SQL spojení: 1 (37), 0,266 s
v1.0.6221, Made by HejtmaMa (c)2005-2008, last restart: 5.5.2024 2:11:48
Dotazy uživatele
Motorky
|
Data
|
Práva
Zobrazit seznam
Dotazy
|
Inzeráty
|
Cestopisy
Novější
Starší
Dotazů na stránku:
1
2
5
10
20
40
60
100
Příspěvků k dotazu:
0
5
10
20
40
60
100
1
2
3
4
5
Dotaz k dobíjení baterie
[ABC]
(18.10.2020 23:12:33)
Příspěvků:
52
, poslední:
1.11.2020 15:50:02
68128.
Elektro
Ahoj, měl bych dotaz k dobíjení baterie. Jak je vlastně dobíjena? Konstantním proudem, který je dán nastavením regulátoru (např. 1A), nebo dle "volné" kapacity dynama (např. je-li volných 30W, použije se vše/většina pro nabití baterie). Má smysl regulovat spotřebiče (žárovky) demontáží nepotřebných, či výměnou za slabší, aby zbylo více "wattů" pro dobíjení baterie? Na moto mám klasické dynamo 6V 10.7A (což by mělo být 75W) a regulátor dobíjení AEV 6V 75W, přesto se mi povedlo baterii během večerní projížďky vybít. Celková trvalá spotřeba žárovek vychází na 61W a nepravidelně ještě brzdové světlo 21W a blinkry 20W dohromady. Děkuji.
Přidat příspěvek / Zobrazit všechny příspěvky
-> El Fag: Ano, mám elektronickou nabíječku 6/12V. Nabíjecí proud nevím, nemám ampermetr. Co se týká napětí, mohu prověřit, jestli je stále 7,22 nebo postupně stoupá. Je možné, že může být i problém v baterii, není to zrovna značka (Exide).
[ABC]
(1.11.2020 15:50:02)
Honza: Díky za tip. Nicméně nevíš, kde sehnat tu patici PX13,5S? Když jsem googlil, našlo mi to pouze žárovky do této patice, patici (čili objímku pro žárovku) samotnou však nikoliv. Jinak o porovnávací foto mám zájem! Pokud ho nenahraješ někam sem, popř. na něj nedáš odkaz, můžeš i na můj mail, co mám v profilu. Díky!
[Ota]
(26.10.2020 11:38:41)
Já jsem pro vyloučení vlivu baterie po nastartování motorky a vytočení na vyšší otáčky vyndal pojistku, aby bylo dynamo zatíženo jen světly a zapalováním. A namontoval jsem si tam takovej malej digitální voltmetr, napojenej přímo na baterku přes spínací relátko, aby se aktivoval automaticky po zapnutí zapalování. kupodivu ukazuje víc, než normální digitální multimetr, napojenej přímo na baterii. Věřím spíš tomu normálnímu multimetru, než tomuhle malýmu čínskýmu. Ale jako orientační měření to lze brát. Budu to muset někdy proměřit klasickým ručičkovým měřákem.
[Ota]
(25.10.2020 14:07:57)
Mozna se ti zdaji ty rozdily napeti nepodstatne ale neni tomu tak.Uzavrene baterky maji trvale dobijeci napeti(standby)prdepsano 6,9V ale ta sama baterka v cyklickem rezimu nebo jednorazovem nabiti ma predepsano nabijeni do konecneho napeti 7,5V.Pri nabijeni 6,9V neni treba proudove omezeni,pri nabijeni do 7,5V musi byt zpocatku proudove omezeni.Dobra baterka musi mit naprazdno minimalne 6,3V a ty musi drzet dlouhodobe, at je nabita na 100% nebo na 20%, 6,2V po nabijeni naprazdno je malo.Skutecny stav baterky muzes zjistit kapacitni zkouskou.
1)baterku plne nabij(koncove napeti s pripojenoi nabijeckou 7,5V),pokud nabijecka dava napeti max tech 7,22 tak nechat na tomto napeti cely den.
2)k baterce pripoj brzdovou zarovku 6/21W, zmer napeti na zacatku vybijeni,prubezne(po 1/2 hodiny)kontroluj napeti, na 6V by melo napeti spadnout tak za 2,5 hodiny.
3) baterku opet nabij a s nabitou baterkou muzes merit napeti v ruznych rezimech(naprazdno,obrysovky,plne svetlo)
Tohle by ti melo dat kompletni predstavu, co od toho muzes cekat a jakych minimalnich otacek se drzet.Jedna z moznosti je pouzit nejakou indikaci ze v siti je skutecne vic nez 7V, klasicke kontrolky dobijeni indikuji jen to, ze dynamo je pripojeno k palubni siti a dodava nejaky proud,kontrolka zhasne i pokud je napeti v siti nedostatecne a baterka se nedobiji.
[El Fag]
(25.10.2020 9:39:29)
Ty mas "chytrou"nabijecku?Vidis jaky dava proud? 7,22 je nabijeci napeti po celou dobu nabijeni?Napeti po ustaleni 6,2 V naprazdno je malo , melo by byt tak 6,4V .Moznosti - baterku jsi poradne nenabil(zvolil jsi nevhodny rezim nabijeni) nebo ti spatne meri multimetr.Merit napeti z dynama nema smysl, dynamo je propojene pres diodu v regulatoru primo k baterce, na dynamu bude vic o cca 0,4 -1V podle zatizeni.To co jsi predtim meril po projizdce(6,8V) kdy sam pises ze baterka byla prakticky vybita je asi odpovidajici.Zkus mereni s nabitou baterkou.S napetim pod 7V se baterka nabiji dlouho, ale ty v siti 7V trvale nemas, pri poklesu otacek ti z baterky odchazi treba 10A a pak ji nabijis treba 3A ale pri napeti pod 7V nejsou nabijeci proudy nic moc a ani regulator ti vzhledem k celkove zatezi vetsi prou nedovoli.
[El Fag]
(25.10.2020 7:59:10)
Ota: Po jednoduché úpravě je tam tato žárovka
https://www.sv
etzarovek.eu/z
arovka-do-svit
ilny-6v-10w-px
13-5-halogen/
Musíš tam připájet kabel na připojení a preventivně je tam pro snížení teploty hliníková vějířovitá podložka. Jako obrysovka to za dne docela svítí,ovlivňuje to samozřejmě pozice žárovky v parabole, ale je to výrazně lépe než parkovačka nejen barvou světla (teplotou) ale i výkonem. Mohu poslat porovnávací foto 362 s 6V/10W a 639 s 12V/4W.
[Honza]
(24.10.2020 9:59:32)
->EL Fag:Ahoj,zkoušel jsem to včera večer narychlo,když jsem se vrátil z projížďky.Baterie již byla pravděpodobně hodně vybitá,jelikož moto při nižších otáčkách pohasínalo a jednou,když jsem zapnul směrovky,se zastavila úplně.Po chvíli se vzpamatovala a dojel jsem.Zkoušel jsem to nejprve na volnoběh,pak na zvýšený volnoběh (kontrolka dobíjení zhasnula) a na pak jsem motor vytočil a měřil (nemám otáčkoměr).Vše s vypnutými světly (pouze led kontrolka neutrálu).Dnes jsem dal baterii na nabíječku (nabíjecí napětí bylo 7,22V)a asi po 8hodinách byla nabitá.Po odpojení nabíječky bylo napětí na baterii okolo 6,5V a po "ustálení" okolo 6,2V.
Jinak regulátor je nový,cca měsíc starý,AEV 6V 75W.Snad je tedy v pořádku.Dynamo původní,bez viditelného poškozen/opotřebení.Moto má najeto zhruba 6500km,tak snad je v pořádku.Mohu zkusit změřit napětí z dynama,jestli to k něčemu bude.Jinak pokud nebude napětí zmiňovaných 7V a víc, pak se baterie nenabije vůbec, nebo velmi pomalu? Díky.
