to ze by melo. Obracene to co ja vim funguje - male VAPE je schopne bezet z baterky i kdyz odejde altik/usmernovac. R04ka by mela byt na zapalovani nezavisla. [Krizoň IV.] (14.12.2016 10:42:55)

S tím dobíjením, jde mi pouze o princip. Pokud budu točit motorem, jízdou z kopce či jinak, tak dobíjení bude fungovat bez ohledu na spínačku? [spec] (14.12.2016 10:23:12)

Clovece ten dotaz mi nedava smysl. Jak to muze dobijet v 2500 otackach pri vypnutem zapalovani ? pri vypnutem zapalovani se ti netoci motor (-:

Jinak zda se ptas na kontrolku dobijeni, tak ano, ta je pouze kontrolni, ale doporucuju ji zapojit - me se osvedcila jako kontrolka unasejici spojky na krizovatce. Upozornuje na nutnost seridit lanko. [Krizoň IV.] (14.12.2016 9:58:54)

hliníkové ráfky

[spec](22.8.2016 12:47:09)

Příspěvků: 9, poslední: 25.8.2016 23:49:5163250.Informace

Zdravím všecky, plánuju na zimu vyměnit ráfky (minimálně přední). Hledal sem hledal, až sem našel u motoústí hliníkové ráfky 2,25 x 18. Máte s nima nějaké zkušenosti? Je to Thajwan za 1100, proti pochromované Indii za 1200. U hliníku je plus že nereziví a taky je lehčí, ale jinak vůbec nevím co si o tom myslet, cena se mě zdá nízká. Na motoústí se tu poměrně často nadává, tak čert ví, poraďte. Dík. http://motousti.ibyznys.cz/katalog/zbozi/popis_zbozi.asp?klic_ma=10539

Přidat příspěvek

Nezabyvam se tim profesionalne, jen jsem to sam nekolikrat resil, protoze jsem vzdycky nakonec musel, takze si nazor musis udelat sam. Predne bych pri objednavce na rovinu do toho obchodu napsal, ze to chci na Jawu s kotoucem a uvedl bych rocnik. Uhel vrtani bude asi stejny jako u kazdy jiny motorky s vypletem, ktery ma dvoji krizeni a hub s 1 kotoucem...ale nevim to, sam jsem resil jen Hondu. Pokud by ti nesedel uhel vrtani, budes mit ty spice prohnuty a nepodari se ti je dostatecne vypnout. V tvym pripade to moc vadit nemusi, ale pri blizsim pohledu to hloupe vypada a hlavne, rafek se pri jizde deformuje do ovalu, tak jak se kolo odvaluje. Tim se namaha svar (pripadne 2 svary u levnejsich rafku) a v nich to muze zacit vlasenkove praskat. I tak jsem ale na takovym kole s mastodontem odjel desitky tisic kilometru. Dal je potreba se zeptat(nebo pockat az rafek prijde a zmerit) na prumer vrtani. Dela se vic rozmeru, ja videl dva. Cim vetsi prumer niple, tim lepsi. Vetsi dira znamena vetsi plochu o kterou se niple opre a tim mensi sanci, ze ti zacne rafek praskat prave ve vrtani. (To se ti u Jawy a takhle kvalitniho rafku nestane). Nicmene prave Mr.Beran(tuning) mel pred lety problem s uznanim reklamace rafku, ktery praskal ve vrtani(evidentne vrtal on). Od te doby dodava rafky vrtany na tu vetsi diru (nechci kecat, asi 9mm?) a na pohled to nevrta on, ale vrta to primo dodavatel. Nevyhoda prechodu na jiny prumer niple znamena nutnost zakoupeni vsech niplu, coz stoji dost penez. Muze to znamenat i nutnou vymenu vsech špic.
Co se tyka špic, tak na Jawu šroubárna Marek OK. Na enduro nebo velkou motorku zvolit lepsi kvalitu - tady se jedna hlavne o pevnost. Spice se prodavaji v ruznych pevnostech - a cene.
Pokud pouzijes stary vyplet, je potreba ho dratenkou ocistit, vcetne zavitu. Poradne promazat. U kotouce ke strane budou asi 3 delky špic, ale nevim. Takze roztridit a spravne naohybat u hribku a namazat zavit WD. Dal je to stejny jako s novym vypletem. Zalozis si vyplet a pak si na youtube si najdi video, kde ti vysvetli pattern vypletani/utahovani s 36 dirama. Uz si to nepamatuju, ale jde o to, ze utahujes treba prvni, pak paty a pak devaty drat (tohle fakt uz nevim). Pokud to budes delat jinak, strasne se s tim nadres. Az to docentrujes podle toho videa nahrubo, vyplati se vzit momentak a pretahnout spice na urcity moment. Ale s citem. Jde o to, abys mel zaruku, ze vyplet je dost nasponovanej, ale neni prepnutej. Nakonec to docentrujes.
Vyplati se to vyplejtat 2 vecery. Jeden vecer nahrubo a druhej to v klidu dodelat, abys k tomu prisel s cistou hlavou a nadhledem.
Praci zdar. [_remove] (25.8.2016 23:49:51)

