SQL spojení: 1 (28), 0,469 s v1.0.6221, Made by HejtmaMa (c)2005-2008, last restart: 22.9.2023 19:57:58

Dotazy uživatele

Motorky|Data|Práva
Zobrazit seznam
Dotazy|Inzeráty|Cestopisy
Novější StaršíDotazů na stránku: 
Příspěvků k dotazu: 
1 2 3 4 5 6 
Opravy klikových hřídelí [Borderer](18.7.2023 8:10:40)
Příspěvků: 9, poslední: 4.8.2023 22:30:3970786.Cizí (tj. ne JAWA a ČZ) motorky
Zdravím,
jelikož sem našel u svého Alpa 650 našel šupiny v oleji a tlak oleje je asi tak všechno, jenom ne stabilní a k Heynessovu uváděnému minimu (4,5 baru) se nepřiblíží ani při největším výkmitu ručičky tlakoměru, chtěl bych se poradit, kde nejlépe nechat repasovat kliku ideálně v severních Čechách?
V extrému aby uměli navařit materiál a obrobit ho na původní rozměr, protože výbrusové sady se nedělají. :-/

V paměti mám uloženo, že Padalík dělá dobrou práci, ale přecijen ho mám z Liberce trochu z ruky a tohle posílat poštou nebudu....nicméně když nebude zbytí, odvezu to kamkoliv.
Přidat příspěvek

Pana Padalíka neznám. Bude lepší ho nejdřív oslovit zda to chce dělat.
Ještě mě napadl Motoservis Petra SK, ten dělá 4T.
Wiseco Oulehla taky bude vědět kdo by provedl opravu.
Z vlastní zkušenosti vím, že oprava motoru na starších Japonských motorech následně přesahuje prodejní cenu celé motorky. [Jakub PB] (4.8.2023 22:30:39)
Jakub PB: Vzhledem k tomu, že 90% motorek s "40 000km" na tachometru už točí druhý kolo, tak je to loterie a furt je to tak trochu enduro, takže člověk nikdy neví, jak se k tomu dotyčný choval.

Nicméně, dle velikosti a tvaru šupin (cca 5x5mm, do "kytiček") mi dva lidé řekli, že to vypadá jak únava materiálu a ne záděr. Tak existuje ještě možnost, že to klika přežila.

Nicméně tedy nejrozumnější bude to zabalit a poslat Padalíkovi? [Borderer] (24.7.2023 8:17:04)
Klika tu poštu vydrží snadno.
Horší to budou mít balíky na hromadě pod ní, až to tam na ně ze dvou metrů hodí. [Deadman] (22.7.2023 14:24:31)
Jenom to nesmí být ta nízkoexpanzivní montážní pěna... Když jsem jí použil, byl jsem docela zklamanej :D [grošák] (22.7.2023 13:22:21)
Pytel, do toho montazka, dat do baliku, na to zabalenou kliku ve strečce, na to pytel s montazkou uvnitr, nechat den, nez bude tvrde, pak poslat. Nema se tomu co stat. [maspe] (20.7.2023 15:29:14)
Jakub PB: jo, a vevnitř bude třeba ještě víc na hadry než ten minulej :-D osobně bych radši jezdil s motorem, o jehož kondici vím nejvíc :-) [No_-_name] (20.7.2023 7:57:37)
Možná bude rychlejší sehnat jiný motor. A cena bude asi taky menší. [Jakub PB] (19.7.2023 22:13:43)
Pavla Bobr zná... ten to asi dělat nebude, je dost vytíženej a i když by to určitě dal a dovede nalejt a obrobit i vlastní šály, tak na to prostě nebude čas, nebo to bude trvat dva roky. Osobně bych se pošty nebál, kor ne u kliky která je z jednoho kusu a rozcentrovala by ji asi jen železniční nehoda :-) [No_-_name] (19.7.2023 13:48:22)
Můžeš zkusit Ahra Hradec Králové. Pak mě napadá, kousek od tebe je motorářská strojírna Šercl. Dělají hlavně historckou techniku, takže nevím, jestli tyhle "novinky" dělají, ale upravovali i závodní motory, takže by mohli. [longr] (19.7.2023 9:32:14)
Konverzace nádrže [Borderer](8.11.2021 22:15:57)
Příspěvků: 11, poslední: 18.11.2021 7:16:3368887.Informace
Zdravím,
vzhledem ke změně rodinných poměrů a četnosti toho, jak se nyní dostanu na motorku, jsem se rozhodl prozatím Jawu odstavit do té doby, než umře baterka v Japonci. Možná to moc hrotim, ale neřešil jste někdo konzervaci nádrže tak, aby bylo možné do motorky v nouzi nalejt benzín, kopnout a vyrazit?
Doteď jsem držel plnou nádrž benzínu a jednou do roka ho vyměnil, což už se mi nechce.
Nádrž sem vylil, vyčistil, vysušil a dle možností impregnoval zevnitř Konkorem.
Stačí to nebo existuje lepší postup (olej)?
Díky za reakce!
Přidat příspěvek

teď jsem si všiml dotazu, prosím vysvětli nám jak se s nádrží konverzuje, jak ti odpovídá na tvé dotazy, je příjemná v hovoru, nebo občas zuřivá apod.? Já s nádrží nekonverzuji, ale konzervuji ju. (chybí tu smajlíci k odlehčení diskuze) [HonzaBK] (18.11.2021 7:16:33)
Včera kontrola 2 roky nejeté nádrže vystříkané pouze konkorem, je ok. Nádrže ošetřené epoxidem a kaučukem 5-7 let taky. Suchá studená dílna, nic tam nekondezuje ani nerezne. [Banak] (10.11.2021 9:34:22)
Já napodzim, naěčepuju do plna (někdy vyčistím plovákovku v karbecu do sucha, abych na jaře nemusel čistit ztvrdlé usazeniny a na jaře přijdu vyčistím plovákovku (pokud to neudělám napodzim), namontuju batrku, pustím benzín, nacupuju a nastartuju a jedu. [HonzaBK] (10.11.2021 7:29:21)
longr: Vidíš a já občas i předčítám pohádky! :-D Hehe...psal sem to z telefonu a občas si člověk tý autoopravy nevšimne. [Borderer] (10.11.2021 7:19:30)
Já s nádržema nekonverzuju. Kdysi jsem jí, mrše, zkusil vynadat, když zrezla, ale ničemu to nepomohlo. Jinak obojí verze, jak vylití odrezovačem, tak konkor fungují. Jo a konkorů je víc druhů, některé se prodávají i v kanystrech nebo plechovkách a to je ještě lepší. Jsou husté. Dobrý je i konzervační olej na zbraně. [longr] (9.11.2021 20:03:48)
Já raději než konkor používám hustý motorový olej s benzínem v poměru třeba 1:2, vypláchnu a nechám odvetrat [Prohorovka] (9.11.2021 15:19:07)
Nadrz odrezit, zapasivovat odrezovacem, vypustit do sucha a neni treba nic takoveho resit. Kejvacku jsem takhle odstavil v roce 2016 na panelakovy balkon (kde neni ani sucho ani teplo) a kdyz jsem do ni ted pred dvema tydny koukal, tak tam nikde neni ani sebemensi znamka rzi. Akorat sedivy povrch od odrezovace stejne jako pred 5 lety. [Krizoň IV.] (9.11.2021 12:52:08)
Dělám to přesně jak popisuješ. Vypustit a vysušit nádrž a prostříkat Konkorem. Garáž mám taky nevytápěnou, poměrně suchou. Jen na jaře, když se prudce oteplí po delších mrazech, tam bývá docela prádelna. A nic nekoroduje. [Knoxville] (9.11.2021 9:58:36)
Tak to po půl roce zkontroluj a pokud bude vše OK, tak jen trošku přišplíchni konkoru. A pokud ne, tak vypláchnout benzinem a stříknout tenoučkou vrstvou dutinového vosku, který se pak dá umýt benzinem... [JZ] (9.11.2021 9:56:21)
Nevytápěná, relativně suchá garáž. [Borderer] (9.11.2021 7:15:58)
A nádrž bude někde na dvorku pod okapem nebo v suché garáži? Pokud ta druhá varianta, tak konkor do suché nádrže považuju za zcela postačující s tím, že jednou za půl roku, rok nastříkneš posilující dávku. [JZ] (9.11.2021 7:04:24)
oplechování střechy [Borderer](8.4.2021 12:11:28)
Příspěvků: 12, poslední: 15.4.2021 20:13:0668534.všechno ostatní
Jelikož už nějakej ten pátek taky jezdím na Jawě a sem chodí lidi různých profesí, dovolím si jeden totální OT.

Nedaří se mi sehnat klempíře, tak se o to chci pokusit sám. Budeme dělat celkovou rekonstrukci střechy garáže viz foto. Stavební změny nejsou možný - kraje parcely atd. Trámy, bednění, podkladová lepenka a na to vrchní pás - to umíme, ale už tápu ohledně správného oplechování. Co se týče okapnice a oplechování atiky to už mi je jasný a snad tam nejde nic zkazit. Ale co ty dvě zvýrazněný strany?

Nabízí se závětrná lišta bez vodní drážky, ale jak tam vlastně má držet? z boku přijde šroub s EPDM těsněním, ale shora? Normálně drží ještě za plíšek, kterej je zaháknutej za vodní drážku... Pevný fixace se bojim - tepelná roztažnost....


Diky za rady. :)

Foto: http://www.jawamania.info/Files/users/200260/strecha.jpg
Přidat příspěvek

šmarja okřidlí navohejbá klempíř na každým rohu a ipu dovaříš sám :-D [krf] (15.4.2021 20:13:06)
tak na to zas nalep novou lepenku a vykašli se na to. správně bys měl na úřadě, ale ohlásit opravu střechy, at máš klid na duši, když máš souseda udavače. stačí napsat papír že střecha je v havarijním stavu a bude se pouze opravovat. [dejvV] (14.4.2021 20:46:51)
Borderer: jo, přesně jak píšeš, po přitlučení příponkami rantl gumovou paličkou decentně zplacatit (= nerozmlátit to bezhlavě do úplné placky), pás dát až ke kraji a voda pak nemá kudy zatéct. Sklon 10cm/m bych považoval už za bezpečný. [T. A. Jawettsson] (14.4.2021 8:51:52)
dejvV: Jenže musíš brát v potaz, že teďka ta střecha má spád asi 3cm/ metr. Máme připravenou pozednici a chceme ji podezdít. Dostaneme se na sklon max 10cm/m.
Cca tento sklon máme už na jedné garáži a v zimním období je pro prostě problémový. Díky slunci se umí udělat udělat na střeše několik cm vrstva ledu a pak to podtejká. Stávající střecha vydržela s 2 vrstvami lepenky od roku 1970 doposud.

Jiný stavební úpravy jsou vyloučený, máme někde v okolí udavače (zatím nevíme koho). Stačilo mi loňský obíhání úřadů, kdy se během digitalizace (obnovy? nevim) katastru ta garáž vytratila a musel sem ji znovu legalizovat, protože PD se nám nepodařilo nikde dohledat.

T.A. Jawettsson: Takže použít tyhle lišty https://www.dek.cz/pobocka-liberec/produkty/detail/KPZ250S002-zavetrna-lista-rs250ss-sp25-ral-9005-0-50mm-2bm?tab_id=popis Chytit to klasicky úponkou shora. Ten lem potom paličkou doohnout co pujde a přes to natavit pás až ke kraji. [Borderer] (13.4.2021 11:45:16)
Borderer : prosímtě, v asfaltové lepence a plechu na stčechu snad není rozdíl ne. to tam můžeš v klidu dát. s lepenkou se budeš za 10let znovu srát. A když budeš měnit i trámy, tak to sklon můžeš zvýšit, přidáš pozednici trám na trám a nasrat. a nebo to na jedné straně dozdíš jednou/ dvěma cihlama. zbytečně se s tím moc sereš, o nic nejde.... [dejvV] (12.4.2021 10:52:53)
Myslím, že obavy z ostrých ohybů nebo hran jsou v tomto případě bezpředmětné - zaprvé tam nijak ostrá hrana nevznikne, je to víceméně placaté, za druhé asfaltový pás je za vyšších teplot krásně poddajný - vlivem slunečního záření si krásně sedne a ohyb pod sebou zkopíruje; v případě chladnějšího počasí při montáži na to lze trochu "dýchnout" PB hořákem nebo horkovzduškou. Mrkni na instruktážní videa na YT. [T. A. Jawettsson] (12.4.2021 9:49:07)
Postavit na to normální sedlovou střechu v rámci nutné opravy by neprošlo? :-)
Vznikl by další prostor na odkládání bordelu. [Deadman] (12.4.2021 9:14:05)
dejvV: Sklon střechy nedovoluje nic jiného, než asf. pásy nebo svařenou PVC vanu. :-/

T. A. Jawettsson: Tohle mi právě přijde jako klasická závětrná lišta. A co se týče asf. pásu se bojim každého ohybu nebo ostré hrany. [Borderer] (12.4.2021 8:22:09)
Ahoj, jestli budeš dělat celou střechu novou, tak trámy přesah přes obvodové zdivo. na trámy dřevěný z prken celozáklop a pak plechová střecha. já to tak dělal na chalupě celý nový přístavek, půdorys 9,5 x 3,5m. střecha jsou 4,0m hliníková z www.alumex.cz Líbeznice. okapnice a detaily mi naohýbali jak jsem si nakreslil přímo na dílně v Líbeznici, kupoval jsem to komplet včetně svodu a žlabu. přišroubovaný je to šrouby od nich cca po metru. https://dejvv.rajce.idnes.cz/pristavek/ At se dílo vydaří, čus ! [dejvV] (11.4.2021 12:43:19)
Co jsem viděl, tak i závětrné lišty bez vodní drážky mívají ohyb, za který jde příponka zaháknout https://www.e-klempir.cz/zavetrna-lista/ . Já dával na zahradní domek šindel a profilem podobnou lištu jako v odkazu výše, a připevňoval jsem ji normálně příponkami https://z477.rajce.idnes.cz/domecek/1480116370 (prosím nekritizovat spoj lišt v hřebeni, vím, že je to blbě, tohle je moje prvotina, příští už bude jak má být, leč jinou fotku nemám). [T. A. Jawettsson] (9.4.2021 6:15:11)
Stodola:
http://www.jawamania.info/tree/images.aspx?rootid=250776&nodeid=274731 [70CB750] (8.4.2021 21:28:14)
Na stodolu, na dílnu a pak i na verandu jsem dával střechu z plechu, v Čechách se prodává pod značkou Guttatop. Krytina je přišroubovaná a šlo o daleko větší plochy a bez problémů cca 12 let. Třeba na verandu šly panely dlouhé dvacet stop - 6 metrů - a ve Virginii je v létě klidně i 40C a v zimě -15C takže bych se té teplotní roztažnosti nebál. [70CB750] (8.4.2021 21:16:19)
záložní zdroj [Borderer](5.2.2020 7:59:38)
Příspěvků: 39, poslední: 8.2.2020 13:07:2867506.všechno ostatní
Zdravím,
nasněžilo a nejde u nás proud, takže mne to přivedlo opět na myšlenku mít doma záložní zdroj aspoň pro kotel a oběhový čerpadlo.
Pořád mám v hlavě koupit nějakou UPS s ko baterií a nahradit ji autobaterkou, kterou v případě nutnosti vytáhnu z auta. Jenže sem se setkal s názorem, že to není úplně tak jednoduchý, jak bych si představoval - řídící elektronika v UPS s tím prý nemusí kamarádit.