[ABC]
(23.10.2020 23:13:20)
ABC,tak v tom mas jasno,6,8V je malo. Za jakych podminek jsi to meril? Zapnuty svetla a baterka ve stavu jak lezi? Pokud je baterka vybita, tak s rozsvicenymi svetly neni takovy prebytek vykonu aby dynamo davalo plne regulovane napeti.K tomu aby sji meril skutecne regulovane napeti bys musel vysoke otacky drzet delsi dobu.K ziskani relevantnich vysledku baterii nejdrive nabij mimo motorku, tak aby pri nabijecim proudu cca 1A na ni bylo 7,5 -8V, pri tom bude slysitelne sumet.Nabitou baterku namontuj na motorku, nastartuj a mer pri ruznych otackach znova.Mereni opakuj s rozsvicenymi obrysovkami a pak znovu s rozsvicenymi hlavnimi svetly.Pokud s nabitou baterkou a rozsvicenym hlavnim svetlem nedosahnes minimalne 7V tak se ti baterka pri jizde poradne nenabije a je na tobe, jak to vyresis.Navic budes muset motor vic tocit.Dalsi moznost je, ze mas vadne dynamo nebo regulator a proto plneho vykonu nedosahnes,to bys ale musel merit proud z dynama abys to mohl posoudit.
[El Fag]
(23.10.2020 16:08:58)
Konečně se někdo líp vymáčkl k žárovkám. ABC dík.
Kužel co svítí do škarpy vpravo dává ten viditelný lom na skle u starších skleněných parabol. Anglická verze ho má samozřejmě opačně, a nevím jak dnes, ale dřív při cestě na ostrov byly prý třeba přelepky.
[Banak]
(23.10.2020 14:29:42)
->EL Fag: Ahoj,včera vyměnil fajfku a pomohlo to.Provedl jsem tedy rychlé měření napětí.Na nízký volnoběh bylo napětí na hranici 6V, když jsem zvýšil volnoběžné otáčky tak,aby zhasla kontrolka dobíjení,napětí bylo okolo 6,4V.Když jsem motor vytočil (těžko říct na kolik),ale bylo to poslechově dost-víc, než kolik obvykle jezdím,napětí bylo nanejvýš k 6,8V.
->Banak, Ota: Co se týká světla/žárovky,parabola je asymetrická určitě,je to vidět i na skle samotném a dle toho také svítí (pravá část sv. kuželu svítí víc dopředu a pokrývá i prostor krajnice a za krajnicí).Co se týká žárovky,tak ta mívá často označení asymetrická (Bilux).Přesněji je to typ R2.To,dle klasifikace,znamená 2 vlákna,6 nebo 12V při 40/45W,patice P45t. Baňka je jinačí.Dle informací,co jsem včera pátral,by snad měla být nahraditelná halogenovou,pokud se jedná o stejný typ R2 (stejné uložení vláken).
[ABC]
(23.10.2020 11:18:15)
Žárovka je jen skleněná baňka s vláknem, záleží na nosiči, který žárovku pustí tam kam patří. Existuje H4 s paticí která pasuje i do světel, kde nebyla homologovaná (bez clony a s jinou "geomerií" rozptylu skla) a montovali jsme je například do prvních žigulů, š1000 až 105S, které neměly halogeny. Analogicky jsou i ty HID sady, nebo jak se to jmenovalo a dnes asi LED náhražky. Ty H4 jsem měl přímo z tehdejší Tesly Brno.
[Banak]
(22.10.2020 20:17:29)
Banak: Však jsem psal, že nevím, jestli je rozdíl v konstrukci žárovky samotné nebo jestli jsou prostě žárovky určené pro symetrickou nebo asymetrickou parabolu. Ale podle tohoto staršího dotazu - viz
http://www.jaw
amania.info/po
radna/detail.a
spx?questionid
=50808
by mohl být rozdíl v konstrukci patice pro žárovku, která dává asymetrické žárovce jiné natočení.
[Ota]
(22.10.2020 16:19:42)
Ota> Tvoje teorie o žárovkách je nesmysl, to existují žárovky ještě i pro pravostranný a levostranný provoz? Je to jen o krycím skle/plastu, cloně, nebo odrazových plochách světlometu. Pleteš japka a hrušky.
[Banak]
(22.10.2020 14:56:11)
Honza: Kde jsi tu 6V halogenku do patice BA9s sehnal? To bych taky bral. Na 12 V by to nebyl problém, ale na 6 V ano. A jak to svítí? Je to ve dne dobře vidět?
[Ota]
(22.10.2020 14:08:29)
Banak: Jo. Asimetrická žárovka svítí asi metr před sebe. Asymetrická a symetrická je ovšem něco zcela jiného. Symetrická osvětluje vozovku rovnoměrně vzhledem k ose vozidla - je to starší konstrukce. Asymetrická žárovka svítí více doprava tak, aby bylo dobře vidět na značky u cesty a přitom se neoslňovaly protijedoucí vozidla. Žárovky, které se montují do patice BA20d jsou symetrické, žárovky s paticí P45t jsou asymetrické. Stejně tak i H4 a ostatní halogenky, určené k montáži do potkávacích světlometů by měly být asymetrické. Ovšem jak jsem psal v příspěvku níže, nevím, zda je zde rozdíl v konstrukci žárovky samotné, anebo jestli je rozdíl jen v konstrukci paraboly, resp. těch výlisků na jejím krycím skle, které jsou u symetrické a asymetrické konstrukce odlišné.
[Ota]
(22.10.2020 13:56:26)
Nikdy jsem netušil, že existuje i asimetrická a simetrická žárovka
[Banak]
(22.10.2020 13:24:34)
ABC: Patice P45t je záměnná s paticí Ba20d - alespoň co se týče uchycení v parabole. Ovšem samotná parabola, resp. patrně pouze její sklo se bude lišit podle toho, zda je parabola určená pro symetrickou či asymetrickou žárovku. Jak by svítila symetrická žárovka v parabole pro žárovku asymetrickou, to netuším. Můžeš to ale vyzkoušet.
[Ota]
(22.10.2020 11:21:25)
Kdyby moto neměla patici P45t,nebo šla patice jednoduše a bez úprav předělat na Ba20d,vyzkoušel bych v předu 35/35W klasickou žárovku. Ostatně,předchůdce ČZ487.3,měla kulaté světlo a 35/35W žárovku (dynamo také 75W).Přijde mi,že u 487.4 tam prostě dali jiné světo,s tím i jinou žárovku a nedomysleli,že už to bude moc na výkon dynama.
Předělat ji samozřejmě lze,ale je potřeba odmontovat konektor,nacvakat fast-on konetory,což při vracení zpět bude znamenat jejich odstřižení a jak jinak,bohužel,kabely ve světle jsou taktak dlouhé.
[ABC]
(22.10.2020 10:17:25)
-> Krizoň IV.: Ahoj,bohužel,souhlas.Co jsem se různě dočetl,tak poslední modely 487.X se nepovedly,resp.byly to skládačky ze "zbytků" v závěru výroby a každý kus byl "unikát". Tehdy jsem toto nevěděl,škoda.
Zkusím to vyřešit výrobou a osazením led žárovek tam,kam to půjde a bude fungovat (kontrolky,podsv. tacho. a přední obrys.). Tím se nějaké W ušetří. Brzdové světlo zkusím 15W. Hlavní žárovku a koncové raději nechám.
S tím Vape,upřímně,vzhledem k situaci na trhu(vše šlo cenou nesmyslně nahoru,kromě na hranatých ČZ),je mi jasné,že s "běžnou" prodejní cenou + cena za Vape,úspěch nejspíš nebude. Raději bych si částku schoval na Vape pro J90 nebo samotnou opravu motoru na J90.