Dík za radu, díval sem se přímo na stránky výrobce a za 2,15 x 18 chce jen 99 liber což už je lepší. Předpokládám, že je jedno jestli je to na hondu nebo na jawu, ráfky se 36 dírama sů asi všechny stejně vrtané. [spec] (25.8.2016 5:23:15)

Jestli se jeste rozhodujes, zauvazuj o SM Pro. Objednat se daj treba tady: http://www.hprwheels.cz/rafky/sm-pro/
Urcite jsou levnejsi. Jsou pry i pevnejsi nez Excely (i podle toho grafu)... a podle moji zkusenosti pevny fakt jsou.
Ten SM Pro oproti treba D.I.D nebo Excelu neni tak precizne vyrovnany ve svaru, ale i tak se da vyplest v predepsane toleranci, tj. 1 mm házivost nahoru nebo do stran, pokud to meris podle vnejsi hrany/obvodu.
BeranTuning... já nevim. Kdyz to nevrtá on, ale fabrika, vyplete to dobre. Ale to vyplete kazdej, kdo si to parkrat zkusi. Já se treba divil, proc kluci s KTM si od nej nechavali delat ráfek, kdyz zrovna tyhle týpci musej mít vsecko echt.
Co se týká toho kousku z Ústí, tak o bezpecnost nejde. Urcite nepraskne najednou. Kdyz by zacal praskat unavou, tak ve svaru a to bys musel mit spatne vypleteny/malo vypnuty vyplet. Spis si myslim, ze vymetes nakou dirku a zacne trochu hazet. Velka dira s ostrou hranou bude znamenat deformaci a vymenu. Zalezi kolik jezdis.
A co se tyka koroze, tak i ten hlinikovej ti vyrezne. Vyloupe se ti v miste, kde jsou niple. Absolutne nejvic nesnasi, kdyz pri prezouvani pouzivas instalatersky mejdlicko, to v tube. Plast se ti pak prilepi k patce, nehlede na to, ze ti v tom miste zoxiduje. [_remove] (24.8.2016 22:04:53)

spec: tak to pak dej schválně vědět, jak to dopadlo, případný zkušenosti atp. [Marlboro] (24.8.2016 20:58:11)

No právě ta cena je šílená. Ale co sen hledal, tak stejné Excely objednané z GB by vyšly na 3500. Ale i to je moc. Ti skurvení japonci mají všichni stejnou obchodní taktiku, v celé Evropě asi jen deset dealerů a ty blbče(zákazníku), nemáš na výběr. Právě se mě zdá divné že Motousti prodává tak levně, co to je asi za kvalitu. Značka AWINA. Na druhou stranu za 1100 Kč to asi risknu a přes zimu je namontuju. Někdo musí objevovat slepé uličky. [spec] (24.8.2016 8:25:37)