Netuší někdo, jak to je doopravdy? Jde mi totiž o to, že když vypadne proud a kotel = 200kg rozhicovaný litiny, tak potřebuju zajistit možnost další funkce ideálně 2 - 3 hodiny a to při příkonu cca 110W (230V). Což je cca 20 - 30Ah u 12V baterie, takže by mi beztak ta malá potvora byla k ničemu. A zároveň k využití jednou ročně a při potřebě takového výkonu nechci kupovat zdroj za tisíce.

P.S. Kotel sice má chladící smyčku, ale nejde proud = nejde voda a domácí vodárnu tímhle fakt nenakrmím.

Diky za rady a sorry za offtopic.
Přidat příspěvek / Zobrazit všechny příspěvky

Srry, chybička.... [dadajan] (8.2.2020 13:07:28)
A ještě doplním, že některým pojišťovnám je zatím jedno, že je pojistník (s max bonusem) odlišný od majitele a provozovatele(třeba bez bonusu) a v některých to už nejde a ještě 2018 to šlo. Ale zase je pozitivní, že autem s veteránskou testací, tedy za 1/12 pojistného,se napočítává "doba bezškodního pojištění". Tzn., že třeba lze takto vygenerovat mladým bonus....i když třeba řidičák ještě ani nemají (pojistník=vlastník-pojištění 1/12- jezdit nemusí, ale doba nabíhá). [dadajan] (8.2.2020 13:06:49)
Tak dej do okruhu 12V čerpadlo a přepínací relátko. Čerpadlo 230V to protlačí a když vypadne síť, tak relé sepne 12V čerpadlo (i výkonově třeba slabší, které protlačí "systémové "čerpadlo) a okruh bude běhat- třeba pomaleji na akumulátor. Nebudeš mít ztráty měniče atd. a pojedeš rovnou 12V. A k baterce můžeš dát udržovací nabíječku (ss 12+V síťový zdroj jakýkoli) a také přes to samé relátko (aby byl pocit galvanicky oddělených okruhů). [dadajan] (8.2.2020 0:44:41)
No to ale musí být nědko doma a centrála musí chytnout, já si myslím, že by to mělo fungovat u kotle na tuhá paliva automaticky. Tedy měnič + baterie s velkou kapacitou. [Petan69] (7.2.2020 21:29:05)
Porid si centralu a nevymyslej slozitosti. Mam to tak jiz léta. [Pitr] (7.2.2020 20:56:09)
U nás těch nehlášených výpadků moc není, tak 2x za rok. A to je problém pro nastartování EC. Když výpadek nahlásí dopředu, tak startuju preventivně vrtačkou, aby motor chytnul potom na drc. Dá to i akušroubovák, ale na 2 rychlost, na nižší otáčky ani náhodou to jen tak na rozhýbání motoru. Dekl s ručním startérem, ten už leží někde v šuplíku. [Petan69] (7.2.2020 14:52:16)
Taky to mám na prasáka. 1fázová centrála 5,5KW ukončená 3f zástrčkou aby fungovalo všechno :-)) V domácnosti nemám nic na 400V a v dílně se musím omezit na ruční nářadí, ale svářečku 1500 Fronius to ještě dá. [Petan69] (7.2.2020 14:35:29)
No_-_name: ano- prasecky, nejdřív vypnu hlavní jistič na přívodu( kdyby to pustili), umravním zapnuté spotřebiče (myčka, pračka, vaření), zapnu zástrčka-zástrčka do EC a do zásuvky v kůlně a nastartuji. Vodárnu mám na 1F do 1kW, takže i obyč EC 1,3,asi Čína to dá. U nás nejde elektrika i v létě několikrát i několik hodin prostě lokální Náhorní Karabach -Schluckenauer Zipfel (Böhmisches Niederland). [dadajan] (6.2.2020 19:55:39)
xTas: všechny který jsem měl v ruce vykazovali tak desetkrát mizernější hodnoty než deklarovaný v datašítech [Hlade] (6.2.2020 16:03:18)
dadajan: takže je to na pankáče zapojený tak, že je živá vidlice? :-) [No_-_name] (6.2.2020 15:17:45)
El Fag: řešil sem naprosto ten samej problém jako ty a úps sem koupil od stejný firmy jen na 12v https://www.vselektro.eu/zalozni-zdroj-800w-sinus-mpu800/ a bohatě to zvládá ten šnek, mám ji na autobaterii 12v 65ah z auta co snim jezdím jen v létě, tak se o baterku aspoň nemusim starat :-) [Pacmag] (6.2.2020 7:35:15)
Bobře, jeden chlápek ve východních čechách dělá záložní zdroje pro kotle kde je použita klasická autobaterie. Montoval jsem od něj už 3 kusy na krbovky. Kdybys měol zájem, napiš mi na febuk, seženu odkaz [krf] (6.2.2020 5:59:44)
kruci teď jsem odvezl snad 20 UPS různých výkonů do odpadu, to se mělo objevit dřív..

Ale přiseru se s jinou věcí, kterou se chystám bastlit pro něco podobnýho (žravý topení v autě) - nepřemýšleli jste / nebastlili jste někdo nějaký dobíjení pomocí peltierových TEG článků? Vypadá to, že v posledních letech se dost zvedla výkonnost článků a byť to pořád není nijak super, nějaké menší desítky wattů už by měly být reálné.

Nebo jakoukoliv jinou možnost jak z tepla získat elektrickou energii, kromě turbíny a podobných nesmyslů :-) [xTas] (5.2.2020 23:01:37)
Riksa -komutatorovy motory nejsou na prubeh haklivy u nich je spis problém rozbehovy proud.Obehova cerpadla jsou většinou asynchronni s pomocnou fazi a kondezatorem. [El Fag] (5.2.2020 22:09:24)
Resim stejny problém, ovšem vylepseny o to, ze kotel mam automat na uhli, který ma ridici jednotku, snekovy podavac, Dve obehova cerpadla,ventilator a ctyrcestny regulator.Prumerna spotřeba je dle výrobce 60W.Nejvetsi problém je snek podavac který 5s podava a pak podle vykonu 30 az 120s ceka.Prehrati kotle při vypadku nehrozi ale zima v baraku je neprijemna Ja jsem se rozhodl ze pujdu nejspis do tohohle https://www.vselektro.eu/zalozni-zdroj-1800w-sinus-mpu1800-24v/ . Chci to na 24V z duvodu mensich proudu(neuplatni se tolik prechodaky) a výkonovou rezervu chci mit z duvodu rozbehu snekoveho podavace.
Na modifikovanou sinusovku se jednofazove motory rozebihaji neochotne a potvrzuju Deadmana na rozbeh motoru potrebujes cca 3x vetsi vykon UPS nez je vykon motoru, pokud prepnes za behu motoru staci tak 1.5 az 2 naspobek ale je potřeba to vyzkoušet.Zkousel jsem to k vice cerpadlum, nejlíp to slo se staryma cerpadlama -ty roztocil i obdelnik, naopak novejsi plynove kotle spolehlive nenabihaly. [El Fag] (5.2.2020 22:04:32)
Ale zapne, v tom má Pračlověk pravdu ono by taková UPS jinak ani neměla smysl, zapne tak rychle že ani počítač nezdechne. Postupně jsem nějaký natahal z ekodvora, zapojenou na auto baterku to v pohodě uživí vrtačku i vibrační brusku, flexu to neutáhlo. Kolega co to měl pučený ale měl problém s chytrým eko čerpadlem u kotla, nechtělo to sežrat ten proud, prej je to zvyklý na sinusoidu a ne na trapézák co z toho leze. [rikša] (5.2.2020 21:48:05)
Mám doma nějakou UPS od El-Faga, co jsem k tomu používal, ale neměl jsem ji zapojenou trvale. Výkon asi 750W, dokázalo to rozeběhnout maximálně zhruba 250W ledničku a delší dobu ji napájet. 500W čerpadlo nikoliv. Dnes k tomu používám 4kW měnič, co to uživí snadno.
UPSku ti dám na pokusy, jestli chceš, nemám pro ni už žádné využití. [Deadman] (5.2.2020 21:30:56)
pračlověk: Nezapne a nedobije. I když tohle už by byla ve svý podstatě pohodlnost. Zatím koukám na ten co sdíleli kluci, docela se mi to líbí, ale nevím co mám čekat od "Volt Polska" a podle obrázku "made in china" na druhý straně. :-D

Venca84: Tak sem to studoval podrobněji a pan Ptáček to má všecko bez plynulý sinusoidy. :-/ Jestli investovat, tak radši, ať to pak funguje všude a bez problému. Tzn. bych rád tu plynulou. [Borderer] (5.2.2020 20:25:07)
Ja pouzivam zalozni zdroj elston. Da se k nemu pripojit jakakoli autobaterie. Kdyz vypnou proud, automaticky se sam rozjede...Je to vyrobeny primo k tomuto ucelu.Ale stalo to tusim 6000. [huhu] (5.2.2020 20:11:24)
pračlověk: na triviální obvod kotle a oběhového čerpadla by nebyl problém realizovat něco co to nahodí a připojí. Je otázka jestli by tomu nevadil ten okamžik než by to najelo. UPS jede "furt". [maspe] (5.2.2020 20:04:19)
Dobíjení felda 1.6 [Borderer](1.10.2019 8:34:07)
Příspěvků: 25, poslední: 14.10.2019 13:43:4867275.Automobily a jiné vehikly
Zdravím,
potřeboval bych se poradit s dedukcí ohledně dobíjení na feldě. Mám doma dva alternátory Bosch na feldu a potřeboval bych poskládat jeden funkční.

První altík, co byl v autě původně, byl vyndán z důvodu občasného skokového nedobíjení a projev byl následující: Dobíjel dobře, ale zcela náhodně přestal - auto pohaslo, napětí spadlo na 11V a jak náhodně přestal, tak taky dobíjet začal (za doprovodu zahvízdání řemenu) - co takhle zlobil, tak kontrolka dobíjení nikdy nesvítila. Tzn. nebylo buzení, zkusil jsem tehdy vyměnit regulátor a nepomohlo to. Z principu alternátoru musí bejt teda chyba buďto v regulátoru nebo rotoru?

Druhý altík, náhrada. Za studena nastartuju, zapnu světla a vyjedu (napětí 14,3V), ujedu 10 km a napětí padá někam k 13,6V, ujedu 100km a napětí padá k 13,0V. Když jsem o víkendu musel zapnout stěrače, napětí spadlo na 12,8V a mžourala na mne kontrolka dobíjení (opět, záměna regulátoru nepomohla). Chápu dobře, že tedy u tohohle altíku je buzení OK, ale nedává dost proudu? Tzn. diodovej blok nebo poškozené vinutí statoru?

Závada na autě vyloučena - spoje od altíku do pojistkové skříně studený, bez oxidace.

Co jsem pochytil, proměření statoru/rotoru multimetrem je prý pouze orientační, lze to udělat v domácích podmínkách i jinak? Kdysi dávno sem četl návod ohledně žárovky a napětí ze sítě - tzn. měření zkratu na kostru nebo se tím dá odhalit i mezizávitovej zkrat?

Můj román snad ospravedlňuje pouze to, že nový altík má větší hodnotu jak celé auto. Diky za odpovědi.
Přidat příspěvek / Zobrazit všechny příspěvky

Google a tak nějak se všichni shodli na provozní teplotu 80 - 100°C, takže sem ho zahřál na 70°C a zkoušel. Nahřejval sem ho horkovzudškou a "dopekl" v troubě.

Zatím mám v autě altík č. 1 a v "provozu" dává se světly a vozejkem 13,5V, když sepne sahara, tak minimálně 13,2V. Při dlouhé cestě z kopce vyleze napětí na 13,7V a při úplně studeném startu dává hned po nastartování 14,2V. Ještě zkusím jak je na tom uchycení držáku altíku k motoru, propojím natvrdo kostru altíku s - na baterce a kašlu na to. [Borderer] (14.10.2019 13:43:48)
Borderer: Jak píše El Fag níže, tak je vidět, že se zkrat na kostru může projevit až po zahřátí altíku. U toho mýho tomu tak taky nejspíš je:-( Jak jsi ohříval altík na provozní teplotu? Ty víš, jaká je provozní teplota altíku? [Ota] (14.10.2019 9:08:20)
krf: Jenže podle multimetru nemá a nemá. :))) Měl sem to celý rozebraný, proměřený a na nic sem v podstatě nepřišel. A přerušený vinutí tak, že za studena funguje 100% se mi taky moc nezdá. Dokonce jsem alternátory ohřejval na "provozní" teplotu a znova měřil.