->EL Fag: Baterie je 6V 11Ah.Napětí jsem zkoušel měřit,ale mám jen digi.mutlimetr a hodnoty tam pořád skáčou-je prý rušený.Našel jsem fajfku s odruš.odporem.Vyzkouším změřit znovu.
[ABC]
(22.10.2020 10:07:11)
Co jsem měřil AEVka, tak ty cpou 7.3V
[ED250]
(21.10.2020 10:37:15)
Spolehlivý motorář - Jawa 90
[ABC]
(18.10.2020 22:27:40)
Příspěvků:
3
, poslední:
22.10.2020 10:18:21
68127.
Informace
Ahoj, obracím se na Vás s prosbou o radu. Poradili byste spolehlivého motoráře, který by uměl provést poctivou generálku motoru Jawy 90? Sám si na to netroufám, jelikož nemám potřebné vybavení a zkušenosti. Rád bych proto opravu svěřil profíkovi. Potřeboval bych tip na někoho, kdo tyto motory zná a ví, co a jak (J90 má svá specifika). Děkuji.
Ještě doplním, já vím jen o Moto Votice a Moto Rožnov pod Radhoštem. Kdyby byl někdo v okolí Prahy, ci Středočes. kraje, či trochu dál (cca do 100km), bude to super.
Přidat příspěvek
->Banak: Nedoporučuješ? Já jej neznám, tak nevím...
[ABC]
(22.10.2020 10:18:21)
Spolehlivý?
[Banak]
(20.10.2020 8:09:07)
Vladimírovy Renovace Brno
kamošovi dělal několik motorů,a spokojenost
[monty]
(18.10.2020 22:31:14)
ČZ 487.4 nestartuje za studena
[ABC]
(5.9.2020 20:36:53)
Příspěvků:
17
, poslední:
10.9.2020 15:31:45
68032.
Nejede nebo nestartuje
Ahoj, už si moc nevím rady. ČZ při studeném motoru nestartuje. Jediná šance je roztlačit ji a i tak dá zabrat. Kontrolu, seřízení jsem provedl dle doporučení-předstih 2,92mm (měřeno budíkem, rozepnutí testováno multimetrem-pípnutím), odtrh 0.4mm (kladívka čistá, vše promazáno), svíčka 0.55mm (čistá, cihlová, zkoušeny 3 různé). Karburátor demontován, propláchnut (všemi otvory protékala voda bez odbtíží), vysušen, seřízen, namontován zpět, včetně nového těsnění. Trysky čisté (96/50), jehla 3.zářez. Palivo teče bez problémů, stáří dva týdny. Když už nastartuje, jede dobře, volnoběh drží, za tepla startuje na šlápnutí. Za studena ale problém. Přijde mi, že svíčka je suchá a po chvíli snažení je spojka karburátor-filtrbox plná benzínu a z filtrboxu kape benzín. Poradili byste, co ještě projít? Děkuji.
Přidat příspěvek
Teoreticky by to mělo být jedno,pokud není patřičně naředěná směs stejně se nezapálí.Docela jsem měl problém zezačátku na sytičové 350 , chtělo to malinko jiný postup než 250 s klapkou a přeplavováním
[nunici]
(10.9.2020 15:31:45)
Když jsme na letadle neměli startér, taky se po puštění benzínu nejdřív bez zapalka natočilo za vrtuli, až smrdělo z výfuku. když to dlouho stálo, tak se člověk něco natočil. Tam je sice čerpadlo a neteče to samospádem rychle jako u Jawy, ale princip stejný. To bych se nadřel, než bych to tak natočil. Takhle pak stačilo tak 5x naostro se zapalkem a davaj.
[longr]
(10.9.2020 15:16:06)
Tím, že šlapeš s vypnutým zapalováním natáhneš do motoru čerstvou směs, navíc můžeš prošlapávat líně, bez rizika, že tě to kopne, a až po zapnutí klíčku na to svižně dupnout. Samozřejmě, že startováním rovnou se zapnutým zápalkem nic nezkazíš.
[Ota]
(10.9.2020 12:38:16)
Šlapat na to s vypnutým klíčkem je zbytečná onanie. Přeplavím, až vidím benzín, zapnu klíček a startuju, většinou max na 3. pokus. Se sytičem je to ještě jednodušší. „Našlapávat“ si to předem a pak zapínat klíček? K čemu to?
[Bakoun]
(10.9.2020 10:47:53)
U Jawy se sytičem zapnu sytič, třikrát prošlápnu s vypnutým zápalkem, pak ho zapnu a většinou ihned chytí. u Jawy bez sytiče přeplavuju karburátor cca. 5 vteřin, pak třikrát prošlápnu s lehce pootevřeným plynem (cca. o 1/4 - 1/3), pak zapnu zápalko a taky většinou hned chytí. Pokud ne, samozřejmě šlapu vícekrát. Pokud to někdy uleju, tak zavřu benzínovej kohoutek a se zapnutým zapalováním a plně otevřeným plynem šlapu tak dlouho, dokud to nechytne. V nejhorším roztlačit.
[Ota]
(10.9.2020 9:08:19)
Přeplavím,1 x prošlápnu s otevřenou klapkou , vyplým zapalováním a plným plynem, zapnu zapalování a podle teploty otevírám klapku (bez plynu).
[nunici]
(7.9.2020 17:40:02)
Měli jsme doma Čz 175 a ta se startovala tak, že kdaž bylo tak 20˚C, tak přeplavit jen jak začne přetékat plovákovka a okamžitě startovat. Když člověk otálel tak začal kapat benzín za spoje mezi filtrboxem a karburátorem a pak už jedině roztlačovat. Když bylo tepleji, tak se ani nepřeplavovala do plna. Asi tak, že přeplavená je za 5 vteřin, tak při 30˚C podržím cepák jenom 3 vteřiny. Teplá startovala normálně.
[Josef]
(7.9.2020 7:42:48)
monty: taktéž.
[maspe]
(6.9.2020 21:15:51)
Určitě zkusit přeplavit dokud nepotrče benzin. Pokud neni 30 ve stínu tak dycky. A jinak zapalování taky zapínam hned než šlapu, obvykle na druhý šlápnutí jede
[Akamu]
(6.9.2020 20:11:34)
já studený přeplavuju už asi 40 let uplně,až karbec přeteče. Zatím jsem neuchlastal.
12x
[monty]
(6.9.2020 19:56:42)
Na všech strojích zapínám zapalování hned. Mám jistotu, že to neuliju.
[maspe]
(6.9.2020 18:48:35)
a nemáš prohlou přírubu kartburátoru? takhle blbě mi za studena chytal stadion a po zahřatí už dobré.. příruba karbecu k válci byla jak luk.
[JAWA-ceZetak]
(6.9.2020 14:45:55)
Zkusit přeplavovat s otevřeným plným plynem, u J555 (Jikov 2914 HZ) mně to pomáhalo a kolikrát takto chytnula na drc.
[Danek.od]
(6.9.2020 13:38:37)
Ahoj, tak: pustím palivo. Vyčkám, až palivo nateče (přestanou utíkat bublinky). Poté stisknu kolík a počítám obvykle do 5-6. Většinou je pak palivo těsně pod hranou. Dle rad tady prošlápnu 2x bez plynu a zapalování a zkusím. Když nic udělám to samé, ale s plným plynem. Když opět nic, šlápnu vícekrát a zkusím. Moto neblafne a po chvíli vidím jak z filtrboxu kape palivo ven. Při kontrole svíčky je sucho. Jako kdyby všechno palivo vyprskalo ven místo dovnitř.