4000kč za ráfek na Jawu, ehm? [Bakoun] (23.8.2016 22:22:31)

Aby som nezabudol,treba k tomu ešte výplet,alebo aspoň matice.Diery sú väčšie ako na origo plecháčoch.Počet dier 36.Po mojej skúsenosti by som pri výmene za AL ráfik vymenil aj výplet za nerez.Napr. http://www.sroubmarek.com/Czech/catalog/catalogue.htm ,alebo http://www.berantuning.cz/Katalog.aspx?Category=4 Neriešil by som chromovaný.Aspoň nie z Motoústi.Ten mi aj bez jazdenia hrdzavie,nepomohlo ani rozleštenie a následná konzervácia lakom. [eurodriver] (23.8.2016 14:49:55)

Ja používam Excely. http://www.berantuning.cz/Detail.aspx?Ids=2136 Sú síce drahšie,ale ide o moju bezpečnosť,nie? Nemám chuť riskovať neznámu kvalitu. [eurodriver] (23.8.2016 14:37:38)

A co tam dát hliníkové z MZ? Já je mám na ČZ 175/487 a jsou docela pěkné. Nebo snad na ceskemotocykly.eu týpek prodával originál hliníkové ráfky pro ČZ 350. [Bakoun] (23.8.2016 13:20:16)

rychlodotaz pneu

[spec](30.9.2014 11:48:35)

Příspěvků: 6, poslední: 1.10.2014 22:19:5358681.Informace

Ahoj, co si myslíte o této pneu? hodí se na 639 dozadu? Zdá se mě nějaká moc levná.
http://bikersplanet.cz/cz-detail-415609-moto-pneu-metzeler-90-100-18-m-c-54s-perfect-me-77-dot07-f.html

Přidat příspěvek

Ten rozměr se hodí spíš na přední kolo, dozadu je to dost úzký. Ale dá se s tím jet. [Deadman] (1.10.2014 22:19:53)

to jsem též nevěděl. Díky [Michi] (1.10.2014 12:29:52)

Díky. [spec] (1.10.2014 7:59:49)

Všechny gumy vč. motocyklových by měly být označené 4 číslicemi v kolečku. Je to týden a rok výroby. viz https://www.google.cz/search?q=pneu+dot&es_sm=93&biw=731&bih=520&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=KZUrVO_GLM_har7jgcAL&ved=0CDwQ7Ak [maabo] (1.10.2014 7:48:23)

maabo:ono se dá vyčíst datum výroby i z pneumatik třeba Mitasek? jak? docela by mě to zajímalo.. [Michi] (1.10.2014 2:02:42)

levný je tento exemplář, páč je to rok výroby 2007 (DOT07), což se už blbě prodává.

Jestli to máš na jawu tak to vadit nebude. Jediný problém by mohl být s pojišťovnou v případě plnění z havarijka, neb jsem se letos dozvěděl, že víc jak 4 roky staré (zimní?) gumy jsou důvodem pro krácení náhrady. Maj to prý v pojistných podmínkách, který jsem neštudoval, neb havarijko na jawu opravdu nemám sjednané :) [maabo] (30.9.2014 19:25:53)

vyvážení řídítek

[spec](15.7.2014 8:27:04)

Příspěvků: 10, poslední: 15.7.2014 19:58:4258026.Tuning a přestavby

Zdarec jawaři, na mojé j639 mám takový problém s vyvážením řídítek. Když postavím mašinu na hlavní stojan, tak se řídítka nedají dát rovně, vždycky se stočí doprava. Ignoroval sem to a normálně s tím jezdil ale špatně se jezdilo bezdržení řídítek. Udělal sem pokus, odmontoval sem třmen přední brzdy a přichytil sem ho k levému kluzáku. Řídítka držely v prostřed a jízda bez držení byla supr, mašina jela jak po kolejách. Otázka je jak vyvážit řídítka, závažíčka nemožu použit protože mám v řídítkách vytápění, bude stačit před vytápění do půlky řídítka nasypat broky? Nebo závaží chytit na levý kluzák? A je to vůbec normální že je to tak nevyvážené?