Klouzec: Původní kostření jsem čistil, ale zkusím to ještě spojit napřímo. [Borderer] (14.10.2019 8:16:08)
máš multimetr? :-) použij ho... jeden alt má uklepanej drát rotoru, druhej alt má v háji diody :-))) zkrat fáze na kostru je nejméně pravděpodobné [krf] (12.10.2019 9:13:38)
Pokud bych směl dát tip, tak bych se taky podíval na ukostření a přívodní kabel, todle mi kdysi dělala š105, musel jsem tam dát silnej kabel s krokodýlem na mínus pól a pak to kostřilo a dobíjelo jako bejk.. [Klouzec] (5.10.2019 18:57:45)
Tak sem dneska rozhodil i ten druhej altik. Je originál bosch, střeva a vůbec všecko. Vinutí je na tom dobře, odpor na kostru nekonečno, vinutí samotné má odpor v řádu jednotek ohmů. Co mne ale překvapilo bylo to, že vývody statoru byly k diodovymu mustku jen lisovany a některé vývody šly vypíchnout malým šroubovákem. Diody jsou v parádní kondici. Zkoušel jsem to měřit za studena i za tepla. Všechny kontakty jsem očistil, odmastil, diodovej můstek připájel, tak jsem zvědav, jestli se něco změní. [Borderer] (3.10.2019 22:02:32)
Hlade: Už sem to srovnal, dneska to prohodím a snad zítra nebudeme volat o pomoc. :-D [Borderer] (3.10.2019 13:55:30)
El Fag: nemyslím si, že by se 12V alternátory vinuly s méně elektricky pevnou izolací než běžné 230/400V točivé stroje... [JZ] (3.10.2019 10:15:28)
Já bych první zkontroloval ten podezřelej přívod do regleru... [Hlade] (3.10.2019 9:51:42)
Borderer - to by mělo byt OK, vadny diody byvaji většinou prorazeny, nameril bys na nich skoro zkrat v obou smerech. [El Fag] (2.10.2019 19:33:45)
To Ota - no bohužel,nemel jsem disposici rampu tak jsem to resil improvizaci z prken abych se k tomu dostal, odpojeni hadic z vyvevy -opravdu lahůdka.Nejdrive mi odesla dioda -blby na tom je ze na pomocnym usmernovaci i baterii je sice mensi napeti, ale stejne takze kontrolka nesviti,poznal jsem to az v zime kdyzauto zacalo hur chytat, takze vymena usmernovace ale ten po nejake době opet odesel tak jsem rozebrany stator zacal podrobne zkoumat a objevil jsem přes jednu hranu vyhraty drat,bohuzel multimetrem to zmerit neslo, zkrat vinuti proti kostre ukazal az MEGMET se zkusebnim napeti 2000V(nutno merit jen samotne vinuti od vseho odpojene, hrozi prorazeni diod).Bez toho, ze byl videt ten vyhraty drat bych to zvyseny napeti nepouzil a i tak si nejsem jisty zda je to u zarizeni na male napeti koser, kontroluji se jim zarizeni na 230V. [El Fag] (2.10.2019 19:28:51)
Tak altík č.1: Jednotlivé diody jsou OK s na chlup stejnou hodnotou 0,569V. I ty na buzení jsou OK. Zkontroloval jsem kontakty, jsou OK, celý to složil a jdu to prohodit, vyzkoušet. Takže vylučovací metodou zbývají stator/rotor. [Borderer] (2.10.2019 17:30:13)
El Fag: Tak to jsi mě nepotěšil. Prohazuju v autě na střídačku dva atlíky, který mi vždycky repasuje George B - vždy odešly diody v usměrňovači. Už jsem to měl porouchaný snad třikrát. Přístup k altíku je opravdu tragickej, díky tomu, že je na něm připevněná vakuová pumpa pro posilovač brzd. Výměna je tak záležitost na několik hodin... Žádnej kryt pod tím altíkem nemám a nikdy jsem ho tam neměl. [Ota] (2.10.2019 7:32:19)
El Fag: Dohromady do několika aut. Vždy fungovaly v průměru 1 rok.Jinak tedy takhle jsem schopnej reálně proměřit můstek, aniž bych ho rozebíral, když tam jsou diody 2x3 a 3 nabuzení?

Jinak jsem si ještě večer nakonec všiml divně tvarovaného plíšku na můstku, který má za úkol (asi tedy) napájet regulátor. Byl zkroucenej do vrtule a kontakt tam sice fyzicky nějakej byl, ale netroufám si odhadovat, jestli to mohlo "stačit". [Borderer] (2.10.2019 6:51:37)
Jestli ti odeslo na tomtéž aute 5 altu, i když z vrakace, hledal bych chybu jinde.Alt je pripojen k baterce, zkrat na vystupu pokud nejde přes pojistku znamena prepaleni dratu.Zahvizdani remenu se kona i v pripade ze je hodne vybita baterka.Buzeni ridi regulator, ten je ale napajeny z mustku a pomocného usmernovace.Od mustku muzes odletovat draty vinuti a jednotlive vyvody merit proti +vyvodu a kostre, každý vyvod ma v jednom smeru proti + cca 0,5V a v druhem nekonecno, proti kostre je to stejne jen v opacnem smeru, pak tam jsou schovany 3 maly diody který vedou od vyvodu vinuti k regulatoru, ty by mely mit taky tech 0,5V. [El Fag] (1.10.2019 22:59:03)
Tak dnes jsem stihl prohlédnout el. v autě. Tam chyba opravdu není. Baterka je pár let stará, napětí drží ale můžu zkusit prohodit.

Dále: Rozebral jsem alternátor č.1 a v podstatě jsem na nic nepřišel. Vinutí rotoru má odpor 0ohm, proti kostře ukazoval multimetr desítky MEGAohm. V podstat�� to samé ukazoval stator. Sběrné kroužky jsou jako nové a dráty z rotoru jsou ke sběrným kroužkům dobře přiletované (opticky a dloubání hrotem multimetru nemělo na odpor vliv) .
Bohužel při pohledu na diodový můstek jsem zjistil, že je lisovaný, tzn. tady se žádný měření nekoná.

Další dedukce: Kdyby šel alternátor č.1 do zkratu skrze nějaký spotřebič, tak by se mu snad při jeho konci "ulevilo" a nekonalo by se zahvízdání řemenu, ne? Tohle mne spíš směřuje na skokové zatížení (plné nabuzení).

Jak je to vlastně s buzením? To řídí jen regulátor nebo i nějak ten diodovej můstek?

Klouzec: To už jsem udělal celkem 5x a každej fungoval chvilku. Nemám náladu se s tím zase prcat v zimě, ideálně v -15°C jako loni... [Borderer] (1.10.2019 22:35:32)
Já bych todle vůbec neřešil a šáhl po jiným altu z vrakáče za 300,-kčs [Klouzec] (1.10.2019 21:48:29)
To skodna - pokud by byla vadna jedna z pomocných diod, takna regulatoru je mensi napeti a budi naplno, napeti v siti je pak vyssi nez 14V a alternator i baterka hreji(osobní zkušenost na kolegove aute) [El Fag] (1.10.2019 19:48:34)
Ahoj, podle mých zkušeností bych to typoval v prvním případě na, jak již bylo zmíněno studený spoj, ale v alternátoru. Dost často to bývá studené u sběrného kroužku a nebo na můstku.
No a v druhém případě to lehké problikávání dělá jedna z dyod KY... . Není to ta velká proudová co je na chladiči, ale ten malý černý váleček co je vletován na můstek. Dá se to proměřit celkem jednoduše, ale musí se celý můstek rozletovat.
Pokud chceš poskládat ze dvou jeden, zační tím, že vymontuješ oba můstky a kompletně je rozletuješ a proměříž jednu diodu po druhé, jestli vedou jen v jednom směru a nejsou proražené. Stačí na to obyč ohmetr nebo multimetr s měřením diod. Pozor, jedny jsou PN a druhé NP tzn, že jednou vede od klobočku k drátku a druhá vede od drátku ke kloboučku.( anoda katoda)Diody jsou barevně začeny (červená/modrá nebo zelená)
Potom by měl být zkontrolován sběrný kroužek, jestli není moc vydřený a nebo prodřený a jestli je kvalitně propájen s dráty od kotvy.
No a nakonec očistit od případné oxidace všechny šroubové přípoje uvnitř obalu co vedou ven na připojení kabeláže. Relé jsi říkal že je nové, rak doufám že přežilo. [skodna] (1.10.2019 19:37:06)
Oto,alternator Hitachi na motoru ISUZU byl také muj zly sen.Problem byl u spatne provedeného odizolovani vinuti od statoru, po ohrati alternatoru se pracovni vinuti proslehlo na kostru a alt daval mensi napeti, diody které jsou spojene ke kostre zaroven pracovali do castecneho zkratu(nejvic ta které usměrňovala zkratovanou sekci vinuti).Tragicky na tom bylo, ze jeden alternator mi vymenili ještě v zarucni době, ten po nejake době také odesel, takze jsem do nej koupil nove vinuti a diody s reglerem mi dal zdejsi "fk" - diky(diky zkratu a mensimu vystupnimu napeti regler budil naplno a vyrazne ubyvaly uhluky).Na demontovanem statoru s vinutim byl videt vyhraty drat který sedotykal hrany stator plechu-vinuti v drazce bylo spatne izolovane. izolacniplast byl kratky a nekryl hranu drazky.Navíc ten alt není optimalne umisteny, pristup k nemu je otresny a sbira od země všechen bordel zvlast pokud pod nim neni kryci plast(me ho tam zrejme nedali ve znackovem servisu v Plzni - naposledy jsem tam byl před cca 6-ti lety a nedoporučuju).
Borderer -1)pokud kontrolka nesviti tak -pomocny usmernovac dava napeti,pak musí davat i hlavni a vada muze byt v propojeni alt-baterie.Nebo pom. usm nedava napeti ale proud přes kontrolku netece protože je prerusena cesta - vazne uhlik,,porusene vinuti rotoru nebo pripojeni ke krouzkum.
U druhého altu bych tipoval po zahrati zkrat část vinuti na kostru. [El Fag] (1.10.2019 19:36:47)
Suzuki gs500e - zvuk motoru [Borderer](24.8.2019 11:40:32)
Příspěvků: 32, poslední: 3.9.2019 14:27:4067203.Cizí (tj. ne JAWA a ČZ) motorky
Zdravím, potřeboval bych rychloradu k výše zmíněnému motoru. Dnes jsem ujel cca 50km klidným tempem a z hlavy pravého válce se při dotáčení motoru na volnoběh začal ozývat klepavej zvuk. Sem tam se ozve na volnoběh, v otáčkách ne. Neni o pravidelné. Jsou to tlumené rány, které mi přijdou jako kov na kov a bojím se zadřené vačky a návratu domů.

Ale motorka jede normálně, kontrolka oleje zhasne už při startování a první otočení motoru, oleje je dost a měněný včas. Jaka je sance, ze by to mohly být detonace?

Chápu, že nemáte křišťálovou kouli, ale nějaké tipy? S 4t motory mám zkušenosti takřka nula.
Přidat příspěvek / Zobrazit všechny příspěvky

Lehce zdeformovana membrana nemusi vadit. Vetsinou se deformuji ty z levnejsiho materialu nebo druhovyrobni. [rem] (3.9.2019 14:27:40)
První poznatky ohledně "omezovače" jsou:
- trysky v karburátoru sedí na otevřenou verzi
- jehla třetí zářez (uprostřed), číslo jehly 5DH9
- membrány jsou opravdu OK, pouze jedna je lehce zdeformovaná, fotku zkusím nahrát do dat
- šoupata chodí volně
- vratné pružiny? no, jsou tam, nemají na sobě číslo, délka +/- stejná
- jedna cívka i s kabelem je mimo toleranci 16-30K ohm (naměřil jsem 57k ohm s kabelem, samotná cívka má 18K ohm).
- snímače zapalování dle odporu v normě.

Problém se zvukem motoru, zlatého bludišťáka vyhrávají xTas a Libor-TR. Obě vačice mají axiální vakl a je to 100% ten zvuk. Viz video: https://www.facebook.com/Borderer/videos/2665375090139554/ [Borderer] (1.9.2019 14:42:54)
Kurva, blbý opravy na telefonu, snad vám to dojde . :D [Borderer] (31.8.2019 16:32:48)
To ještě za tepla. Dnes jsem to ještě projel a zaměřil se na zo, co bylo psáno níže. Dělá to nakonec na všecky kvalty a když zkusím přidat sytič, situace se ještě zhorší.

Na číně sem zkusil následující: na 3 A 4 kvalit sem při 4000ot dál plnej plyn a pozoroval, co se děje. Motorka začla postupně zrychlovat a při nějakých 5,5k rpm začala vynechává. Jelikož na 3 i 4 pořád trochu zrychlovala, držel sem ji dál. Na 6,5k rpm se to skoro probralo a na 7k rmp motorka jela normálně. V osmi tisících přišel kopanec a do nějakých 10k rpm sem myslel, že mi to urce ruce (brát s nadhledem, sem zvyklej na jawu :D )
A k prvnímu problému, v otáčkách to opravdu nedělá, rozvod chrasti jako dřív a tlak oleje je dobrý.

Takže tak, zítra začnu rozborku. [Borderer] (31.8.2019 16:32:06)
to je divný. Dělá to na všechny kvalty stejně ve stejných otáčkách? To odškrcení je zajímavá informace, některý motorky suzuki prasilo (=omezovalo) ještě tak, že nastavili špatný časování, u staršího GS na to je taková kulatá destička jako na jawě, nevím teda jak u tebe mám dojem že Veverka měla to novější. Osobně bych teda tipoval karbec resp. membrány, ale pokud to někdo předtím samodomo odškrcoval, stálo by to za prověření [xTas] (31.8.2019 13:41:51)
Kdyztak se ozvi, s technickou anglictinou muzu pomoct. Jinak na predstih bych si tipnul, že tam máš nějaký odstředivý advancer. [70CB750] (30.8.2019 20:04:17)
Kdyztak se ozvi, s technickou anglictinou muzu pomoct. Jinak na predstih bych si tipnul, že tam máš nějaký odstředivý advancer. [70CB750] (30.8.2019 17:36:58)
Hele, správný postup pri odstranovani restrikci vykonu je vzit VIN a zjistit jak je danej bajk uskrcenej.
Muze se to udelat jinejma vackama (napr. nektery xrv 750, nebo dr-z400E vs 400S). Muze to byt i uplne jinym karburatorem. V tohodle bajku bych doufal, ze v uvahu pripadaji pouze restriktory v sani, jiny soupe v karbecu, jinej jetting vcetne jehly, jina pruzina nad membranou, nebo jiny zapalovani. To, ze nekdo vynda restriktor a da tam vetsi hlavni trysku, neznamena, ze to odskrtil. Zvlast usmevny je pak kdyz nekdo "zvetsi dirky v ty trubicce co drzi hlavni trysku".
Karbecovej bajk se neladi na otacky motoru, ale na miru otoceni plynovy rukojeti.
Zacni tim, ze zkontrolujes trysky, vzdusniky a hlavne jehlu. Na ni by mel byt napsan typ. Nestaci jehlu zvedat, je treba mit spravny typ.
Musis si o tom neco precist a nenaucis se to hned. Navic v Cechach se nikomu nebude chtit ti ten bajk odladit na brzde, protoze ten kdo to umi, ladi zavodni motorky. Ty ostatni maximalne natocej prubeh vykonu a kroutaku a prodaj to zakaznikovi jako vsemocnej glejt.
Zkratka: over, ze mas spravny vacky (asi jo). Over, ze mas spravny zapalovani (snad jo). A zkus vzit karburaci z jinyho stroje, kterej maka. Nebo jesli jsi linej po nocich cist dokumentaci, riskni to a objednej si z webu celej Jet Kit pro tvuj bajk. Tam uvidis, ze pri vyberu je potreba uvest, jestli mas puvodni koncovku (asi ano), jestli mas puvodni svody (asi ano), jestli mas original filtr a ne KN (asi origo). Dej to tam a jed to projet. [rem] (30.8.2019 16:03:23)
xTas: Poloha kohoutku nemá vliv. Jezdil jsem celkem dlouho na PRI, když sem přepínal na rezervu (zvyklej z Jawy). :-D [Borderer] (30.8.2019 14:09:04)
jestli to ma klasickej suzuki kohout tak to zkus jeste prepnout z ON na PRI pripadne naopak, proste zkusit podtlakovej i otevrenej rezim, uz jsem zazil ze to uprostred nejelo a byla to nejaka kravina s hadickou. Nebo minimalne jestli se to chova stejne [xTas] (30.8.2019 13:56:41)
Libor-TR: Při rozborce karburátorů byly kompletně kontrolovaný, hladina odpovídala, tak se s ní nehýbalo. Seřídily se podtlaky.
Zároveň se jedná o odškrcenou verzi. Jehla a trysky odpovídají odškrcené, otvory v šoupátkách jsou zalepený epoxidem.
Ale je pravda, že mne nenapadlo zkontrolovat vůli šoupat a jestli se nemůžou příčit. Jak by to šlo vyzkoušet/obejít? Zkusit prudce přidat plyn třeba kolem 8 tisíc otáček?