[ABC]
(6.9.2020 9:40:47)
Jo, "cupování" - rozšířený hloupý zvyk, vycházející ze strojů, kde bylo nastřikování pumpičkou.
[Venca_n]
(6.9.2020 9:31:22)
Přesně jak píše Monty, popiš startovací rituál. Pokud zapneš klíček, otevřeš kohoutek, krátce zacupuješ kolíkem na karburátoru, jednou šlápneš a čekáš, že to chytí, tak to jsi vedle.
Nejdřív to chce pustit kohout, pak zmáčknout a držet cca 10 vteřin preplavovací kolik ( cupovani nedoporučuji, akorát se tím kazí plovák), pak s napůl otevřeným plynem dvakrát třikrát proslapnout startovací páku, pak teprve zapnout klíček a startovat.
[Me2T]
(6.9.2020 8:54:01)
a postup studenýho startu?
[monty]
(5.9.2020 21:38:02)
Přední kolo háže.
[ABC]
(21.6.2020 17:31:24)
Příspěvků:
9
, poslední:
28.6.2020 19:37:51
67865.
Informace
Ahoj, obracím se na vás s prosbou o radu. Při jízde na moto při rychlostech od 60km/h výš, začne předek mírně kmitat. Nic hrozného, ale není to příjemné. Na doporučení, jsem pořídil nový ráfek (údajně Jawa Týnec) a kolo nechal přeplést (nový ráfek, původní střed, výplet a pneu). Bohužel, po montáži kola jsem zjistil, že stav, je horší než bylo původně. Kolo nyní už jen nekmitá, ale hází a od cca 45km/h do 60km/h předek "poskakuje". Předtím to bylo nepříjemné. Nyní, řekl bych, nebezpečené. Potřeboval bych radu co s tím - špatný ráfek, špatně vycentrováno, špatná pneu? Při roztočení kola, se 3/4obvodu, jeví dobře. Zbylá část se mírně "propadne" (i s ráfkem) ke středu. Je v Praze, či okolí nějaký dobrý servis, který by se pokusil dát kolo do pořádku? Potřeboval bych také asi i přetočit vnitřek brzdového bubnu. Myslím, že je oválný - přední dvouklíčová brzda nejde pořádně seřídit a brzdí nepravidelně. Pakny se zdají být v pořádku. Děkuji.
Přidat příspěvek
hlavně sem udělal alobalovej žlábek, do toho dal závažíčko a rovnou celý na hořák (je třeba ten silnější alobal pro jistotu)
netřeba to někde nahřejvat a přelejvat ;)
[Akamu]
(28.6.2020 19:37:51)
Akamu: do alobalu? To je super nápad...já se dělal se sádrovou formou :D
[grošák]
(27.6.2020 12:44:07)
Zkus jeste pootocit pneumatiku na rafku. Vyndej dusi a pootoc treba o 90 stupnu, nafoukni a zkus. Pripadne jeste jednou pootocit. Jinak muzes na rafek nalepit i zavazi na Alu disky, co se dava u aut.
[vwkäfer]
(24.6.2020 17:17:41)
vyvážení, nebo hodně jetá guma
měl sem tehdy problém sehnat ty závažíčka (min množství asi 100ks nebo hrozně drahý) tak sem si odlil z olova do alobalu plátek a ten namotal na špic, smáčknul aby nesjel a konec přejel nažhavenym kusem kovu aby se to slilo
[Akamu]
(23.6.2020 22:05:31)
...tam kde sa ti ráfik "jemne prepadne" bude asi zvar ráfiku. Na všetkých ráfikoch som mal hádzavosť tom zvare okolo 1-3mm. To ale zrovná pneumatika
[Milos634]
(21.6.2020 22:43:36)
Nevyvážené koleso. 90% vyváženia robí vždy guma. Mal som ten istý problém a odvtedy si doma vyvažujem kolesá. Zožeň si závažia na špice motorky, ktoré sa nasadia a stlačia kliešťami
Koleso si daj na osku, zdvihni ho a nechaj ho voľne otočiť. Keď sa zastaví tak je najťažším bodom dole. Hore daj závažie a opakuj to dovtedy, kým sa nebude koleso na oske samo točiť.
Mám doma 10g a 20g závažia. V predu mám 6x20g (na starej pneumatike to bolo 4x20g) Vzadu to mám podobne...
https://milos634.rajce.idnes.cz/nastenka/1443187445
[Milos634]
(21.6.2020 22:39:33)
Jak už bylo psáno, zkontrolovat pneumatiku, jestli dobře sedla do ráfku po celém obvodu. Kdyžtak vypustit, pomazat mýdlovou vodou, nafouknout kompresorem, dokud nezapadne jak má a upustit na předepsaný tlak.
[Jad]
(21.6.2020 22:23:57)
taky bych šel prvně po gumě. Potom centrování. Taky bych možná podíval na vidlici... střed se štítem těžko říct, to by spíš pomohlo foto.
Jawa používá Mandapy a obecně ikdyž pár kusů bylo ve sváru lehce mimo, tak to není nic hroznýho a vycentrovat nakonec nám šly všechny.
[Maxwell]
(21.6.2020 18:29:39)
viděl bych problém v gumě.
[Kuba z Neve]
(21.6.2020 17:40:52)
Odstranění koroze a kyselina solná
[ABC]
(12.11.2015 19:00:59)
Příspěvků:
13
, poslední:
6.2.2022 20:54:37
61615.
Informace
Ahoj, po dlouhé době jsem zavítal zpět a rovnou s dotazem. Potřeboval bych od vás poradit, jak co nejsnadněji odstranit korozi z náhradních dílů, které mám. Rozhodl jsem se udělat podzimní úklid a projít si ND, které mám k motorkám a roztřídit je na ty, které potřebuji/chci a které již nepotřebuji. Díly k ponechání bych rád před uložením ošetřil (očistit, odstranit korozi, opláchnout a konzervovat). Nevím ale jak to udělat co nejsnadněji, abych nemusel brát díl za dílem a každý ručně odrezit (nehledě na to, že některé díly by ani pořádně nešly). Jedná se převážně o díly do motoru (řazení, převody, klika, spojka, různá kola).
Jeden kamarád mi dokola radí, abych použil kyselinou solnou. On ji používá a prý super. Ukazoval mi i, jak hezky a rychle likviduje korozi a na první pohled to byla paráda (rezavá hřídel byla po několika desítkách minut čistá a krásně šedivá). Jenže když jsem pohledal trochu na internetu, tak jsem se dočetl, že tato kyslina moc doporučována není, právě kvůli přílišné agresivitě. Korozi sice zlikviduje, ale zároveň i narušuje kov, který pak opět rychle zrezne. Nehledě na nebezpečnost.
Co byste mi poradili? Kyselinu citronovou, odrezovač nebo tu solnou přece jen zkusit? Děkuji.
Přidat příspěvek
Není vhodněší než kyseliny soné, na silné vrstvy koroze na ocelovém, nebo ocelolitinovém materiálu. Pokud jsou obavy, že moc "žere", lze ji zředit. Stav se musí hlídat velmi bedlivě. Postup: namáčení a pohyb v kyselině solné. Ve vhodném momentě se materiál vloží do vedlejší oplachové vodní lázně, kyselina se opláchne. Následně se zbylá kyselina zneutralizuje v lázni louhu sodného, nebo draselného. Následuje oplach v další čisté vodě. Potom další lázeň, pasivace. Tento postup je pro všechny kyseliny stejný. V průběhu operací může dojít k povchové korozi kyselinou, nebo zásadou. Znamená to, že to ještě neumíme... do této kyseliny bych nestrkal zetál a pod. Dá se vybra vhodnější kyselina....