Přidat příspěvek

spec: neříkám, že je máš vyloženě povolený, bez vůle být můžou, ale jsou málo utažený. 8 z 10 Jaw má řízení utažený blbě [Marlboro] (15.7.2014 19:58:42)

Základ je mít dotažené řízení. A poté na to mají vliv třeba i nesymetrická zrcátka (např. moje kývačka se zrcátkem z řídítek nejede rovně po jejich puštění a spíš než nevyváženost za to může odpor vzduchu). Určitě záleží na rychlosti, když jedeš pomalu (do 30 km/h), tak to něco dělá? [Jer250] (15.7.2014 14:44:34)

:D Bez držení řídítek nejezdím, enom sem to párkrát skusil. [spec] (15.7.2014 14:09:46)

Třeba je to stuntrider :-)
Místo broků mám v řidítkách mosaznou kulatinu. Nejlepší je vylít olovem, protože má největší hustotu a můžeš nalít přesné množství. [Kuželík 350] (15.7.2014 13:45:49)

motorka by měla jet rovně. Přijde mi divné, že by pár deka a téměř v těžišti mělo takový vliv. V prvé řadě bych zkoukl geometrii.
Na druhou stranu, jak často jezdíš bez držení řídítek. [maspe] (15.7.2014 13:26:24)

spec: a není to robnák na vohejbák? Jinak pokud máš takovýhle problém, tak machrovinka by byl druhej kotouč na levou stranu [mais] (15.7.2014 12:16:09)

Marlboro: ložisko mám utažený, řídítka se netřepů, žádný vybrace nic, jenom toto. Spíš je mě divná jiná věc. Jak je možné, že to ostatním nedělá? Každá 639 a 640 má na pravé straně řídítek brzdovu pumpu a třmen s kotoučem, tudíš pravá strana musí být nutně těžší než levá. Asi zvážím třmen a pumpu a na druhu stranu dám někam stejný závaží. [spec] (15.7.2014 11:49:52)

utáhni si ložisko řízení, je moc volný - nemusí bejt nutně povolený až tak, že je při brzdění cítit vůle v krku, ale máš to málo dotažený, to je celý. S utahováním opatrně ať to nepřetáhneš [Marlboro] (15.7.2014 10:44:51)

Za jízdy se nic netřepe, jenom se blbě jede bez držení. [spec] (15.7.2014 10:20:07)

za jízdy se to roztřepetává? Pokud ano, tak potom to chce vyvážit kolo či vyměnit oskákanou pneumatiku, to že na stojánku nějaká řidítka někam padají se dá vyřešit tlumičem řízení, ale třecí ala Jawa s rychlostí ztrácí účinnost a je to zbytečnost... [mais] (15.7.2014 9:49:49)

pancéřová hadice

[spec](11.7.2014 12:13:35)

Příspěvků: 14, poslední: 16.7.2014 13:02:5857998.Informace

Ahoj, má tu někdo skušenosti s pancéřovou hadicí z fichtl krámku? Konkrétně toto http://www.fichtlkramek.cz/nahled/372222.html . Na obrázku je to rozebrané, to se skládá až doma? Pokud jo, jde to složit pomocí normálního nářadí nebo je potřeba něco speciálního?