Třebíč mám docela z ruky, ale co sem podle Heynesse pochopil, mění se předstih dle otáček. Taky jsem se tam včera dočetl, že se v podstatě dá všecko nějak proměřit, ale zatím se tím snažím prokousat, technická angličtina není můj šálek kávy. :-X [Borderer] (30.8.2019 12:46:43)
Co si pamatuju, tak mezi 5.500 a 6.000ot byla u tohodle stroje trochu díra ve výkonu, skoro jako všechny karburátorový japonci, když přechází z režimu "jehla" do režimu "hlavní tryska", ale nic co by omezovalo v jízdě.
Fakt si myslím, že bude problém v karburaci. Podle toho, že se při opatrným postupným přidávání je občas schopná rozjet do plnejch a při razantním přidání ne, si myslím, že problém bude ve zvedání šoupátek. Pokud je změna podtlaku nad/pod membránou malá(opatrný přidávání), tak to šoupata vytáhne. Pokud je změna razantní (prudký přidání, tahání z nízkejch otáček na hodně otevřený klapky) tak to šoupata nezvedne korektně. Pokud jsou membrány skutečně ok, tak bych kouknul ještě jestli šoupata chodí dobře. Jsou plastový a časem se vydřou. Je možný, že při pomalým postupným zvedání vyjedou nahoru dobře, ale při prudkým pohybu se "vzpříčej".
Další bod - nezmiňuješ nikde, že byla kontrolovaná hladina, pouze trysky podle manuálu.

Ohledně zapalování - ta motorka nemá TPS, takže buď s předstihem nehýbe vůbec nebo jen podle otáček (myslím, že A je správně). Fakt nevím, co by na zapalování mohlo tohle způsobit. Maximálně bych zkusil půjčit osvědčenou CDI a prohodit. Jsem od Třebíče, kdyžtak můžu půjčit, pokud jsi poblíž.

Zkus to s tím sytičem, jak radil 70CB750. Pokud to pomůže, tak to bude buď malá hlavní tryska nebo nízká hladina. Vzhledem k tomu, že je schopná se za určitejch okolností rozjet, tak to podle mě tryskou nebude, ale jen nepatrně nižší hladinou - při postupným přidání bude schopná si benzín nasát i přes nižší hladinu protože to udrží povrchový napětí kapaliny. Při razantním přechodu se to utrhne a proto motor nemá benzín. [Libor-TR] (30.8.2019 10:08:35)
Kdyz se zacne dusit v tech 5500 zkusil jsi dat trochu sytic? Pokud to pomuze, tak je to skutecne karburator - proste v dany moment dava malo paliva.

Neco podobnyho resim u K3F - na petku ji nevytocim nad 5600 (to je cca 130km/h ale mela by delat bez problemu 160+) kdybych se porsal. Zkousel jsem na karburatorech:

Zvetsit diry v ty trubicce co drzi hlavni trysku
Odvest odvetrani karburatoru pod sedlo - mimo proudici vzduch
Zvysit hladinu paliva v karburatorech
Zvednuti jehly se ukazalo jako krok zpatky

To vsechno byly rady od chlapu co s SOHC4 zavodili ale zatim nic nevedlo k vyraznemu zlepseni. [70CB750] (30.8.2019 1:28:55)
Libor-TR: Membrány jsou právě 100% OK. Krásně měkký a nepotrhaný. [Borderer] (29.8.2019 16:52:59)
k dalšímu dotazu ohledně maximálky - důkladně bych zkontroloval membrány v karbecích. [Libor-TR] (29.8.2019 15:37:40)
Snad se tomu o víkendu podívám na zoubek.

Ještě bych měl dotaz k týhle motorce.
Řešil jsem to už i tady, ale ta samá motorka už přes 10 let jede jen do 110km/h, pak začne vynechávat, hádat se. Lze to překonat pouze tak, že velice pomaličku přidávám plyn, pak se rozjede i na maximální rychlost. Což je ovšem problém při předjíždění i blbýho kamionu. Do nějakých 5,5 tisíc otáček jede dobře a jako kdyby přišel omezovač. Občas se chytí a vystřelí dopředu, většinou ale nikoliv. Karburace byly několikrát rozebrány, naposledy prošly i UZ čističkou, natryskovány dle manuálu. Místní uživatel Hlade mne ale pak nahlodal zapalováním. Co by to mohlo způsobovat?
Motorka to dělá celou dobu, co na ni jezdila Veverka a potom já - cca 35 tisíc km stejný projev, beze změny:
- startuje na drc
- nevynechává
- pravidelný volnoběh
- teplota motoru, okolí nemá žádný vliv
- se starým benzínem se tento projev zhoršil
- když se chytí (1:10), jede plynule, bez vynechávání až k 10 000 ot.
- výměna svíček, kabelů beze změny

Všechno co mne napadá má souvislost s teplotou nebo nechápu, proč jede pěkně plynule a najednou jako kdyby tam byl omezovač. [Borderer] (29.8.2019 12:57:41)
Sim: Řetěz si daleko spíš upraví průchod, než by se obrousil a rupnul. Viděl jsem to párkrát na rozvodech řadových šestiválců. [Prokop] (29.8.2019 12:12:32)
Covece, tak tohle sem zvedavej, co se z toho vyklube.
Na Piwe totiž taky něco občas klepe … v vesmes na volnobeh nebo v podobných otáčkách, ale tohle garantovat nemuzu, bo se zvysenim otáček to spis zanikne v ostatním ramusu, nez ze by to primo ustalo. Kazdopadne něco spojeny s axialnim posuvem cehosi to bude - na bocnim stojanu to klepe castejc, jak na centrálu.
Vacky sem mel dole vloni, zadnou divočinu jsem tam nenasel. Rozvodak je při 150tkm sice puvodni, ale napinak ma porad ještě kam jit a jim mackany voditko taky.
Pocitove to jde spis ze spodni casti motoru a spodek jsem zatím otevrenej nemel, takze furt spekuluju, co by to mohlo byt. Napada me vyvazovaci hridel a trochu me desi představa, co by se stalo, kdyby o něco skrtal retizek, co ho pohani az by to nevydrzel a rupnul při jizde :-/ [Sim] (29.8.2019 7:27:47)
no pokud to nedělá studený a dělá teplý a ne pořád tak to nebude většina vážnejch nebo fatálních závad, tam je to naopak, tj. něco uvolněný (altík tohle umí) apod.

Nicméně skoro bych se vsadil, že to bude vůle vačky do stran jak píše Libor-TR, krom toho že na to tyhle motory trpěly, tak se to přesně takhle projevuje - ne studený, ne v otáčkách, vpodstatě jen na zahřátým motoru když se vačka mrcasí okolo volnověhu nebo lehce zvýšenýho. Tradičně se to řešilo hustším olejem, zpravidla stačilo vzít první 15W40/15W50 co byl po ruce [xTas] (29.8.2019 1:51:37)
Davy_: Neměnil a jestli to dělal Deadman přede mnou nemám tušení. Poslední servis jsme dělali spolu a říkal, že je "volnější, ale OK".

Libor-TR: Diky, zapíšu si a zkontroluju!

70CB750: Podívám se, snad nebudou. [Borderer] (27.8.2019 13:13:37)
Diagnóza převodovky - Š125 [Borderer](3.7.2019 20:41:45)
Příspěvků: 7, poslední: 13.7.2019 13:30:1767080.Automobily a jiné vehikly
Ahoj,
sice plechovka, ale princip toho domečku, kterej je plnej koleček, je stejnej. Měl bych na znalejší prosbu o potvrzení či vyvrácení mojí úvahy.

Převodovka je ze škody 125, tzn. 5 rychlostí, kyvný polonápravy. Projev převodovky je asi takový, že hvízdá. Jinak z ní divný zvuky nelezou, řadí dobře.
Pískot, se zvyšující se rychlostí nabírá na frekvenci až jakoby se zdá, že kolem 2 500 otáček zmizí. Onen zvuk to vydává pouze při deceleraci nebo akceleraci. Jakmile vyřadím, zvuk zmizí, jakmile pouze udržuji rychlost, zvuk se taktéž nekoná.

Moje úvaha: Kdyby v převodovce byly KO ložiska (kuželíky), hvízdá to pořád a s rostoucími otáčkami převodovky se to zvyšuje. Tzn. projev spíš sedí na opotřebená (či nesednoucí si) ozubená kola - hvízdá, když jsou zuby v záběru. A jelikož se zvuk při jízdě na neutrál nemění, diferenciál můžu vyloučit. Kvílivej zvuk z převodovky je přímo úměrný rychlosti auta a nemá vliv zařazený rychlostní stupeň. Tzn. to hvízdá stejně při rychlosti 50km/h na trojku, čtyřku i pětku.
Z toho mi vychází závěr, že nehrozí fatální kolaps převodovky, maximálně se bude zvuk zhoršovat.

Dále, předpokládejme, že to jsou tedy ozubená kola. Dá se nějakým způsobem zjistit, který pár kol za tohle může, když se při skládání všechny jevily OK?

Diky a román ospravedlňuji tím, že se s tím autem chystáme za pár týdnů do Švédska. Borderer.
Přidat příspěvek

diferenciál rába jak v karosách :-D kdyby to řvalo na jen určitý kvalty, nebo řvalo nezávisle na rychlosti tak by to byly převodový kola určitýho kvaltu, kdyby to řvalo i na volnoběh, bude to něco na spodní hřídeli, pochybuju, že by se volně točící kola bez zarazený spojky rozpískali. Pamatuješ autobus šl11? jak řval diferák? když to jelo plynule, tak relativní komfort ale když se rozjížděl tak to koncertavlo nebo se začalo brzdit tak v autobuse hrklo a začalo to zase řvát :-D [krf] (13.7.2019 13:30:17)
Taky tipuju na diferak; hvizdani prevodu je vzdy v zaberu vetsi nez naprazdno, takze to, ze to na neutral neslysis jeste neznamena, ze to musi byt v prevodovce.
Vem si, ze kdyby to byl par kolecek konkretniho kvaltu, tak se toci vzdy, i kdyz neni danej kvalt zarazenej, jenom naprazdno. Ale jenom v zaberu je to slyset, pokud je to nacaty. [Sim] (5.7.2019 20:18:24)
Nejsem sice odborník, ale asi polovina převodovek "125" není originál, ale je to čtyřkvalt přestavěný z náhradních dílů na pětikvalt. A kňučí vždy. Někdy méně, jindy víc, ale vždy. [Josef] (5.7.2019 13:37:12)
I za předpokladu, že je-li auto v pohybu a jedu na neutrál (z kopce), tak zvuk zmizí?

Knoxville: Diky, napsal sem. Uvidím co odepíše a až skončí sezóna, převodovku mu tam dovezu. [Borderer] (4.7.2019 9:38:44)
Také bych tipoval diferenciál - špatně vymezená vůle ozubení. [longr] (4.7.2019 8:40:15)
Poraď se se Sixtou, ten bude vědět. [Knoxville] (3.7.2019 22:15:34)
podle mně to dělá diferenciál [monty] (3.7.2019 20:45:22)
Ložisko - Škoda 120 [Borderer](12.6.2019 8:12:25)
Příspěvků: 25, poslední: 17.6.2019 9:07:4167036.Automobily a jiné vehikly
Zdravím,
obrácím se s prosbou o radu, jak vytáhnu ložisko. Jedná se o zadní kyvnou nápravu na Š105. Správně má být ložisko nalisované na poloose a princip jeho vytažení je takový, že se poloosa zatlačí do převodovky, pak povytáhne ven. Když pak ložisko už vylezlo z domečku, dá se za něj vidlička a poloosa se nakonec zatlačí zpět do převodovky, čímž se ložisko stáhne.

Já narazil na problém, že ložisko drží v domečku víc než na poloose a při pokusu ho stáhnout mi cestuje poloosa sem/tam a ložisko se ani nehne. Nenapadá vás, jak to vyřešit? Poloosu NESMÍM vytáhnout, jinak budu muset rozebrat celou polonápravu. K ložisku je přístup viz foto: https://img.skoda-virt.cz/forum_upload/2019/06/11/7_1_100963__2019-06-11_19-50-35_33.jpg

Dále dotaz č2: Bude těsnit gufero, jehož břit zatím nemá pevné vedení? Principem je gufero - ložisko - gufero - brzda. Když gufero netěsní, olej nateče do brzdy. Vyměnil jsem zatím gufero, doklepnuté je rovně, ale olej skrz něj lehce protéká - nicméně tam zatím chybí vedení poloosy (ložisko).
Přidat příspěvek / Zobrazit všechny příspěvky