Vladimir
[morave]
(6.2.2022 20:54:37)
Kyselina solná se v průmyslu používá. Důležitá je neutralizace a konzervace.
http://old.konstrukce.cz/clanek/moreni-v-hcl/
[Luboš]
(6.11.2020 20:24:35)
Ahoj,takže doporučujete kyselinu solnou nepoužívat (může nadělat víc škody, než užitku), ale raději zkusit kyselinu fosforečnou? Byl by nějaký návod nebo postup, jak na to? (ředění, jak dlouho nechat působit, jak správně neutralizovat a pod.? Díky.
[ABC]
(17.11.2015 17:27:09)
Mne sa podarilo vyčistiť karburátor do tej miery ako má holdas na fotkách v ultrazvuku, v ktorom bola teplá voda s veľkým podielom prostriedku na umývanie riadu JAR. Krásne to vyčistilo všetko, na mastnotu stačí málo, na suché nečistoty tých 10 minút.
[jean]
(16.11.2015 14:13:11)
Bubaak, vyvíjím přípravek, abych na zapečený karbon a špínu nemusel chytnout rukama, toto je první verze, čištěno při 40°C pomocí ultrazvuku. Ještě se mi výsledek nelíbí, tak udělám vícre zkoušek s trochu pozměněném složení. To samé teďkom zkouším pro elektron, slitiny s hořčíkem. Zinkové slitiny pro karburátory jsou vcelku zmáknuté.
[holdas]
(13.11.2015 21:32:06)
holdas: čím jsi prosím čistil ty hlavy z pařeza, jak máš v jiných albech?
[Bubaaak]
(13.11.2015 18:31:13)
Monty, ocet nepoužívat, zinek se rozpouští jak v kyselinách, tak v zásadách. Používají se neutrální lázně s použitím ultrazvuku.
http://ariocarpus.rajce.idnes.cz/Cisteni_karburatoru_UZ/
[holdas]
(12.11.2015 23:09:16)
holdas: No vidíš. O kyselině fosforečné vím, minimálně z tvých příspěvků, ale kdovíproč jsem napsal dusičnou:-) Už mi to asi k večeru moc nemyslí:-)
[Ota]
(12.11.2015 23:04:01)
přiseru se.
Když karbec zinkovej do octa - jakou doporučujete koncentraci,dobu, teplotu a neutralizaci?
Nebo je na zinek něco lepšího než ocet?
[monty]
(12.11.2015 22:36:32)
Ahoj, toho jsem se právěl bál, že kyselina solná sice na začátku pomůže, ale aby pak později nezpůsobila větší problémy. Navíc nevím, jestli nějak nepoškodí strukturu materiálu, aby pak např. nebyl díl "měkčí" náchylnější na prasknutí. Zkrátka, aby ho nesežrala.
Díly vysloveně sežrané nejsou, spíš je orezlé (většinou povrchová rez). Samozřejmě něco očistit brusným papírem nebo kartáčem můžu, ale ne všechno jde - nedostanu se tam (převodovka, spojkový koš a pod.) Proto bych potřeboval poradit s nějakým pomocníkem.
[ABC]
(12.11.2015 22:05:46)
Ota, dusičná se ZÁSADNĚ na odrezování nepoužívá, ocel žere dost rychle.
Chlorovodice je sice na odrezení dobrá, ale plynný chlorovodík je agresivní v širokém okolí a zbytkové neopláchnuté chloridy jsou zdrojem další koroze.
Nejlepší pro domácí odrezení je fosforečná (komerční odrezovače jsou na bázi kyseliny fosforečné). Je třeba taky dobře opláchnout a potom neutralizovat v 1-2% sodě, usušit a konzervaci provést nástřikem konkoru. Skladovat v suchém prostředí bez velkých výkyvů teploty(kondenzace vody).
[holdas]
(12.11.2015 20:37:33)
když to vezmeš kyselinou, tak to hned namontuj nebo řádně neutralizuj. jinak bych asi videl mechanicky očistit, hloubková koroze se rovná kovošrotu a uložit v mastném stavu do sucha a nebo jak znamej - ma uložený čepy do závodní moto potopený pod hladinou oleje :-)
[krf]
(12.11.2015 20:16:56)
Kyselinu solnou určitě ne, jak jsi sám napsal, je moc agresivní a naopak korozi podporuje. Na odrezení je ideální kyselina dusičná.
[Ota]
(12.11.2015 20:08:55)
Váhám, nevím...
[ABC]
(18.1.2011 2:31:50)
Příspěvků:
47
, poslední:
19.1.2011 21:30:53
41680.
Informace
Ahoj, chtěl bych se s ostatními poradit ohledně mého dilema. Před 3 lety jsem si pořídil ČZ 180. Od tohoto momentu jsem, asi jako většina ostatních, začal přemýšlet a plánovat co dál s motocyklem. Jaké úpravy, vylepšení, renovace atd. Nevím proč, ale první nápad byl předělat přední dvouklíčovou brzdu na kotoučovou (jako u modelu 487.5). Tehdy mě ten nápad doslova zaslepil, hlavně kvůli vzhledu (nikoli kvůli lepšímu brždění)... Začal jsem tedy postupně shánět některé potřebné díly. Mezitím nastalo delší období klidu, kdy sem potřeboval/chtěl také utrácet za něco jiného (nákup ND na další motocykly, koupě Jawy 90) a tak jsem toho nechal. Dnes tedy mám: nové přední kolo (ráfek, výplet, střed), nový třmen, novou pumpu s páčkou a chybí mi ten zbytek (hadice, kotouč, destičky, kapalina, kluzáky, rozpěrky, duše, pneu, atd). Zkrátka je toho ještě dost. Jenže teď jsem začal nad tím nápadem hodně přemýšlet, jestli to byla a je rozumná věc a nějak pořád docházím k názoru, že asi ne. Došlo mi, že jsou důležitější/vhodnější a přínosnější věci, o které mohu ČZ vylepšit (bezkontkatní zapalování 12V, konečně nějaké rezervní ND, díly k dalším motorkám, nářadí, atd). Navíc jsem začal pochybovat nad tou kotoučovou brzdou. Od několika lidí jsem slyšel, že na ČZ je to s ní o tlamu. Přeci jen byla původně určena pro těžší Jawu 350. Navíc Jawa ji snad přestala vyrábět(pokud se nepletu) a začíná být problém sehnat některé díly k této brzdě. Také jsem si uvědomil dvě věci: že jsem vždy chtěl mít motocykl originál a navíc že ten ten původní dvouklíč brzdí také perfektně (kompletně jsem brzdu rozebral, vyčistil, promazal, seřídil) a navíc je jednodušší a levnější na provoz a údržbu. Tak tedy váhám, jestli toho mám nechat, díly prodat (myslím, že by prodejné být měly) a raději se zaměřit na přínosné věci a až pak třeba parádičky. Co myslíte vy? Díky.
Přidat příspěvek / Zobrazit všechny příspěvky
Ahoj, díky tedy za vyčerpávájící názory. Brzdu tedy prodávat nebudu, díly schovám a budu se soustředit na ty další podstatnější věci (vybavení/doplňky/díly). Časem se pak uvidí. Hlavně bude asi potřeba něco najezdit, abych mohl přesněji určit, jaký ten dvouklíč v provozu je a jestli mi postačuje či ne. No a kdyžtak vyzkouším tu kotoučovou brzdu, ať budu moc porovnat a definitivně se rozhodnout.
[ABC]
(19.1.2011 21:30:53)
bledemon: to co popisuješ je zanedbaná údržba brzdy
[mais]
(19.1.2011 14:19:57)
Myslím, že Ural tu hydraulickou bubnovku nemontoval sériově, možná že jen za příplatek. Viděl jsem to na fotkách namontovaný jen na jedné motorce.