Přidat příspěvek

Kosta: ano, slovo "homologace" zde neni na miste, predpokladam nepresnost vznikla ze strany dovozcu, vzhledem k tomu, ze napr. svetla homologaci mit musi...
Schvaleni pro pouziti pro provoz na komunikacich by nicmene mit mely.
U nas se uz asi nejaky "Atest 8SD" dlabe, v sousednim Nemecku mas u dilu k dispozici "ABE" ci "TUV Gutachten" - a pri namatkovych kontrolach se to i opravdu i proveruje.
Toliko k te bezvyznamnosti. [Jeník] (16.7.2014 13:02:58)

charlie: :-)do smrti dobrý :-) rozhořčení panuje nikoli nad tebou, ale nad lidmi, co používají neznalosti k tomu, aby ti vnutili něco, co de facto nemá význam. A že jsi to nelepil... inu podle předpisu výrobce jsi měl, takže pokud hadice sama o sobě plní normu ("je homologovaná"), tak tvojí neodbornou montáží ji plnit přestala a jsi na úrovni hadice no name. Jojo, právníci jsou svině... [Kosťa] (15.7.2014 22:31:07)

díky [spec] (14.7.2014 8:00:58)

Ahoj, zrovna tuhle hadici jsem od sesi kupoval cca. před dvěma měsíci. Na přání Ti jí zkompletuje, jen mu dej vědět na jakou motku ji máš a jestli chceš oko-oko nebo závit-oko. Jinak funguje pěkně, oproti původní gumové znatelný rozdíl. [Michi] (12.7.2014 23:54:51)

Tak oprava, sedm... toto letí... [charlie.vlcak] (12.7.2014 10:26:13)

Kosťa: pardón, rozhodně jsem neměl v oumyslu ti použitým výrazivem zadělávat na vyrážku... Závity jsem, přiznávám, nelepil žádným lepidlem a přesto je to těsný, naprosto v pohodě už pět (šest?) let. [charlie.vlcak] (12.7.2014 10:24:05)

edy: zde http://bit.ly/VVz1rP [Shu Lin-san] (12.7.2014 6:11:50)

Nějaký odkaz na ty hadice na Amazon, eBay nebo DX, AE? Ať vím pod čím to hledat. Díky [edye1234] (11.7.2014 23:48:26)

mám jak verzi skládanou po kouskách (ta co je v odkazu, inspirace taktéž u Jeníka), tak s nalisovanýma převlečnýma maticema a šroubovanýma banjama. Oboje kupovaný u S+P, oboje bez problémů jak z funkčního, tak legislativního hlediska [Marlboro] (11.7.2014 20:15:20)

Da se za cca 300,- objednat z Ciny, ale ma obe koncovky ty "objimky". [Shu Lin-san] (11.7.2014 18:48:20)

Pokud máš poblíž nějakou moto opravnu, většinou umí "na míru" pancéřovou hadici s lisovanými koncovkami, dle tvé baravné varianty. Já stříbrnou zamítl, protože to vypadá jak hadice k hajzlu, ale každý má jiný vkus. O této jsem také uvažoval, ale nakonec jsem si ji nechal vyrobit (u Hondy) a stála mě pouhých 900Kč. Nutno podotknout že je dlouhá 65cm. [Kuželík 350] (11.7.2014 17:46:51)

jsem trochu alergický na pojem "homologovaná hadice". Je to nesmysl, není předpis, podle kterého by se dala hadice homologovat - maximálně může odpovídat nějaké normě, což je něco jiného. A že na hadici není nápis plnění normy platné v USA mi nevadí. Navíc výrobce toho, co dodává S+P, doporučuje lepení závitu lepidlem, které má specifikaci do 150°C, což mi nepřijde jako dostatečné. Nechal jsem si udělat u Goldfrenu lisovanou a fakt nevím, jakej by měl být rozdíl mezi tím, jak lisujou univerzály na "homologované" a jak lisuje fabrika u nás rovnou ty koncovky, co potřebuju, bez nadbytečných spojů a těsnění. [Kosťa] (11.7.2014 17:36:06)

Lautr totéž, co Jeník... Asi proto, že jsem od něj tehdy opisoval. Udělal jsem si tehdy tu nehomologovanou, slouží bezchybně a nikdo kvůli tomu nikdy neprudil. [charlie.vlcak] (11.7.2014 17:27:12)