Udělat tam sběrací kroužek s kanálkem pro odvod oleje mimo brzdu, jako to mají Dněpry a Uraly? Ty by bez toho měly mastné pakny furt. [Deadman] (17.6.2019 9:07:41)
Ota: Vystředí, ale když tam dám ložisko, tak zase nezjistím jestli to teče. Nebude tam vidět a prostor bude plný vazelíny, takže to proteče až po nějakém čase. Posledně to trvalo cca 1 000km, než to proteklo skrz až do brzdy. Jenže to pak znamená pakny v hajzlu a těch už moc není (orig. Osinek). [Borderer] (17.6.2019 7:39:49)
Borderer: Copak ložisko tu poloosu nevystředí? [Ota] (15.6.2019 12:14:06)
Spíš mne teďka trápí to prolínající gufero, které je správně nasazeno a břit opřenej o opěrný kroužek. Jen poloosa nemá vedení a není vůči guferu vystředěna. [Borderer] (14.6.2019 9:52:37)
JardaB: Pravda, v konečném důsledku nemužou kameny spadnout do převodovky tak jako tak. Když je poloosa tlačena dovnitř, není tam prostor. Když je ale poloosa tlačena ven a kameny se dostanou ven z vodících drážek (https://img.skoda-virt.cz/forum_upload/2011/11/05/7_540_147915__2011-11-05_11-44-09_42.jpg) v diferáku. Pak z je riziko, hraničící s jistotou, že se pootočí nebo rovnou spadnou z vodícího čepu. Sice nemám zdaleka tolik praxe, ale rozborku převodovky jsme dělali před necelým rokem, tak si to živě pamatuju. Pokud vám to takhle vychází, jenom dobře, já zůstanu radši u oficiálního způsobu. :-) [Borderer] (14.6.2019 9:41:14)
K vypadnutí kamenů do převodovky nemůže dojít, když přece vytahuješ poloosu.ven ! Podle vůle to nepoznáš, tu udrží poloosa v ložisku. Naopak když zatlačuješ poloosu dovnitř tak ti můžou logicky kameny padnout do převodovky. 35 let zkušeností se škodovka. [JardaB] (14.6.2019 8:12:23)
JardaB: Zrovna před tímhle postupem varují i v Andrtovi, může dojít k vypadnutí kamenů z poloosy do převodovky. :-) Kdyby se posouval kroužek, vznikne provozem na bubnu vůle nebo se posune už při dotahování na 200nm. Já tam vůli měl v řádu desetin mm a tu připisuju šmejdským podložkám z bláta, který se dotažením a občasným protočením vnitřního kroužku ložiska zdeformovaly. [Borderer] (14.6.2019 6:57:59)
A princip je takový, že se poloosa tím stahováky napřed povytáhne ven i s ložiskem (ložisko vytlačí právě ten kroužek) a teprve pak se dá za ložisko vidlička a poloosa se zatlačí dovnitř. Podmínkou je aby ten kroužek držel nalisovaný na poloose. Což se bohužel občas nestane. [JardaB] (13.6.2019 20:59:04)
Na poloose je kroužek, ten by měl být napevno nalisovaný. Ten vytlačuje ložisko ven a funguje zároveň jako dosedací plocha zadního gufera. Stává se, že se kroužek posune a pak to ložisko nevytlačí - tvůj případ. Jenže pokud tu poloosu nevytáhneš, kroužek nedáš zpátky (většinou je zřetelné kde byl ) a nebodneš no tak, tak ti zadní gufero nefunguje a chčije tam olej. No a přední gufero to moc nezachrání. [JardaB] (13.6.2019 20:29:40)
Hurá, ložisko je venku. Vzal sem si od každýho něco. Nejdřív sem ložisko lehce podlepil, a povolilo to akorát tak, když koukal dostatečný kus ložiska z domečku. Pak jsem říznul do vnějšího kroužku flexou drážky a za ty se to povedlo vyklepat. Hurá. Když jsem koukal na poloosu, tak jsou +/- obě strany stejné a šuplérou sem rozdíl nenaměřil. Mikrometr bohužel nemám, tak budu doufat ve volnější ložisko.

Teď už jen jak s tím guferem, je pružinkou dovnitř tak, že není vidět a trochu ve mne panujou obavy, jestli nemohla spadnout, když to prolíná. [Borderer] (12.6.2019 18:36:08)
Vem svářečku a udělej svár přes kuličky kolem dokola. Po schladnutí vypadne samo ven [Majkl250] (12.6.2019 16:28:28)
Zatlačit ložisko zpátky a hřídel vytáhnout do polohy, jako bys to smontoval dohromady. Pak hřídel očistit a odmastit a potřít lepidlem na ložiska. Hřídel natlačit do převodovky kolik můžeš. Tím se potřená plocha hřídele dostane do ložiska. Nechat zatvrdnout. Dobře očistit a namazat plochu, po které pojede ven vnější kroužek. Pak povytáhnout poloosu a při troše štěstí ti ložisko vyjede ven. Jak bude venku, tak zničením odstranit vnější kroužek a kuličky s klecí. Pak stěnu kroužku co nejvíc zeslabit, ale přitom nelíznout hřídel. Ostrý sekáč, na protější straně proti zeslabenému místu podložit kroužek těžším kladivem a lehčím kladivem majznout po sekáči. Kroužek praskne a pak jde snadno dolů. Rozhodně bych na vnitřní kroužek nechodil s nějakým nahříváním, jakože aby lepidlo teplem povolilo. Neriskoval bych zbytečně, zě by se mi materiál hřídele tepelně ovlivnil. [Zahradník] (12.6.2019 13:23:26)
Jad: Podařilo se mi na chalupě objevit benzínovou letlampu po dědovi, tak ji schválně vyzkouším. :-) [Borderer] (12.6.2019 12:58:18)
Hlade: Diky, zkusim. Jinak jasnovidectvi nechci, spíš jen abych se nepokoušel o něco, co je od počátku odsouzeno k nezdaru. :-) [Borderer] (12.6.2019 12:42:20)
Ale zase na druhou stranu nebude potřeba ani autogen. Na takováhle nahřívání vždycky vytáhnu ze skříně kemping vařič s malou plynovou bombičkou a zatím stačilo. [Jad] (12.6.2019 12:41:49)
Nejsem jasnovidec.... ale na horkovdušku mi to přijde jako velký sousto. [Hlade] (12.6.2019 12:35:38)
Hlade: A bude stačit horkovzduška nebo mám shánět plamen? [Borderer] (12.6.2019 11:54:53)
I rozdílnej průměr těch mezikruží a omezenej přestup tepla mezi dílama udělá po ohřátí rozdíl. Jako bonus povolej nekovový zalepeniny. Zkusil bych to. Pak už leda svářečka. [Hlade] (12.6.2019 11:40:13)
Ohřát nohavici jsem nezkoušel. V čem by to mohlo pomoct? Myslel sem, že rozdílná roztažnost kovu je hlavně hliník vs ocel.

Josef: Ano, někdo to tak dělá a je to tak 50:50 že to vyjde. Bubny prasklé nemám. [Borderer] (12.6.2019 10:34:51)
Vesnican: je to dvouřadý kyvný ložisko. To takhle nerozebereš. [Hlade] (12.6.2019 10:16:42)
Identifikace hrnce světel [Borderer](7.3.2018 11:04:25)
Příspěvků: 1, poslední: 11.6.2018 12:57:5665679.Automobily a jiné vehikly
Zdravím,
jelikož sem chodí mnoho lidí znalých ve starejch autech, chtěl bych se zeptat... Netuší někdo, z čeho by mohly bejt tyhle hrnce světel? Nenašel sem na nich nic, jen značku "K". Snažil sem se hledat po netu a trochu mi to připomíná GAZika, ale nechce se mi na jejich fórum registrovat kvůli jedný volovině.

fotky: https://img.skoda-virt.cz/forum_upload/2018/03/06/7_4_105001__2018-03-06_12-33-36_49.jpg
https://img.skoda-virt.cz/forum_upload/2018/03/06/7_4_105001__2018-03-06_12-33-22_99.jpg
Přidat příspěvek

Tak na virtu jsou borci... [Venca_n] (11.6.2018 12:57:56)
hydroštel fel 1.6 [Borderer](26.1.2018 0:33:52)
Příspěvků: 33, poslední: 31.1.2018 9:24:4165517.Informace
Zdravím,
měl bych pro vás taktéž jeden plechovkovej.
Objevilo se mi u feldy bouchání z motoru, ze kterého vůbec nejsem moudrej,může se hydroštel kousnout v takový poloze, že sotva otevře ventil?
V pondělí sem měnil olej, pak jsem nastartoval, vše ok, nechal sem to brblat, nic neteklo, chcípl sem to, složil sem to. Oleje na měrce přes půlku, nalil sem tam cca 3 litry, Shell HX7 10W40 - leju ho už takřka 100 tisíc km.
Druhý den ráno jsem to nastartoval a od startu divný bouchání, rytmický a při "bouchnutí" motor evidentně vynechal a pěkně sebou škubnul. Po nějakých 10 sekundách, kdy už sem skákal kolem otevřený kapoty to přestalo a jel sem z Prahy domů, kde auto stálo cca 24 hodin. Už se to neopakovalo, za tepla si motor ševelel. Ale dnes nastartuju, dobrý, vyrazim, ujedu půl kilometru a zase to bouchání, který po cca 200 metrech přestalo. V obou případech to odeznívalo postupně....Může se takhle projevovat kousnutej hydroštel? Bohužel sem nebyl absolutně schopnej identifikovat, odkud zvuk vychází. Ještě sem teda koukal, že fouklo těsnění u rozdělovače a teče z tama olej, ale to s tím asi nemá nic společného.

Za jakejkoliv poznatek, diky. :)
Přidat příspěvek / Zobrazit všechny příspěvky

Tady máš malůvku: https://www.poradte.cz/auto-moto/22435-tesneni-hlavy-motoru-skoda-felice-1-6-mpi.html

Nahoře je malej důlek na obvodu řemenice a proti je takovej čudl na tom plastovým krytu pod řemenicí. [Hlade] (31.1.2018 9:24:41)
Borderer: Viz Pajka, fakt na tom není žádná věda. Celej postup jsou asi tři odstavce v servisním manuálu a víc není potřeba. [Hlade] (31.1.2018 9:16:32)
Ty vole... Jeden z nejjednodušších motorů. Prostě si nastuduj, jak se to dělá a s běžným nářadím a trochou trpělivosti to uděláš. Ten motor je z poloviny kovářská práce, nehledej v tom kosmickou vědu. [Pajka] (31.1.2018 7:07:21)
No tak vyndáš chladič a obě řemenice máš krásně přímo před očima. ... nojo vlastně tohle nemá motor normálně ale je strčenej někam stranou do blatníku. No tak použiješ zrcátko z motorky, tím se dá koukat na nepřístupná místa dobře. [Deadman] (30.1.2018 20:36:23)
Dneska sem na to koukal a radši na to kašlu, rysky tam nemám, pouze u kliky jsou dvě rysky "2V a 4V" a vidět je tam fakt napytel... Udělám všecko okolo a na ty hydra to pošlu do servisu, až zjistim, kde dělá někdo, komu by se dalo věřit. :-D [Borderer] (30.1.2018 20:23:42)
Značka na klice je blbě vidět, je tam málo místa, je lepší strčit šroubovák do válce dírou na svíci. Nahoře je na deklu ryska která má bejt proti důlku na řemenici, ta je vidět dobře. [Hlade] (29.1.2018 23:06:12)
jistě i na spodku by si to musel naznačit , to je zákonitý a nepootočit ničým než tou vačkou [Klouzec] (29.1.2018 21:23:03)
Leda by si ty tečky udělal i na řemenici na klikovce. Uvolněnej řemen se snadno posune a ničeho si nevšimne. Bez kontroly po složení pak může při prvním nastartování naohýbat ventily. Osobně bych si zjistil jak se u toho pozná horní úvrať prvního válce (mohlo by to mít značky na řemenici a bloku) a jak je tato poloha označená na vačkách. [Deadman] (29.1.2018 20:17:39)
když si uděláš bílou technickou fixou dvě tečky na řemenu a jednu na zubu kola tak to nerozhodíš, když teda nepootočíš se spodkem, ale osobně se držím pravidla ,, funguje to, tak se do toho neser,, felicie mi cvaká jak šicí stroj a nacvaká dalších 100t [Klouzec] (29.1.2018 18:17:04)
Je vůbec nějaká možnost výměny zdvihátek bez rozhození rozvodů? To sem zatím sám nedělal a bojím se toho. :-D [Borderer] (29.1.2018 11:37:41)
Motory AEE si víc nechají líbit podtáčení. I když to reálně ke snížení spotřeby nevede (hodně lidem to ale nevysvětlíte). Životnost je dobrá do doby, než ten motor jednou uvaříte. To se pak máznou nízké písty na litinu a začne to chlastat olej. V Trabantu je to ale dobrý motor. [Pajka] (29.1.2018 4:41:46)
Vem si metr tenké trubky, třeba palivové. Jeden kus si strč do ucha, druhej přikládej na různá místa hlavy a bloku. Takto krásně určím, kterej ventil mi jak moc cvaká a i který píst má větší vůli. Pak půjdeš na jisto. Sto let stará metoda funguje skvěle i dnes. [Deadman] (28.1.2018 21:30:13)
Nerad bych se pouštěl do sporu 1.3 vs 1.6. Oba motory mají své plus i své minus. Já si zvolil druhou možnost a mam k tomu svoje důvody. :-) Jinak to bude opravdu hydroštel a prostě náhoda, jak se zastavila vačka. Dneska sem nastartoval a ticho, ujel sem 10km, auto stálo tři hodiny, pak sem to nastartoval a mlátilo to jak splašený. Hned jak bude čas, otestuju vstřiky a podle Hladeho zkusím ty zdvihátka. [Borderer] (28.1.2018 21:05:29)
krfe tak chrastí to protože lidi serou na výměnu rozvodů, řeknou si dyť je to řetězem a to se nemění (něco jako u fábií 3 válcových, jenže to už většinou dochrastí úplně ), jel jsem fungl novou felicií najeto 30 tisíc a ta jen šeptala [Klouzec] (28.1.2018 12:57:29)
ptákur: se spotřerbou 1,6 jsem rozhodně spokojený nebyl, ani olej ani benzin, ale bylo to služební takže to bylo jedno :-D nejtrvanlivější motorizaci na felinu vidím na 4bod 1,3MPI pěkne to jede, má níž posazený krouták oproti bmm nebo karburaci z fa akorát to chrastí, což ostatně i první fábie. [krf] (28.1.2018 6:49:08)
gepin: no, napsat že 1.6 je problémový motor... :-D Oproti těm moderním sračkám je naprosto jednoduchej a spolehlivej. Ano 1.3 původem z 60.let je úplně "blbuvzdorná" ale taky to jede mnohem hůř a žere stejně jak ta 1.6 [ptákur] (27.1.2018 23:10:17)
hydrošhity [krf] (27.1.2018 6:13:39)
To nic on si neuvedomuje ,ze manie je česká.... [gepin] (26.1.2018 22:08:51)
to nejsou hydroštely ale slangově ,,hydroštily,, :D [Klouzec] (26.1.2018 18:33:32)
70CB750: ano, správně to jsou hydraulická zdvihátka ventilu, lidově hydroštely, v angličtině jak píšeš. [jaw250] (26.1.2018 18:16:36)
ČZ 487 pokračování, anténa felda, Jawa [Borderer](2.9.2017 17:17:05)
Příspěvků: 10, poslední: 5.9.2017 22:08:4264965.Informace
Zdravím,
tentokrát bych rád spojil dva dotazy v jeden.
Pokračoval sem v rejpání se v taťkový ČZ 175/487, která se při jízdě soustavně ulejvá. Nechal sem puštěný benzín celé odpoledne a nic. Po nastartování a volnoběhu kape benzín ze sání a uleje se. Dřív mi někdo doporučil zkoušku hladiny benzínu pomocí potopení celého plováku. Dopadlo to takto: https://scontent.fprg3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/21231651_1652614128082327_8546013457555505914_n.jpg?oh=23636ddaf6ad9599e1585812600b98e8&oe=5A1CD0CF Může to být ono?

Druhý dotaz se týká feldy. Originální rádia měly napájení vedeno fantomově, což ale nové rádio nemá a napájení antény je vyvedeno klasicky modrým drátem. Koupil sem mezikus a objevil se problém, že rádio hraje pouze při vypnutém zapalování. Dá se to nějak odstínit? Třeba něčím omotat?