[Deadman]
(19.1.2011 11:29:26)
bledemon: montoval to třeba ural, a moc dlouho jim to nevydrželo, snad hned po dvou letech začli dávat kotouče.
[Mira 354]
(19.1.2011 11:11:45)
Tak kotouč je lepší, to je jasný (menší ovládací síla, lepší chlazení). Ale u starých konstrukcí a motorek mi štve, že v malých rychlostech je to kousavý a okolo stovky to skoro nebrzdí :-) A když jsem vyjel z garáže do průtrže deště, tak jsem nedobrovolně vjel do křižovatky, protože to přestalo úplně brzdit. Až pak jsem zjistil, že to chce párkrát silně za jízdy stiskout páčku a tak to zprovoznit. Takový kapalinově ovládaný buben-dvouklíč by nemusel být špatný - vyrábělo se to?
[bledemon]
(19.1.2011 11:04:02)
Jezdíš? Kotouč! Je to motorka na koukání? Buben!
[Krojz]
(18.1.2011 21:51:58)
Pokud to je motorka na ježdění a ne na svezení 2x do roka po neděli po obědě, tak není co řešit - kotouč. Osobně mám na 350 větší kotouč od milánka, lepší destičky a pancéřovku a že by ta brzda nějak moc brzdila, tak to ani náhodou...
Údržba je pravda náročnější (dobře i dražší). Jednou za dva roky vyměnit kapalinu není nic náročného, aspoň s výměnou destiček rozchodit pístky a přimáznout breoxem a po 10 letech repasovat - nic co by se nedalo v pohodě zvládnout. Dílů na repas je dostatek, před Vánocemi jsem je kupoval...
Problém kotoučovek všeobecně je, že "takyservisáci" a nebo i lidi doma si ji promažou olejem či vazelínou - což je konečná, v lepším případě to výměnou kapaliny zhasne.
Netvrdím, že je to nějaký zázrak, ale slouží dobře a hlavně - s bubnovou brzdou jaksi není co srovnávat.
[Jeník]
(18.1.2011 21:41:39)
Aniž bych četl příspěvky níže. Podle mého názoru je ta brzda co do funkčnosti a bezpečnosti to nejpřínosnější co na motorce můžeš mít. A hned v závěsu je pak Vape 12V. Jestliže tu motorku chceš na praktičtější ježdění v hustším provozu tak brzdy, pneu a světla jsou základ.
Největší nesmysl je názor, že kotoučová brzda je nebezpečná, protože moc brzdí... Kdyby byla kousavá, neřeknu. Ale toto je názor "bubnistů", kteří aby to trochu brzdilo hamtají na brzdu vší silou a brzdí i očima. Když pak sednou na motorku s kotoučem, opět hamstnou na brzdu a už se válí. Prohlásí tím kotouč za nebezpečný a fáma je na světě.
Díly na tu brzdu stále jsou, jsou levné a v dostatečném množství.
[Aleš T.]
(18.1.2011 21:27:33)
Za mě dvouklíč. S dobrým obložením brzdí více než dostatečně, motyka se nechá postavit na přední kolo. Jednoduchost, minimální údržba - po sezóně vyčistím štít a buben od bordelu, máznu klíče i bowden a fertig, víc netřeba. Lanko mi neprasklo nikdy a to si je dělám sám.
[z477]
(18.1.2011 19:50:47)
dpdp: mě už se na jawě stalo, že mi to tam pani poslala, sice s běžnou rezervou v normálním provozu, ale i tak mi metr chyběl. Škrtl jsem zrcátkem, a už jsem se válel. On ten jednoklíč fakt není na dnešní provoz, kor s tím co se děje na silnicích. I na hranatý se mi kotouč vyplatil. Pokud jde o motorku na ježdění, tak bych na brzdách zrovna nešetřil.
[maspe]
(18.1.2011 18:43:45)
Jediný, co bych vytknul bubnu je dávkovatelnost. Jinak moc nevidim důvod, proč dvojklíč měnit. Nijak moc se o něj nestaram - prakticky vůbec a pořád dokážu po celý sezóně zablokovat přední kolo.
[Borderer]
(18.1.2011 17:27:45)
kotouč, nechápu to vychvalování dvouklíče, dej si hory s bagáží za deště a budeš buben proklínat. A že je to zdroj problémů? Kdo se o tu brzdu neumí starat, nebo nechce, ať chodí pěšky, na to žádnou údržbu nepotřebuje.
[Dřevák]
(18.1.2011 15:52:01)
Nechal bych buben. Na kejvačce nemám ani dvouklíč, a s pavem a ve dvou sem najezdil po Praze dost, a nikdy mi kotouč teda nechyběl. Podle mě bohatě stačí i po Praze brzdit viceméně jenom zadní brzdou když se jede s klidnou hlavou.. Přední brzdim jenom když potřebuju fakt rychle zabrzdit, nebo když čekám na křižovatce... je to asi o způsobu jízdy
[dpdp]
(18.1.2011 15:18:40)
nevím co tady kdo furt plácá o brjlích nebo že musíš měnit půl motorky a tak....dyt tam máš už tu novou vidlici takže ti stačí koupit hadici (150kč),destičky (300 od goldfrenu), kotouč (dá se sehnat i pevnej jetej za pusu) a pravej kluzák na uchycení třmenu, rozpěrky bud koupíš za pár kaček nebo si necháš vyrobit na míru, u mužeš jezdit.
[malejmisa]
(18.1.2011 15:17:37)
->Endy: Jsem, ale veškeré moto mám na chatě (cca 35 km za Prahou)...
[ABC]
(18.1.2011 15:14:12)
Vždyť to říkám. Dobré brzdové lanko je skoro napořád. :o) Hadice, kapalinu, gumičky se musí preventivně měnit..
[ED250]
(18.1.2011 15:11:12)
ED250 by si se divil moje samo domo vyrobené přední lanko sem teď měnil po 10 letech z důvodů přechodu na jiné řídítka v něm nikdy nebyl problem. Jednou mě vypekla prasklá páčka. Bylo to při manipulaci kdy sem motorku vedl po chodníku . Na zadní sem šlápnout nemoh a udržet to taky nešlo. Docela sranda když mě ještě dva museli vytáhnout z pangejtu.
[kocourluk]
(18.1.2011 14:44:32)
Pokud uz mas ty dily tak bych to i prestavel. I kdyz dobre si pamatuju, ze kdyz jsem na svoji 180 nechal nalepit ve ferodu nove oblozeni (vizualne uplne jinej treci material nez puvodni) tak to zacalo brzdit 2x lip nez s puvodnim oblozenim. Vubec nevim, jaky typ oblozeni to byl, ale kamos s J640 mi otravene sdelil ze to brzdi o poznani lip nez jeho motorka s kotoucem :-) Ale pokud uz ty dily mas tak bych to udelal s tim, ze na lehke CZ to musi fungovat suprove. Vzhledem k tomu, ze na vsech ostatnich, hlavne sportovnich motorkach jezdci tuni brzdy jak to jde je obava ze by to brzdilo moc prinejmensim k smichu, brzda brzdi maximalne tak, jak brzdi ridic :-)
[petr]
(18.1.2011 14:06:54)
ABC: ty jsi z Prahy? Kde hledáš ty klidný nefrekventovaný silnice? Já se na kejvě v Praze a okolí bojím, hlavně kvůli přední brzdě. Jestli se ti povede sehnat ty díly, předělej to na kotouč.
[Endy]
(18.1.2011 13:26:19)
tak jestli to máš 50:50 tak hlasuju pro kotouč, pokud seženeš brejle, tak ostatní už není takovej problém...
[Vasili]
(18.1.2011 13:19:58)
Oprava zdi, jak na to?
[ABC]
(18.11.2010 18:18:53)
Příspěvků:
9
, poslední:
13.2.2014 19:11:58
40869.