Netusim, odkud to Sesa bere, ale vypada stejne jako ta, kterou jsem pred lety kupoval v Moto S+P. Skladal jsem si sam, problem s tim pri trose sikovnosti a peclivosti neni, zadne specialni naradi neni potreba. Funguje jiz 10 let. Viz http://jenikovo.wz.cz/upravy/13.htm
Jinak se da za podobny peniz koupit i hotova lisovana. [Jeník] (11.7.2014 15:08:50)

oprava sedla 638

[spec](1.7.2014 8:32:56)

Příspěvků: 4, poslední: 1.7.2014 20:07:5257892.všechno ostatní

Prosím o radu. Nějaký pičus se musel podepsat a típl mě o sedlo cigáro. Tam jak je to opálený, není to díra skrz ale bojím se že se to časem roztrhne. Z čeho je ta horní vrstva potahu? Je to guma? Napadlo mě, že bych tam do toho popáleného místa nalepil ústřižek z duše lepidlem na duše, bude to držet?

Přidat příspěvek

Rád bych se přidal,
nevíte se zkušností o někom, kdy dělá potahy na sedla na míru za rozumnej peníz a kvalitně? [Kokeshi] (1.7.2014 20:07:52)

Je to kozenka. Neroztrhne se to, jen je to osklivy. Tusim ze Kenny svyho casu hlasil ze ma sadu na opravy potahu. [Davy_] (1.7.2014 10:13:04)

Potah sedla je z koženky. Trhat by se to nemělo. Na 640 jsem si kdysi obdobně poškodil potah na Ukrajině při nasedání na motorku, když jsem o sedlo škrtnul botou, na který jsem měl nalepenej rozteklej asfalt ze silnice. Udělaly se tam vedle sebe dvě malinký dírečky, spíš to vypadá taky jak protavený, než protržený, ale dírky se již několik let nijak nerozšiřují. [Ota] (1.7.2014 9:08:12)

svršek sedla bude PVC nebo polyuretan [Mirek150] (1.7.2014 8:54:33)

brzdy hornet

[spec](10.3.2014 8:54:46)

Příspěvků: 25, poslední: 11.3.2014 16:15:0856695.Cizí (tj. ne JAWA a ČZ) motorky

Ahoj. Ségra má horneta, má nějaků divnů přední brzdu. Když zvednu přední kolo a roztočím, rychle se zastaví a je slyšet, jak destičky drhnou. Při zmáčknutí páčky se brzda chová jako zavzdušněná jawská brzda. sice brzdí až do zablokování kola ale páčka jde až k řídítkům. V servise jí prej řekli, že je to v pořádku. Pokud je zavzdušněná napadlo mě, že bych ji kromě odvzdušnění mohl celou rozebrat a vyčistit, tak jak to dělám na jaře u své jawky, nemůže totiž vědět jak se o to staral předchozí majitel. Otázka je, jde přední brzda na hornetu rozebrat a složit stejně snadno jako brzda na jawě?

Přidat příspěvek / Zobrazit všechny příspěvky

[mais]: tak ja nevim. Vzdyt o gumovy brzde nic nerikam, rikam, ze s gumovou hadici neni brzda tak tvrda. Co jses tak nabrousenej, ti nepridali penize v praci nebo co? Asi to ukoncime co? Vemu nekterou svoji motorku na gumovejch brzdach a pudu to projet, je hezky. [_remove] (11.3.2014 16:15:08)

aha, uz vim co mi tu jeste chybelo - ten clovek co chtel par tydnu zpatky mazat oblozeni olejem kvuli moc "ostrymu" ucinku - takze pro lepsi nastup brzdy jeste doporucuju povarit desky tak 2 hodiny v oleji. Pak se nikdo nemusi bat ze si rozbije hubu kvuli ostrymu nastupu a to ani s tema smrticima pancerovkama.. a dokonce ani kotouce to nesezere :-) ted uz mame moudra kompletni [xTas] (11.3.2014 13:28:48)