Třetí dotaz se týká zde oblíbené spojky 638. Objevil se mi nešvar, že za studena spojka klouže při řazení - vytočím, řadím a když přidám plyn, tak si klouzne. Musím plyn ubrat a je to OK. Tohle trvá pár kilometrů a pak je to OK. Za tepla motorku postavím proti zdi, pustím spojku a buďto okamžitě zdechne nebo začne hrabat...Hodlám to při nejbližší příležitosti rozdělat, s čím mam cca počítat?

Diky, Borderer.
Přidat příspěvek

Dneska sme to rozhodili a krom toho, že byl primár vydojenej, že šel dolů bez sundání kola, bylo vše krom gufera OK. Osazení kola na klice bez poškození, pouze kolo jako takové, bylo bídně utažené, tak se to asi opravdu za studena mohlo protočit. [Borderer] (5.9.2017 22:08:42)
No pokud primární kolo na klice prokluzuje, tak nejdřív ho jen sundej, důkladně odmasti kužel kliky i kola a odstraň ze styčných ploch případný bordel a zase ho nasaď. Jinak nemáš už sjetý lamely? Nebo neváznou ve vymačkaných drážkách v koši? [Ota] (5.9.2017 10:31:43)
zalapuj kolo na čep třeba vydroleným šmirglem ve vazelíně. ja to zalapoval, utáhnul bouchačkou a potom to nešlo za boha ani dolů :-D [krf] (5.9.2017 6:07:58)
A co s tím primárem, je-li řádně dotažen? Dá se to nějak zalapovat, aby to neklouzalo? [Borderer] (4.9.2017 17:52:19)
Spojka 638: Pokud nemas co pise KRF. Ale spis bych se priklonil, ze ti klouze primar na kuzelu na klice. [Havlis] (4.9.2017 12:39:23)
živí...:-) [ED250] (3.9.2017 12:22:06)
Já ten kabel co živý předzesilovač napojil do spínačky zapalování - napětí teče až při otočení klíčku. kabel vede po koaxiálu až do antény. [ED250] (3.9.2017 12:21:41)
Krf:
1. To sem právě udělal a za stání motorky to neprotejká. Jakmile se nastartuje, tak jo. Už se s tím peru rok a pořád nic. Snad jedině vyměnit celej karbec, ale zase kde sehnat ve slušnym stavu jinej.

2. Bez předzesilovače to hraje hůř (skoro vůbec), vyzkoušeno. Fantomové napájení je to, když je zesilovač napájen přes antenní kabel. To aftermarket radia neumí a dává se tam tenhle mezikus: https://www.ahifi.cz/files/ckeditor//501.jpg_1.JPG . Ale mne jde hlavně o to, proč je signál rušen zapalováním a jak se toho zbavit. [Borderer] (3.9.2017 11:05:01)
Felda předzesilovač v anténní patici má. Po zapojení to hraje znatelné lépe. Mám to vyzkoušeno. [ED250] (3.9.2017 9:54:53)
1) plováky jsou letovaný, pokud v něm nečvachtá nebo není z druhovýroby, hladina bude ok, maximalne zabrousit sedlo a jehličku
2) nevím co je fantamové vyvedení, to je pocit po amputaci třeba že tě lechtá ruka, kterou nemáš :-D felicie má napájení zesilovače antény?, pokud ho opravdu máš, tak bych nezapojoval nebo lépe úplně vykosil. nedávno jsem to dělal u fabie, kdy nová rádio se autoantenném zesilovačem nehrálo, po vyvrabčení onoho funguje normálně
3) například vysekaný zuby v koši, nebo mě se protáčelo kolo na klikovce a dělalo to samý a zkoušel jsem to o zeď stejně :-D [krf] (3.9.2017 7:46:07)
karburátor ČZ 487 [Borderer](9.7.2017 20:11:21)
Příspěvků: 5, poslední: 11.7.2017 14:18:1764768.Informace
Zdravím,
už dlouhou dobu zápasím s karburátorem na ČZ 487, který se neustále trochu ulejvá. Na motorce jde normálně jezdit, ale jakmile moto blafe na volnoběh, tak se do minuty uleje a ze sání kape benzín. Už sem za tu dobu vyměnil tři plováky i tři víčka a nikdy to nefungovalo víc jak 100km. Vždycky sem plovák zabrousil, aby to těsnilo a hubou ho neprofouknu i když s ním kroutím všemožně, ale jak se jede, tak to protejká.

Nemá ještě někdo nápad, co by to mohlo způsobovat? Karburátor je originál i když už trochu vyběhaný.
Přidat příspěvek

Skús prebehnúť pár km bez filtru sania, prípadne skontroluj trasu z filterboxu do karbecu či je priechodný filterbox. [gargamel] (11.7.2017 14:18:17)
Tohle podle mně je vysoká hladina v karbu. Předpokládám že plovák není děravý :). Pokud jak píšeš ti těsní plovák proti víčku odzkoušej toto - odsaj benál v plovákovce - víčko dotáhnout - pustit benzín a po chvilce až už neteče zastavit a sundat víčko. Když plovák zamáčkneš až na dno tak by hladina měla být po vršek plováku. Pokud máš pod víčkem těsnění - tak bez něho. Pokud u všech těch plováků co máš bude hladina nad plovákem tak potom plovák přeletovat a posunout o 2-3 mm směrem dolů a pokus opakovat. Pokud by po přeletování byla hladina naopak malá tak na jehlu plováku navlečeš (zatížíš) matičku - podložku až se dostaneš na tu správnou hladinu - ať se daří a dej pak vědět jak to dopadlo :) - [skvarek] (11.7.2017 7:39:06)
Řeším to samé na ČZ už 2 roky. Zatím bez úspěchu... [Jin] (10.7.2017 8:06:09)
Kamarad tohle resil na Honda Four ale tobe to nepomuze. Benzin bez ethanolu to nedela. [70CB750] (10.7.2017 1:01:55)
Tohle se mi stávalo u Stadiona, když se zahřál a vařil se v karburátoru benzin. Je tam ta izolační plastová podložka mezi karburátorem a válcem? [Jad] (9.7.2017 21:53:28)
boční nosiče - Jawa 640 [Borderer](22.5.2017 21:40:51)
Příspěvků: 1, poslední: 28.5.2017 7:08:5564532.Informace
Ahoj,
řešili ste tu už někdo boční nosiče brašen na výše zmíněný stroj? Případně jestli je někdo ochotný se podělit s vlastní tvorbou ať pak nevymýšlím vymyšlené. Rád bych udělal kombinaci bočních nosičů pro brašny - kufry se mi moc nelíbí a rád bych zachoval možnost cestování ve dvou. Na srazu sem teďka okukoval originální řešení, nenapadlo to třeba někoho hodit na papír? Rád bych si udělal nějaký nákres, nechal naohýbat trubky a doma si do dodělal.
Diky, Borderer.   edit: na moto již mám originální řešení TOP case, tak jestli by na to šlo třeba navázat (foto v profilu)
Přidat příspěvek

řešil jsem to před Krucemburkem 2006 - nakonec jsme jeli s upravenýma junk cyklobrašnama a fungovalo to super a funguje to dodnes (kdybych na tom jezdil a neměl kufry)
nicméně trochu vymazlenější a pohlednější řešení: https://www.hzmoto.cz/cz/e-shop/968619/t1137-fehling/kawasaki-w-650-800-99-podpery-brasen-fehling.html
něco takového naohybat a dát to na místo bočních padáků [mais] (28.5.2017 7:08:55)
Pneumatiky J640 [Borderer](4.3.2017 0:35:23)
Příspěvků: 24, poslední: 6.3.2017 15:53:0464131.Informace
Netuší někdo, co se stalo se Savou? Ještě než začne sezóna, musím přezout a objevilo se nemilé zjištění, že nikde nemůžu najít Savu MC07 ani Avon RoadRunner...Pročítal sem to zpět a právě tam každý chválil ME 22 na zadku a MC07 na předku... jak se chová ta ME22 vepředu? Případně nějaký jiný nápad současné výroby? Mitas atp. nechci.
Diky, Borderer.   edit: https://www.pneuleader.cz/motocyklove-pneumatiky/mitas/mc-7/90-90-18-51r-561541 ...Mitas MC7?? Netuší někdo, jak je to s kvalitou, jestli teda Mitas Savu pohltil?   edit 2: Ještě mne vrtá v hlavě, jak je to vlastně s vyvažováním kola, když je vepředu kotouč a ještě plovoucí? Nebude to dělat bordel podle toho, jak se tam bude kotouč mrcasit?
Přidat příspěvek / Zobrazit všechny příspěvky

Má vape jeste z vyroby ana svicky nesahnuto 4 roky ,takze to bude asi ono [Gepin] (6.3.2017 15:53:04)
mitas H-03 [Dřevák] (6.3.2017 11:17:03)
Jedině, že by byla ohlá vidlička (ta ale na 638 spíš praskne) nebo nějak podobně vykurvené její ovládání. Kromě toho by to cukání bylo značně mechanicky slyšet. Mě cukal vždy jen volný řetěz na sjetém pastorku. Pokud se to neprojevuje vůbec nijak zvukově, jen jakoby vynechává motor, hledal bych chybu v zapalování. Stačí, když se časem zvětší mezera mezi elektrodama svíček a chová se to podivně. [Deadman] (5.3.2017 23:30:21)
Ono je taky mozny,aby vyskakovaly kvalty u 638 prevodovky? [Gepin] (5.3.2017 21:57:31)
Borderer: Těžko říct. Zkontroluj elektriku, konektory prostříkni kontoxem. Pokud to nepomůže, zaměř se na čistotu karburátoru a celé palivové cesty. [Ota] (5.3.2017 13:00:00)
Já jsme měl jak na předku tak i na zadku ME22 a musím říct, že to bylo v pohodě. [k2j89] (5.3.2017 11:53:04)
Spojka je v pořádku. S tou sem zápasil na podzim. Bylo potřeba zarovnat zuby na spojkovým koši. Teď když ji postavím proti zdi a pustím spojku, okamžitě zdechne nebo začne gumovat. Tohle je vyloženě cukani, jak kdyby mne někdo zezadu držel a trhnul proti směru jízdy. Někdy víc, někdy míň a značně nepravidelně. [Borderer] (5.3.2017 10:44:33)
A co spojka ? vyměnil jsi i olej převodovej po zimě. neprokluzuje ti poloautomat ? Stojíš na místě se zmáčknutou spojkou a dáš tomu plnej plyn nemá snahu jet dopředu ? [dejvV] (5.3.2017 10:34:50)
A je nějaká šance to zjistit u garáže? Trochu se bojím vyrazit dal od baráku a nejbližší slušný kopec, kde se to dá rozjet je docela daleko. :-/ jinak co se týče převodovky, při řazení z vytocene dvojky na trojku, tak občas trojka vyskočí a hledám ji tam mezi kvaltama. [Borderer] (4.3.2017 21:20:47)
Pokud ti to dělá jen na čtverku a začalo to do kopce, pak to může být vyskakující (a zase zpět zaskakující kvalt). Ověřil bych si to. [pračlověk] (4.3.2017 20:13:05)
Jo, to mne nenapadlo zkoušet...určitě to cukalo na čtyřku a jednou, když sem měl zařazenou trojku. Ale většinou když sem měl na konci obce z nějakých 40ti na dvojku snahu to rozjet, tak to začalo cukat zase až s vyšší rychlostí na čtyřku. [Borderer] (4.3.2017 19:26:50)
A cukalo to na všechny kvalty, nebo jen na jeden? [pračlověk] (4.3.2017 18:56:48)
Něco podobného se mě taky stalo, taky mám vape. Zničeho nic prostě na plný plyn vynechávala. Když sem kontroloval fajfky, tak sem měl povolené obě ty našroubované násady na svíčkách, dotahl sem a cukání zmizelo. [spec] (4.3.2017 18:26:41)
Diky, kluci... objednal sem nakonec dozadu ME22 3.5 a na předek Mitas MC7 3.25... Uvidíme jak se to projeví a přinejhorším ji vyměnim.

A když už tady otravuju, nacpu si sem ještě totální OT.... Dneska sem udělal první projížďku po zimě, sice krásných 160km, ale posledních 30 km bída a málem sem nedojel. Chtěl sem ke konci jízdy vyhnat pavouky z vejfuků a vypálit je. Jel sem do kopce asi 5km na plnej plyn (cca 100 - 110kmh). Ke konci motorka začala vynechávat a pak už natvrdo škubala. Myslel sem si, že nestíhá dotejkat benzín, ale po ubrání to nepřestalo...dělalo to i lehce na volnoběhem a když sem v tý cukatůře přidal plyn, tak motor zabral normálně, nedusil se, ale cukal. Mám pocit, že se to částečně srovnalo, když motor bublal na volnoběh při jízdě z kopce a začalo to zase, když sem po něm něco chtěl.... U klasiky bych to tipoval na kondík, ale u plnohodnotného VAPE? [Borderer] (4.3.2017 18:01:00)
Jezdil jsem ME22 na obou kolech a jsou srovnatelný se Savou. ME22 v předepsaným rozměru 3,25" na předek a 3,5" na zadek jsou ve skutečnosti širší (cca 3,5" pro předek a lehce přes 4" na zadku) [Marlboro] (4.3.2017 16:48:21)
Použij originální rozměr 3,5". Ta guma je v tomto rozměru mohutnější, než Mitaska. [Ota] (4.3.2017 13:12:26)
A tu ME 22 jezdíte vzadu v rozměru 3.50? Doteď sem měl Tu AVONku v 110/90, tak přemýšlím, kterého rozměru se držet. V TP mám na zadek 3.5, 110/90, 120/80, 4.00. [Borderer] (4.3.2017 12:25:02)
Taky mám na 634 na obou dvou kolech Metzeller ME 22 a nemůžu si na tuto kombinaci stěžovat. Nevidím v chování gum rozdíl oproti kombinaci ME 22 na zadku a MC 7 na předku na 640. [Ota] (4.3.2017 11:48:23)
Já teď na 640 nazul Mitas MC7 a H15 a zatim se to jeví jako solidní svezení [Kuba z Neve] (4.3.2017 11:34:44)
Vepredu i vzadu ME22 a super. Najeto urcite pres 10 tisic a vzorek porad vpohode, az je mi to divny. [Krizoň IV.] (4.3.2017 10:51:44)
Trhlina karter [Borderer](26.9.2016 17:02:03)
Příspěvků: 9, poslední: 27.9.2016 10:35:2063431.Informace
Zdravím,
dnes po příjezdu domů sem si všiml na karteru této praskliny. Zde na JWM sem se dočetl, že kartery lze svářet bez problému, ale povětšinou to tu bylo u úchytů, u kliky, ale nikdy ne takto u válce (absolutně netuším, kde se to vzalo, motor je na půlení či sundavání válců "panic"). Nevadí sváru tepelné namáhání? Bohužel zatím nemam čas to detailně prohlídnout, nicméně na přejetí prstu je prasklina cítit. Dá se takto poznat, zdali je to akutní? Zatím nic nesákne a motor za 10-20t km stejně čeká celková GO.