Informace
Ahoj. Omlouvám se, že zrovna sem jdu se zednickým dotazem. Chodí sem ale spousta lidí znalých nejrůznějších oborů a třeba se někdo najde, kdo bude vědět a poradí... Potřeboval bych poradit s opravou zdi/zadělání výseků. Dělám v pokoji novou elektřinu, pač ta původní už byla špatná. Mám komplet. vytrhanou starou kabeláž, koupenou novou+ přísluš. a chystám se ji natahnout a zadělat. Bohužel se mi to ale trochu zkomplikovalo. Zjistil jsem, že po posledním náletu řemeslníků cca 15-20let zpět) zůstaly některé části bez opravy (jen zakryty sádrou/štukem), a tak když jsem byť opatrně sekal, občas vypadl větší kus nebo jsem objevil díru(odsekané cihly, víc než bylo třeba, popraskané a vypadané části cihel...). Není to nijak dramatické, jak by se mohlo zdát, ale pár něpekností tam je. Předtím, než tam dám novou kabeláž, krabice, atd. bych to chtěl nějak opravit. Ne jen zadělat (tj. vypnit chybějící kusy novým materiálem, aby tam nebyla dutina. Tedy tam, kde to půjde). Nevím ale čím. Je to vlastně moje první zedničina, kterou dělám. Rád si to ale vyzkouším/udělám a naučím, je potřebuji pár rad. Doporučeno mi bylo přichytit a zadělat kabely sádrou(někdo doporučoval štuk) a vyplnit díry a praskliny lepidlem na kachličky (je prý pevné, dobře se přichytává a drží). Původně jsem to totiž chtěl vybetonovat, ale to mi doporučeno nebylo, prý by beton nemusel držet. Je to tedy tak? Doporučili byste něco jiného? Díky.
Přidat příspěvek
Chtěl bych poradit se špatnou stěnou. Mám 7 let starý domek a na jedné stěně když klesla podlaha se udělala veliká prasklina až ke stropu, ale je tam jedna díra, se kterou vypadla i rozlomená cihla s omítkou. Čím to mám prosím zadělat, aby to co nejpevněji drželo. Děkuji za pomoc
[Anonym]
(13.2.2014 19:11:58)
Námořník: to praská a časem slehne
CABAN: krabice se dneska na cihly nedavají, sekaji se až do jádra, protože dnešní moderní zásuvky s utopenejma krabicema uplně bojujou a je potřeba to mít přesne po štuk, jediný kde se utopena krabice dá strávit je obklad
[krf]
(19.11.2010 15:26:49)
Ahoj, díky za rady. Foto se pokusím dodat zítra. Snad dotaz nezapadne. Koukám, že to zase tak jednoduché není.
[ABC]
(19.11.2010 1:01:02)
Nejmíň práce: PU pěna - zafoukat, oříznout a štuk.
[Námořník]
(18.11.2010 22:01:01)
No podle toho jak to popisuješ tak pokud to máš mít trochu na úrovni tak starou omítku okopat - asi už bude strávená když padají kusy ... pak natahat novou elektriku a to tak že na hřebíky namotáš kousky drátu a naklepeš do zdiva - vodiče se pak těmi drátky přichytí .. krabice se uloží do sádry ale tak aby zůstaly vystouplé cca do 2 cm dle síly nové omítky. Doporučoval bych ale konzultaci s dobrým zedníkem přímo na místě. A pokud nemáš zatím žádné zkušenosti tak nejspíš bych si zedníka najmul a ty mu budeš dělat helfra. Taky se přito přiučíš a budeš zkoušet s nim. Není nic horšího než vyhodit peníze za materiál a konečný výsledek by třeba nestál za nic. Ale to je jen můj nadhled.
[CABAN]
(18.11.2010 21:54:48)
kabely i krabice se chytají sádrou odjakživa na vlhký zdivo či omítku tj vykropit. vysypaný místa s velkou vrstvou malty bych normalně zahazel jádrovou omítkou z pytle co koupíš v obi, ale nezapomenout prostříkat mastnou kaší (víc cementu a vody nebo aspon vykropit) , mělčí opadaniny vymazal lepidlem na navlhčenej podklad. Zbytek starýho bych oškrabal, přepenetroval a komplet přeštukoval, at to vypadá k světu. Na dotazy jsem k dispozici, na stavbách dělám x let...
[krf]
(18.11.2010 20:41:12)
Ve zdi rozhodně nic nebetonuj!!! Jednak je to prasárna a nevím, jak bys chtěl beton házet na zeď... Já bych byl pro to lepidlo nebo hrubou omítku. Jestli si nejseš jistej, tak někoho pozvi, aby ti poradil a ukázel jak na to na místě, lepší utratit pár peněz než zprasit zeď...
[Kaka]
(18.11.2010 20:01:48)
Sem z dotazu jelen, nemáš fotku toho co chceš?
[smradzjzd]
(18.11.2010 19:24:35)
Krabice se dávají na sádru, kabely pod omítku jsme nejdříve zajistili po cca 0,5 m hřebíkem a přisádrovali. Zbytek se zahází hrubou. Pokud máš díry ve zdivu, vyplň je maltu s vihlami zhruba do roviny.Nezapomeň staré zdivo namočit pro dobré spojení. Změř si křivost zdí delší latí a uvidíš, jaké jsou nerovnosti. Hrubá se hází do platek nebo do drátěných omítníků. Omítníky a platky se vyvažují do vodováhy, někdy se nedá, protože zeď může být křivá a dohazoval bys moc, takže zvolit kompromis. Hrubá se stahuje latí přez ty platky nebo omítníky. Na to se natahuje fajnová. Hlavně neutop nebo nebybouli krabičky pod vypínače a zásuvky.
[holdas]
(18.11.2010 18:57:20)
Víčko nádrže - rychlá koroze
[ABC]
(21.9.2010 18:57:46)
Příspěvků:
14
, poslední:
23.9.2010 0:18:56
40062.
Informace
Ahoj, zajímalo by mne, co jsem udělal špatně nebo co způsobilo to, že mi tahle ošklivě zrezlo víko nádrže zevnitř v poměrně krátné době (cca 2 měsíce) - viz. foto v datech. Měl jsem za to, že nejlepší způsob, jak zabránit korozi nádrže (nebo celkově vnitřku) je nalít ji po okraj benzínem s olejem. No ale když jsem to udělal, tak nádrž sice čistá zůstala, ale to víko zrezlo. Dokud jsem ji nenaplňoval po okraj, tak bylo víčko krásné. Tak jak to tedy je správně? Dik.
Přidat příspěvek
No, já byl také nemile překvapen, že to šlo tak rychle. Benzín kupuji ve městě u bývalé benziny (teď se to už jmenuje jinak). Není to ale žádný "pajzl pumpa" jezdíme tam i s autem a spousta dalších také a vše je v pořádku. U JZD jsem tankoval jednou. Potom mi někdo říkal, že tam prý kdysi býval problém s naftou či co a od té doby už jsem tam nebyl. Jinak motorka orosená nebývá a rezevané nic jiného není (ani nádrž).
[ABC]
(23.9.2010 0:18:56)
ABC: člověče, dneska jsem tě u pumpy v duchu prosil za prominutí:-). Říkal jsem si, bůhvíkde jsi tu motorku parkoval. Otevřel jsem víčko od nádrže, a zespada taky rez! Sice ne tolik, co ty, ale byla tam. Letos jsem na téhle motorce moc nenajel, benzín tam byl od podzimu. A to stojím v suché garáži. Takže sorry:-). Asi to fakt chce benál co nejdřív vyjezdit, zvlášť po zimě.