Kluci rakouský to u tý mojí KTMky pěkně posrali, když tam dali pancéřovky už z výroby, amatéři. Měli tam dát radší hadičky od benzínu, aby ty brzdy byly "měkčí". [Bakoun] (11.3.2014 9:11:06)

No to se clovek nestaci po ranu divit. Brzdovka se odpousti, hadice zpusobuji opotrebeni, trmen se pri skladani nemaze :-) Tesim se na dalsi... [Jeník] (11.3.2014 7:40:45)

_remove: no jestli to nebude tím, že většina lidí gumovost brzy nerada ;o) a že jsou hadina takový makový? To není argument - je to normální tlaková hadice a tu si může nechat udělat každý soudruh dle svého vkusu v každém větším městě, kde taková firma sídlí..není to nic zázračného, pak samozřejmě je guma levnější než pancéřovka...ale pokračuj, člověk se dozvídá nečekaných mouder, že to hned po ránu pobaví :o)
xTas: viď :o) jsem zvědav, co se ještě dozvíme... [mais] (11.3.2014 7:02:20)

boha jeho, to jsou zas moudra :-) [xTas] (11.3.2014 1:15:23)

[mais]: Co myslis? Pancerovky jsou levnejsi nez original japonsky, takze to nerikam kvuli cene. Brzdy s gumovou hadici nejsou tak tvrdy, proto. Zajimalo me to, takze jsem zkousel brzdovy kotouce delany na zakazku, kotouc od Zlocha, NG kotouc vs original kotouce, ruzny desky i hadice. Original kotouc stoji tak kolem 4 tisic/kus.
Seklo te to co, mas pancíře vid? :-) Tak uz ses snad velkej ne?:-) [_remove] (10.3.2014 23:29:04)

maspe: samozřejmě, že to tak je a ještě zlepšuje dávkování brzdy, na opotřebení kotouče nemá hadice vliv, je mu to putna

pokud se kotouč deformuje vlivem horka, tak je to buď tím, že brzda pořád přibrzďuje: stará gelová kapalina nebo zaseklý pístky - proto se používají přípravky na ošetření brzd, aby k tomu nedocházelo, nebo a to je ještě častější v rámci šetření si kutil domácí nechá vypálit kotouč u kde koho a nejlépe podle vlastního návrhu, potom je to nejčastěji vypáleno z bláta, které je pro to použití naprosto nevhodné, případně je to hrbolaté samo o sobě (taky nevhodné), no a u tvaru dochází k tomu, že sice na uchycení se expert trefí, nicméně tvar kotouče je takový, že z hlediska brzdného účinku/odvodu tepla je kotouč naprosto nevyhovující (v tomhle jsou naprosto nepřekonatelní "experti" cyklisté gramaři), takže pokud se nedeformuje už jen samozným brzděním, tak po prvním brzdění je takřka normalizačně vyžíhanej [mais] (10.3.2014 20:25:52)

zajímavý - na jawě jsem udělal komplet repas brzdy a byla gumová, dal jsem pancéřovku a brzdí o 400% lépe. Jen pro informaci, u některých japonců se po 4 letech mají kompletně měnit tlakové hadice. Ono je to těžké dodržovat servisní intervaly, když díly jsou tak drahý... [maspe] (10.3.2014 20:17:24)

_remove: A na tuhle blbost s pancéřovýma hadicema jsi přišel kde? [mais] (10.3.2014 19:41:20)

_remove: a uplne nejlepsi je brzdit podrazkama, to kotouce neubejvaj vubec [xTas] (10.3.2014 17:43:41)

U Transalpa jsem taky vnímal gumovější brzdy. Pak jsem sedl na kolo kámoše s hydraulikama, a málem jsem letěl, jak byly vostrý. Pokud i v servisu shledali brzdy normálními, věřil bych tomu. [j-z] (10.3.2014 16:30:27)