Děkuji za rady, připomínky.
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/t31.0-8/14468259_1278926595451084_358305243642107617_o.jpg   edit: Dotaz druhý, ať nezakládám další. Najde se tu dobrá duše, která by mi napsala vnitřní průměr řidítek na jawce? Mám ty černé "sportovní", takéto http://www.motojelinek.cz/fotky48094/fotos/_vyr_2996riditka.jpg Bohužel nemám možnost si to přeměřit.
Přidat příspěvek

játrhreoeuteutotjgtioieobgjneboguieobgbwbnguornegungéuthggubsngueogdugosguodgidugogifugjotuiogiudnbugorigbogieuirpodbntuibwopgwítrrúenábétbrwnpí [jhgk] (27.9.2016 10:35:20)
Borderer: Prasklá byla forma a obtisklo se to na odlitek. Dost často je to vidět v klikovým prostoru u pionýrů. [Hlade] (26.9.2016 21:11:49)
aha monty už napsal, ja nejdřív napsal odpověd a teprve pak si přečetl ostatní odpovědi. [dejvV] (26.9.2016 20:57:18)
tohle mám taky, dokonce i na stejném místě. není to prasklina, je to tak odlité z fabriky. [dejvV] (26.9.2016 20:51:52)
monty: Fotka byla pouze ilustrační, šlo mi o tyhle řidítka origo z jawy. Děkuji. [Borderer] (26.9.2016 19:41:02)
to není žádná trhlina,ale povrchová vada odlitku. Pokud tude nic neteče, nechal bych to bejt, jen pozoroval.

Řídítka se dělají z trubky 22x1,5 ,takže by vnitřní díry byla 19 mm.Ale co použili výrobci zrovna na todle na fotce? Těžko soudit. [monty] (26.9.2016 19:22:54)
Taky bych se zatím omezil na sledování, jestli se nebude prasklina zvětšovat, nezačne sáknout apod. Až v případě změn bych přistoupil k akci. [Jad] (26.9.2016 19:17:06)
Tohle mám na karterech taky a spíš je to jen povrchová prasklinka vzniklá chladnutím toho siluminu po odlití. Pokud by byla skrz, sákl by tamtudy olej. [JZ] (26.9.2016 18:45:56)
Nevypadá to tak zle, dokud tam nebude prosakovat benzín, tak bych to neřešil, ale řekl bych že z vnitřní strany prasklina nebude. [caue125] (26.9.2016 18:35:12)
dvojdotaz J640 [Borderer](3.6.2016 1:30:55)
Příspěvků: 17, poslední: 3.6.2016 18:00:1362793.Oleje, mazání ...
1. Neřešil tu už někdo alternativní náhradu k utěsnění spoje mezi vejfukem a kolenem? Ty úchylný gumový kroužky měnim co pár tisíc km a docela mne to štve. :-/ ...To samé ty těsnící prvky v samotném výfuku, první kroužek se mne rozpadl přibližně po ujetých 500ti kilometrech, což je taky dost šílený... :-/

2. Osmičková spojka a převodovka, čím to mažete? Teď tam mám pravděpodobně PP80, spojka funguje relativně dobře, ale v záběru si občas klouzne (z pravidla když přidam plnej plyn na trojce a 4 tisících otáčkách) a jelikož mne čeká výměna primáru a gufera na klice, tak to vezmu vše při jednom.
Přidat příspěvek

Borderer: pokud budeš kupovat lamely a meziplechy tak bacha. Meziplechy jedině ty "ďubkatý", dá se sehnat i z klasickýho rovnýho plechu, kterej je silnější. U lamel to samý, pokud koupíš taiwan, budou moc silný (tuším přes 4 mm jedna) to znamená, že jednak budou pružiny moc stlačený a budeš rád, že zmáčneš páčku a pak v tomhle stavu mají lamely málo místa na to aby se od sebe odlepily - nemají kam a spojka pořád unáší. Hrál jsem si s tím dost dlouho a kloudně to vyladit něšlo. Až když mi Matrosh věnoval původní lamely ze svojí 638 to dalo pokoj a spojka chodí jak má. Hodně taky udělá kvalitní bowden a lanko, který nepružej. Každej mm získanej na kroku páčky k dobru je pak znát. O správně seřízeným, namazaným a nedojebaným vypínacím mechanismu a vaklu v čepu páčky se snad nemá ani cenu zmiňovat [Marlboro] (3.6.2016 18:00:13)
výfuk: VITON O-krúžok 40x4,5, po 3000km bez kvapky bordelu
prevodovka: MOTUL Transoil 10w40 alebo 10w30, PPčko po skúsenosti s motulom tam už nedám ani náhodou, spojka lepšie reaguje a nekĺže (spojka 638) :-) [gargamel] (3.6.2016 16:46:08)
[Hlade] Jasné :D
ale prostě rozměry na baleních neseděly s rozměry kroužků.. a já nemám věčně náladu abych něco přeměřoval a zkoušel a dohadoval se i přímo na prodejně, že to tam evidentně nesedí(i když si to sami přeměří)..

Takže mám v klidu pověšený kus šňůry v metráži na hřebíku a když je někde potřeba těsnění vrazím to tam. Nehledě k rozdílu v cenách ;) [Malken] (3.6.2016 15:37:04)
X let tam leju Gyrol Syn 75w90. S podlozenyma pruzinama neklouzala ani na dragsyeru [Havlis] (3.6.2016 14:32:27)
Borderer: Ty koše nemá smysl měnit, stačí dosedací plochy pilníkem srovnat. Jo, meziplechem myslim lamelu bez obložení. [Hlade] (3.6.2016 14:25:05)
Jinak meziplech = lamela bez obložení? [Borderer] (3.6.2016 14:21:47)
Hlade: Takže jak na to koukám, tak původní zůstane možná tak kolečko na primáru. :-D [Borderer] (3.6.2016 14:21:13)
Malken: jesltli ti tam ten kroužek neseděl tak to není problém materiálu ale prostě toho že jsi koupil blbej rozměr :D [Hlade] (3.6.2016 13:43:41)
1. mikroporézní silikonová šňůra
Když jsem kupoval Viton (2x-různí výrobci), tak byl sám o sobě jinak velký a neseděl (takže to už byly lepší obyč. "O" kroužky co se seženou všude a pár tisíc vydrží);možná ještě zkusit naší Rubenu,
s těsněním vložek výfuků jsem nikdy problém neměl, ty držely (padly až při vypalování vložek)

2. do všech převodovek přes pionýry, a od péráka po 638 zásadně M6A [Malken] (3.6.2016 13:34:36)
aaa, sorry, nezaktualizoval jsem stránku, už tu to bylo řečeno :) [agent] (3.6.2016 12:03:17)
Borderer: k dotazu 1 používám o-kroužek z Vitonu. Už nevím, jestli v původním průřezu 4, nebo větší (4,5 nebo 5), ale od té doby mi z toho spoje nic nekápne. Nevymačká se a neztvrdne. [agent] (3.6.2016 12:02:09)
tak to jsou pro změnu pokroucený meziplechy [Hlade] (3.6.2016 10:28:11)
A ještě jeden, jak se vám rychle hřeje spojka? 3x rozjetí do prudkého kopce a už páčkou na řidítkách spojku nerozpojim. Ale tohle dělá celou dobu, co ji mam, tak nevim, jestli to není vlastnost. [Borderer] (3.6.2016 10:25:38)
Používám ten O kroužek od Sesy a budu ho měnit příští týden, už profukuje - po dvou letech, takže nějakých 6 tisících km. [Angeliczek] (3.6.2016 9:29:30)
http://www.loziska-gufera.cz/tesneni/o-krouzky/fpm/tvrdost-80-sha/o-krouzek-fpm-80-sha-40x4-5-dichtomatik-2247.html [Hlade] (3.6.2016 7:44:20)
Borderer: Tak tam nedávej kroužky z lisovaný tmy dobrý tak na vodu. Kup někde Vitonový 4,5x40, ty tam chvíli vydržej. Do tlumičů se místo papírovejch karikatur který rozmlátěj vibrace dávaj plechový kroužky. Ideálně si je někde nechat vypálit na laseru. A v převodovce jsem neměl nikdy nic jinýho než pp80 a bez potíží. To prokluzování spojky dělaj spíš vymačkaný drážky v obou spojkovejch koších. [Hlade] (3.6.2016 7:41:38)
výfuk jsem měl celosvařenec :-D jen nesmí prdnout ta objímka k válci :-), převodovku jsem mazal PP13, což je sae80, gl-3 [krf] (3.6.2016 6:05:01)
Jawa 640 - přetížení [Borderer](15.5.2016 18:36:22)
Příspěvků: 32, poslední: 19.5.2016 21:56:1562689.Informace
Dnes sem koukal do TP a trochu mne dělá vrásky na čele údaj 180kg "nosnost". Vymejšlíme co, kam letos a je možnost, že pojedeme dva na J640. Z vašich zkušeností, vydrží Jawa tohle zatížení delší dobu, když už se ve dvou bez bagáže kroutí jak had? Zkusili ste ji někdy přetížit o nějaký ten desetikilogram? Chovalo se to určitě hrozně, ale co si případně vzít jako náhradní díl? Ložiska do kola a osičku?
Přidat příspěvek / Zobrazit všechny příspěvky

Čep z tankového pásu se dnes neválí v každé hromadě šrotu. Byla by vhodná stará poloosa nebo pístnice tlumiče z auta? Toho je k dispozici podstatně víc. [Deadman] (19.5.2016 21:56:15)
Já bych asi fakt použil ten tankový čep nebo stejný matroš. Brácha z toho myslím má osky kol na letadle, jsou to docela tenoučké osky a možná trošku pruží, ale neohnou se. [longr] (19.5.2016 18:01:03)
Dejme tomu, že osa z bláta není výsledkem geniality tvůrců týneckého zázraku, je tu někdo, kdo by jí uměl udělat z něčeho, co vydrží, neohne se a hlavně nerupne? Mám teď na mysli zadní osu pro 634-640. [pavelEC300] (18.5.2016 20:44:51)
Hlade> Nerek bych ze pretizena trinda si veme o moc min. A ze tobe se ta osa neohnula je dany tim ze ty i Iva dohromady vazite jak jeden normalni clovek ;) [Davy_] (18.5.2016 13:41:00)
Co blbnete s nějakou řízenou tuhostí? Vždyť na Jawě se kroutí, pruží a ohýbá úplně všechno! Není důvod aby se musela ohýbat ještě hřídel kola. To dělá prostě protože Jawa je nízkorozpočtovka vyráběná v co největších množstvích pro SSSR a pár nejzaostalejších zemí třetího světa. Je z bláta protože hlavním požadavkem bylo aby byla levná. Dřívější obdoba dnešní číny. Nic sofistikovaného v tom nehledejte. [Deadman] (17.5.2016 20:35:48)
Borderer: Jirko, TransAlp půjde do světa, kdybys chtěl 2V enduro nářadí :-) http://dejvv.rajce.idnes.cz/Krocan_No12_2016#20160515_203523.jpg [dejvV] (17.5.2016 17:28:58)
Davy_: Vždyť ho ten tvůj nenažranec sežere i s botama... [Hlade] (17.5.2016 15:53:56)
51 kW [Davy_] (17.5.2016 14:15:14)
Borderer> Myslim ze 75koni, ale uz si to moc nepamatuju. Ozvi se vcas, musi se vymenit olej a retezovka a vyndat to z depozitu a udelat technickou. [Davy_] (17.5.2016 14:13:29)
Davy_: Zatím termín není stanoven, dle školy. Já musim udělat za tejden státnice a pak jestli pojede drahá polovička, neb ta má státnice zase v začátkem září. Musíme se pořádně domluvit a potom se dyžtak ožvu, děkuji moc za nabídku. Ovšem, kolik to má kw v TP? Žebych si dyžtak pospíšil s rozšířením ŘP. [Borderer] (17.5.2016 14:01:30)
Ono je lepší to zas tak nežrat.... Kolika lidem se ta osa ohnula a v jaký to bylo situaci?
Když si tak vezmu co musela devítka podemnou přežít a nic se neohnulo... [Hlade] (17.5.2016 13:18:49)
Davy_: tak záleží, mě ještě tak ohlá osa, že by nešla vyndat nepotkala, zato mě potkal čep kyvné vidlice, který nešel ven ani pod lisem. Za mě je snadněji opravitelná ta osa... Ale záleží na zkušenostech...
longr: myslím sis odpověděl sám.. :-) samozřejmě lepší by bylo kdyby se neohýbalo nic, ale na takový zatížení ta motorka nebyla navržená...