Brzdy jsou na rejzich mekci nez na jawe. Rozdelej a jak radi nize, vymen gumicky na pistkach. Sezenes treba na bonmoto. Mazat nemusis, vydrzi to roky. Jen rozhybat to neni ono. Nekdy to staci, ale kdyz vymenis ty fumicky, je na 5 let pokoj. Prachovky bejvaj ok. Bacha at neskrabnes pistek, to pak musis dat za velkej peniz novej. Vyplati se jednou rocne odpustit tu trochu brzdovky co je uvarena v brdicich. Pancerovy hadice davej az jako posledni. Odejdou ti rychlejc kotouce lidi je dost casto davaj prave z neznalosti a protoze jim to blbe brzdi kvuli zanedbany udrzbe, pripadne proto, ze se prohne kotouc do lavoru vlivem horka. [_remove] (10.3.2014 15:27:52)

spec: to klidne muze - ta brzda musi zabrzdit vetsi vahu a z trojnasobny rychlosti.. a pochybuju ze je kazdy 4 roky menite jak prikazuje vyrobce (+-, tohle je u suzuki ale bude to stejny/podobny). Ale aby sla packa k riditkum to uz je extrem - tipuju ten vzduch. Samozrejme pancerovky jsou jedna z nejlepsich moznejch investic do masiny pokud tam jeste nejsou - to ti pisou spravne [xTas] (10.3.2014 13:46:23)

Udělej to, jak píšou níže. Nezapomeň na breox, případně na onu téměř nesehnatelnou silikonovou vazelínu na brzdy. Jinak je zajímavý, že kdykoliv jsem zkoušel mačkat brzdový páčky na různejch rejžích, páčka byla gumovější, než u jawy. Ovšem nejel jsem na tom, takže na brzdný účinek to nemusí mít vliv. Každopádně až k řídítkům páčka jít domáčknout nesmí. Mohlo by to ale eventuálně být i špatným nastavením páčky takovým tím kolečkem k čepu páčky, co bývá u některých motorek. [Ota] (10.3.2014 13:35:50)

Kombinace váznoucích pístků v brzdičích + pružící hadice. Jako první bych zkusil rozebrat a vyčistit třmeny, ev. dát do nich nová těsnění a prachovky pístků, teprve další v pořadí výměna hadice, i ty mají podíl na gumovosti. Mám na rejži hadice staré 12 let a už to není co to bývalo, při další revizi brzdy tam vrazím pancíře vedené systémem race, tj. bez rozdělovače, vyjde to o něco levněji než původní uspořádání. [z477] (10.3.2014 12:22:27)

xTas: lekl sem se té nafukovací hadice, přece na tom nemože byt hůř než moja 20 let stará hadica z 639, snad to bude jen zavzdušněný, rozeberu, vyčistím a uvidím, dík za rady. [spec] (10.3.2014 12:01:25)

spec: a co nechapes na tom co sem ti napsal? mas to serazeny od nejcastejsi zavady s nejlevnejsi opravou az po nejmin castou a nejdrazsi. takze 1, vymenit brzdovku a zbavit se vzduchu, 2, zkontrolovat/vymenit hadici, 3 zkontrolovat pumpu [xTas] (10.3.2014 11:54:17)

..jak uz psali kolegove - jde to rozebrat, neni to slozite. I ja bych doporucil dat rovnou i novou hadici (kdyz uz to budes delat), jestli je tam jeste puvodni gumova. [Bubak] (10.3.2014 11:36:50)

Může to být ještě vytahaná hadice - pruží. Rozborkou, vyčištěním a novou kapalinou nic nezkazíš (stejnou specifikaci DOT), když to nepomůže, tak nová hadice. Já měl podobně gumovou hadici na goldwingu, udělal jsem komplet repasi třmenů a pumpy, ale opravdu pomohla až náhrada pancéřkou. [Béža] (10.3.2014 11:29:47)

Motorky\|Data\|Práva	Zobrazit seznam
Dotazy\|Inzeráty\|Cestopisy

Dotazy uživatele