Jen jsem mluvil o dobrých mravech při konstrukci - když se má něco přetížením zkurvit, tak ať je to ta levná a snadno vyměnitelná součástka... A taky o tom, že ty věci jsou konstruovány jako celek - hezký příklad je přední vidle u pincka - není moc tuhá, spíše gumová. Někdo tu psal, že chtěl vylepšit vlastnosti namontováním tužší přední vidle ze simsona - při provozu se následně ohnul rám... [Peterson] (17.5.2016 12:51:42)
Peterson: A nebylo by lepší, aby se neohýbalo ani jedno? :) Ona asi třinda nebyla plánovaná jako cestovní, ověnčená kufry a do terénu. Ale přesto ta výztuha rámu pod sedlem, tužší vidle a pevnější osa by z toho dělaly ještě o něco víc motorku. [longr] (17.5.2016 12:39:22)
Jirko, nechces pujcit XTZ? Kdy jedete? Tu bys neutahal. [Davy_] (17.5.2016 12:17:46)
Petrerson> Jenze ona s sebou veme i loziska a pak nejde vyndat. Pokud je to zamer, tak byl konstrukter pekne skodolibej hajzlik :) [Davy_] (17.5.2016 12:16:02)
S tím materiálem čepu kdo ví... Možná je to jak říká Pavel záměr? Je takové konstruktérské dobré pravidlo, že když už se má kvůli přetížení na celku něco zmrvit, ať je to ta levná snadno vyměnitelná součást... U některých celků je spojovák měkčí než domeček - záměrně, ze zřejmých důvodů... Nebo např. padací rám u Jawy je schválně z nic moc trubky - protože na nízké rychlosti to stačí, příp. se jen ohne, což jde snadno a levně vyměnit, nebo srovnat. (ve vysokých rychlostech je to stejně jedno). Když si to někdo "vylepší" a namontuje padák z traverzy (nebo turecký jsou z tlustší trubky) - tak pak se při pádu hne i rámem - což je drahá a náročná oprava. Možná je to i u osy - ať se radši ohne osa, než kyvná vidlice... ? [Peterson] (17.5.2016 11:41:03)
[dejvV] > lepit napis Touratech a nepouzit znackove bahno Touratech ve spreji? To preci nejde!!! [Sim] (17.5.2016 11:22:44)
Je to zajímavý. Nedávno jsem chtěl doma opravit závit na originální zadní ose z poválečný Jawy a bez šance. Bylo to tak tvrdý, že se závitové očko nechytilo. Muselo tona soustruh, očko do koníku a v ose to tam fest natlačit. Dnes chce každý ušetřit... Jinak osu na letmo uložené kolo sajdy jsem dělal ze starého velikého soustružnického nože a osa drží. Šlo by to i na 640. Těch nožů je na burzách dost. Dnes se s tím ve výrobě už skoro nedělá. [ED250] (17.5.2016 8:43:47)
musíte na jawu nalepit nápis Touratech a teprve pak můžete vyrazit ! :-) [dejvV] (17.5.2016 8:25:33)
[pavelEC300] > v tom prave vidim ten prusvih - sice jde narovnat, ale abych ji moh narovnat, musim ji napred dostat ven. A to se uz obcas neobejde bez hrubyho nasili, takze mi prijde vhodnejsi ji zkusit udelat z neceho houzevnatejsiho ... treba zuslechtenou 42CrMo4 nebo 36CrNiMo6 bych si predstavit dovedl, i kdyz jako deformacni zona uz to fungovat nebude. [Sim] (16.5.2016 23:23:04)
pojistky - ČZ 175/487 [Borderer](16.12.2015 20:15:45)
Příspěvků: 13, poslední: 20.12.2015 23:09:0461768.Elektro
Zdravím,
už delší dobu mě trápí problém u Zetky a nemůžu tomu přijít na kloub. Normálně jezdí, jak má, můžu jet jak dlouho chci - blikat, troubit, svítit a pojistka nepraskne. Ovšem až do chvíle, kdy přijedu na místo, zhasnu, vytáhnu bošák a jdu pryč. V tuhle chvíli je šance 1:3, že přijdu a pojistka je spálená.

Relé je AEV, dobíjí skvěle, dráty sem prolezl a nikde sem nenašel nic, co by napovídalo zkratu. Baterie rok stará, pojistka 16A. Pouzdro bez známek poškození.

Čím by mohlo bejt, že to tu pojistku prostě sežere pouze při doběhu motoru?
Přidat příspěvek

Děkuji za rady, udělám si předvánoční jawení a snad na to přijdu, aby bylo na štědrý den na čem jet... :)) [Borderer] (20.12.2015 23:09:04)
uvolneny kabel ktory robi skrat, mal som ten isty problem . Ta spinacka je tam velmi blizko pri obale masky, presrobovat kablik! [J-Mt] (18.12.2015 21:44:24)
Tipuju, že při manipulaci se skříňkou dojde k nějakému pohybu, kdy špatná izolace vodičů na svorkách 15 se ti prošlehne na kostru...míval jsem stejvný problém na kejvě, kdy mi občas dálkovka vyhodila pojistku...problém byl, když byla dálkovka a řidítka v plném rejdu nebo něco takového.. [mais] (17.12.2015 20:13:04)
Přívěskem na klíčku to jistě nebude. Mám spolu s bošákem svazek klíčů, co už vydřel lak kolem spínačky až na plech a žádný problém. [Jad] (17.12.2015 16:44:15)
To je zajímavé. Nemýlím-li se, mělo by to jít lehce otestovat - zapnout klíček a přes žárovku zkusit na kostru, jestli je nebo není pod proudem... Jak přijdu z práce, tak to zkusím...:-) [Peterson] (17.12.2015 14:47:03)
spec: já měl rozebrány, co vzpomínám, dvě spínačky a vždy tam byl nějaký isolační materiál, pravděpodobně pertinax. Na této fotce je to dobře vidět http://mechanika.rajce.idnes.cz/Spinaci_skrinka/#Kontakty.jpg .

Taky se mi jednou povedlo ztratit bošák a domů jsem dojel na kus klacíku ulomený z nejbližšího keře. [T. A. Jawettsson] (17.12.2015 9:16:35)
Jawetson: alespoň co sem měl rozebrané svoje, tak spoj tvořil přímo klíček a nevodivým klacíkem startovat nešlo [spec] (17.12.2015 9:07:07)
bošák je pod napětím, zastrčením přes něho jde proud pro zapalování [spec] (17.12.2015 9:05:13)
Možná jsem v prvním příspěvku kecal. Je to už dlouho, co jsem viděl bošárnu rozebranou. [Honza (Js)] (17.12.2015 8:24:15)
Jestli je bošák pod napětím nebo ne, jsem nikdy nezkoušel. Nicméně jezdím na dvou motorkách, kde mám na bošáku přivěšený další klíčky od motorky, popř. zámku k řetězu, které se volně houpou a můžou se kostry (brejle, řídítka) dotknout po libosti. Ještě ani jednou se nestalo, že by se mi spálila pojistka nebo chcípla motorka.
Borderer: Nemůže bejt nějaká chyba uvnitř spínačky - např. nalomenej kontakt, kterej se při vytahování klíčku opře o kostru? [Ota] (17.12.2015 8:09:10)
Zastrčený klíček by neměl být pod napětím. Alespoň v bošárnách, které jsem měl rozebrané, tlačil klíček na kontakty 15+54 přes pertinaxové palce (proto lze zapnout zapalovaní i něčím nevodivým - třeba klacíkem vhodného průměru). Zkus změřit, objevuje-li se na klíčku napětí, možná nějaký ten pertinax upadl či je uvnitř spínačky špatně něco jiného - pak zkusit jinou skříňku. [T. A. Jawettsson] (17.12.2015 6:48:38)
Honza (Js): Tak tohle by mě v životě nenapadlo...jo...na bošáku je klíč od zámku, tak s tim zkusim pohejbat, jestli je schopný se to dotknout vzájemně (očko na klíči je v plastu) [Borderer] (16.12.2015 22:14:59)
Zastrčený kliček je pod napětím. Nemáš na něm nějaký přívěšek, který by ho zkratovával na kostru? [Honza (Js)] (16.12.2015 20:42:34)
Jawa 640 - sem tam jednoválec [Borderer](26.9.2015 22:49:41)
Příspěvků: 10, poslední: 29.9.2015 14:14:4261368.Informace
Ahoj,
chtěl bych se optat, začali mě problémy s Jawkou. Poslední dobou se mě začíná courat (z pohledu jezdce) pravej válec. :-/ Za studena nastartuju, tak to tahá hlavně levej, pravej sem tam zapálí. Jakmile přidam plyn (stačí maličko), tak se chytne. Za tepla je to o něco lepší, ale zpravidla pálí pravidelně nad cca 2 tisíce otáček.
Je tam plnohodnotný VAPE, komprese na obou válcích přibližně stejná, svíce obě cihlový. Ale trochu mne zarazilo, že když za studena nepálí, tak je svíce suchá. U hlavy ani jinde to nefouká.
Celkově motor jede poměrně slušně, má najeto aspoň 60 tisíc km.

ad. Čím jste nahradili ty gumový kroužky u na přechodu koleno/tlumič? Už mě to nebaví každou chvíli měnit. :-/   ad2: Disponuje tu někdo Jawkou 640 s origo nosičema a kuframa? Přemejšlím, jestli má cenu do toho jít či nikoli. Doteď sem jezdil s brašnama sám, ale drahá polovička nemá kam dát nohy.
Přidat příspěvek

Ja uz si nepamatuju presne, jak jsem to delal na vodniku (jestli to cte Simp, mozna doplni), nicmene vcelku se mi osvedcilo navarit oka na spodni vzpery nosice a pripadne je tam dat jeste na pasovinu - diky ni totiz blinkry muzes behem radove minuty presunout z polohy "s baglama vystrceno dozadu" do polohy "bez baglu, blinkry vedle zadku motorky". [Sim] (29.9.2015 14:14:42)
Aha, tak to potom nemá smysl řešit, když stejně musim zasahovat do blinkrů. Budu dál fungovat s brašnama, jen teda musim vymyslet, kam a jak je posunout. Docela dobře vypadalo to, co postoval dejvV, ale nemám boční nosiče (brašny do kola nelezou)... Napadlo mě něco chytit od zadního světla, ale tam netuším, jak to drží. Kdybych to bral tim táhlem od původního uchycení, tak by tam byla strašná páka. [Borderer] (29.9.2015 11:19:41)
Posunuti blinkru se nevyhnes. Jestli origo jawi kufry, nebo nejaky univerzalni, pripadne brasny na konstrukci, to si musis zvolit sam. Me prijde, ze jawi kufry jsou pomerne maly, ale ono je to dany tim, ze maji takovy vybrani, ktery setri prostor. Takze je to spis o tom, jestli ti ten ne zrovna pravidelnej tvar kufru bude vyhovovat.
Univerzalni kufry mi prijdou nejlepsi ve chvili, kdy mas trojici stejnych a jen si volis, jestli povezes, jeden, dva nebo vsechny tri. Ale s tema bocnima jsi zase desne sirokej.
No a bagly, tam mas hlavni vyhodu v tom, ze "neplnej" bagl muzes stahnout a nejsi sirokej. Zase blbe drzi tvar a typicky kdyz mas harmonikovej system, bez podpurny konstrukce se stejne neobejdes. [Sim] (29.9.2015 11:00:51)
To je vlastnost a jeto tím,že sou na 2 válce jeden karbec vs jawí přesnosti.Jakmile ohřeju ,tak taky vyloženě běží na oba aza studena kouří taky jinak [Gepin] (28.9.2015 15:31:09)
na jeden válec mě ráno jede taky než se ohřeje, to je normální. zadní nosiče mám takhle, držáky blinkrů z rozlezlého táhla stěračů ze š120 napůl. http://dejvv.rajce.idnes.cz/Jawa350nosice/#DSC_0629.JPG [dejvV] (28.9.2015 8:51:11)
Měl jsem také problém s utěsněním u komoráčů, koleno-výfuk a zajel jsem do technické gumy, kde jsem si nechal objednat vitonové kroužky v rozměru jaký uvádí mickael. Mám na to najeto kolem 1500km a stále těsní. Viton snese větší teplotu a nedeformuje se. [Kuželík 350] (27.9.2015 23:09:51)
s těma blinkrama je to fakt, že se musí posunout dozadu, čemuž se při kufrech stejně nevyhneš, ale určitě nebude zas takovej problém udělat nějakej držák a posunout je, i když to asi bude vypadat divně [Marlboro] (27.9.2015 21:12:01)
Bohužel mě na 640 překáží blinkry, nemůžu brašny posunout adekvátně dozadu a nejdou dát na stupačky nohy. :-/ a při pokusu je posunout dopředu se tam zase nevejdou nohy mne. :-/ [Borderer] (27.9.2015 20:00:37)
Krouzek z vitonu 40x4,5mm tam jde o neco hur dostat, ale uz ho tam mam skoro 20 tisic kilometru a ani naznak netesnosti. [mickael] (27.9.2015 19:44:27)
zkus vyměnit gufero na klice vpravo. Místo klasickýho gumovýho kroužku, zkus sehnat kroužky z vitonu. Boční kufry nemám, jen TOP a brašny a nebyl problém, že by jsme se ve dvou nevešli. Kuframa to podle mě nezachráníš. http://marlboro350.rajce.idnes.cz/Krucemburk_2010/#1.JPG a taky jsme se 2 vešli [Marlboro] (27.9.2015 14:44:35)
Vibračka? excentr? bruska jaká? [Borderer](20.9.2015 17:04:16)
Příspěvků: 8, poslední: 22.9.2015 7:34:2661327.všechno ostatní
Zdravím,
sice sem zkoušel prolízt internet, ale nenašel sem nějakou uspokojivou odpověď.

Koukám po nějaké brusce, ale uplně se ztrácim, která je lepší, respektive ideální pro použití:
- plechová střecha (za čas se loupe) => obrousit, natřít
- připravuju si pomaličku novej kabát pro Š120 a zatraceně mě nebaví to brousit v ručně.
Na jakou cenovou hladinu koukat, aby to aspoň trochu vydrželo?
Je něco, co by zvládlo "jemnější" práci (broušení kytu) i "hrubou" práci v podobě odření loupající se barvy? O tomhle vim uplný prd, tak prosím nekamenovat.
Přidat příspěvek

Je to SUPERKOV je to základ i vrchní nátěr současně ... ale určitě jedna vrstva nestačí .. lepší dvě ... a nepoužívej ALUNU ... ta nemá protikorozní účinky ... já to tím dělal a všechno jsem musel opravovat znovu... pak ten Superkov a ten je fakt bezva ... zatím to mám natřený asi 3 roky a bez problémů. [CABAN] (22.9.2015 7:34:26)
Kromě řádné přípravy očištění povrchu plechu je nutné vybrat dobrou barvu, která něco vydrží. Já už zkušenosti mám ...barva drží jak čert ...jestli chceš název tak ten ti můžu říct .. jak dojedu do práce. [CABAN] (22.9.2015 7:28:27)
aktuální nejlíp osvědčenej způsob jak na plechovou střechu je nejdřív VAPka (čím větší tím lepší) Ta voda obere daleko víc jak bruska. Pak obrousit dráťákem ve flexe, omejt odmašťovačem s vodou (ne ošmrdlat hadrem od ředidla, funguje třeba i jar) Je to pakárna ale asi jedinej způsob kterej vydrží aspoň pár let než se začne znova loupat ta spodní barva která mizerně drží. Jediná šance jak to zrychlit je použít větší počet otroků... [Hlade] (21.9.2015 6:19:00)
jo tak flexu a dráteníka, ale ten malej jak koupíš ten větší průměr cca 12cm tak ti upadnou ruce [Clousec] (20.9.2015 23:46:39)
Naposled sem tu střechu dělal dráťákem na vrtačce dvě odpoledne...tak právě zkoušim najít rychlejší způsob... :-X

Ale teďka na to koukám a špatně sem se vyjádřil, u střechy se jedná hlavně o odstranění odloupnutý barvy, ta co drží zůstává. [Borderer] (20.9.2015 21:52:55)
na střechu flexa + dráták, nebo PB hořák. na plnič nejlevnější excentrickou brusku z mumulendu [dejvV] (20.9.2015 21:32:16)
Střecha ? Hm to si dáš teda, buď flexa + dráťák, flexa + šmirgl kotouče nebo pokud je rovná tak pásová bruska, ale i tak ti při všem upadnou ruce :D [Clousec] (20.9.2015 20:53:42)
kombinace střechy na loupání starýho nátěru a jemné práce při přípravě pod lak se podle mého názoru na výběru stroje dosti rozcházejí požadavky... :-D [krf] (20.9.2015 20:36:52)
Novější Starší1 2 3 4 5 6