[vwkafer]
(22.9.2010 18:10:05)
A příště tu nádrž nenalejvej až nahoru. Když se ti máčelo víčko, tak jsi to musel mít po okraj.
[vwkafer]
(22.9.2010 12:31:00)
Je divný, že ti to zrezlo za tak krátkou dobu. Nebylo to víčko už chycený? Dnešní benzíny jsou sračka, taky kde jsi to bral asi záleží (JZD?), ale za tak krátkou dobu by to snad nemělo zreznout. Prostě se tam srážela voda, tak změn stanoviště motorky. Nic jinýho zrezlý nemáš? Nebyla motorka občas zvenku orosená?
[vwkafer]
(22.9.2010 12:28:14)
Tak motocykl mám v kůlně (dřevěná). Víčko se lehce máčelo v benzínu s olejem. Jinak benzín je tam od loňského podzimu.
[ABC]
(22.9.2010 0:00:37)
Kondenzací vodních par buď z vlhkého prostředí nebo z benzínu.
[holdas]
(21.9.2010 21:20:01)
holdas: no to jo, ale jde o to, jak to vzniklo:-)
[vwkafer]
(21.9.2010 21:17:17)
Je to ukázkový příklad kondenzační koroze
[holdas]
(21.9.2010 21:15:11)
možno to má niečo spoločné s mojím dotazom, čo som teraz napísal
[Velorex]
(21.9.2010 21:06:58)
-FenixVW-Kámoš od nich má ráfky a loupou se
[kokoška]
(21.9.2010 21:04:09)
tím neříkám že to je tím místem nákupu. I když ty kolena výfuku....
[FenixVW]
(21.9.2010 21:01:27)
já koupil víčko nádrže v moto-ustí. 5 měsícu jsem ho měl v obýváku na stolku a ted když jsem ho chtěl dát na motorku tak bylo kus chromu uloupnutý a pod ním koroze. docela mě to překvapilo po 5 měsíčním ležení na stole...
[FenixVW]
(21.9.2010 21:00:43)
alebo nahovno benzin mozno v nom bola voda
[Vendeta]
(21.9.2010 20:56:42)
Kde jsi měl motorku? Neměl jsi jí někde, kde se furt střídaly teploty a docházelo tak ke kondenzování vodních par?
[vwkafer]
(21.9.2010 20:51:06)
Nastavení cyklocomputeru - mám vliv porvch vozovky?
[ABC]
(15.9.2010 23:35:18)
Příspěvků:
32
, poslední:
17.9.2010 15:17:57
39954.
všechno ostatní
Ahoj, měl bych jeden "puntičkářský" dotaz, který se týká nastavení obvodu kola na cyklocomputeru Sigma BC 1106 (na crossovém kole). Jak jsem se dočetl, způsobů nastavení je několik - od jednoduchých, ale méně přesných, ke složitějším, ale přesnějším. Já, protože jsem si cyklocomputer kupoval kvůli tomu, abych co nejpřesněji věděl, kolik jsem ujel a kolik jedu, rozhodl jsem se pro údajně nejpřesnější metodu (ventilek kolmo k vozovce, udělat otáčku, vzdálenost změřit a zadat. Pro přesnější měření udělat otáček vícero). Zajímala by mě ale jedna věc, bude mít vliv, když budu měření provádět na nové vozovce (jemnější štěrk zalitý asfaltem - hladký povrch) a když ho budu provádět na staré vozovce (kamení zalité asfalem - lehce hrbolatý povrch)? Můj úsudek je, že asi bude, a to vzheldem k tomu, že mám obuté pneumatiky 700x35C (užší pneumatika-vetší reakce na nerovný povrch). Zajímalo by mě tedy:
1) Bude mít vliv povrch vozovky?
2) Kolik otáček ideálně provést, aby bylo měření přesnější? (s ohledem na možnosti měření-nemám přiliš dlouhý metr). Díky.
Přidat příspěvek / Zobrazit všechny příspěvky
Honza Js: v našem případě mají roztažnost stejnou. To bychom pak mohli pomalu začít s těmi relativistickými jevy.
[Propeller477]
(17.9.2010 15:17:57)
Propeller477: Různý plyny maj různou teplotní roztažnost, ale rozdíly jsou tak malý, že se běžně zanedbávaj.
[Honza (Js)]
(17.9.2010 14:16:58)
Akorát mě na na fafikoj skoro vůbec neuchází, a na Šejle mi gumy ujdou za 14 dní, takže tam to nějakou jemnou difúzí nebude, ale byl by to zajímavý pokus..
[Propeller477]
(17.9.2010 12:41:37)
wiken: je to tak :-)
[jstefajn]
(17.9.2010 10:45:10)
krf: já to taky vzdávám, všechny běžný plyny mají STEJNOU roztažnost, tak to prostě je, můžeš si to sám změřit, nafoukej jeden balónek vzduchem, druhej argonem ze svářečky a třetí třeba tím dusíkem z pivní bomby. Pak hoď balónky do trouby a uvidíš :D.
wlken: jo, a zrovna tohle bych rád někdy změřil, jestli ten kyslík z té pneu skutečně ubývá a dusík tam zůstává.
[Propeller477]
(17.9.2010 10:05:08)
Když má teda dusík větší molekuly,tak stejně stačí foukat vzduchem,protože dusík ze vzduchu zůstane a unikne jenom ten malinký kyslík:-) po dofoukání vzduchu za chybějící kyslík už jsme na 95%,po dalším dofoukání na 98,9% dusíku,atd atd..:-)
[wlken]
(17.9.2010 8:45:28)
já to vzdávám :-p každej plyn ma jinou roztažnost to je daný, reklamni nesmysl foukat kola dusikem je dost mozna placebo, ale skrytý vyhody to ma dusik neobsahuje jako obyč vzduch sračky jako vodu, mastnotu, prach a další plyny. Má vetší molekuly, proto tak neutíká a jsme u toho, proč ma foukat kola dusíkem :-) aby se mu neměnil prumer kola :-)
[krf]
(17.9.2010 6:19:58)
No já jenom čekám, kdy do toho někdo začne motat relativistický jevy :D
[Mike 350]
(16.9.2010 21:23:01)
Hoši, to snad nemyslíte vážně :-D kolik dusíku je v atmosféře že by 78%
http://www.tzb
-info.cz/tabul
ky-a-vypocty/7
4-slozeni-atmo
sferickeho-vzd
uchu
Jakej význam asi bude když ho tam bude o 22% víc???
Skoro žádný - pro normální lidi, nejsme závodníci GP....
[xyzž]
(16.9.2010 21:14:19)
krf: Není v tom vůbec nic, dusík se roztahuje úplně stejně. Má výhodu v tom, že z gumy méně uchází, prý, páč hůře tou gumou difunduje.
[Propeller477]
(16.9.2010 20:09:24)
Propeller477: neco na tom bude, proč jinak se foukaj gumy dusíkem? je to dost mozna jen zbytečny luxux pro majité občany, ale na nějakém základě to podloženo bude
[krf]
(16.9.2010 20:03:38)
ABC: tak pokud se takhle nudíš a fakt tě nenapadá nic konstruktivnějšího, tak ventilek kolmo k zemi čáru na zem sedni si na kolo a udělej otáčku a zase čárku.
Dělej to klidně v garáži na tom samém místě. Po pěti měřeních budou mít tři stejnou hodnotu a ta je správná, ale rozdíl těch ostatních měření nebude větší než jeden centimetr, takže tvé dotazy nejsou na místě...
[oskar]
(16.9.2010 19:44:52)
No, mozne to je. Ale tak o kolik se tedy ten dusik roztahne mene/vice oproti vzduchu?
[Propeller477]
(16.9.2010 19:32:04)
Propeller477: myslim že fyzika chybí tobě :-) alespon kategorie o roztažnosti plynů a plynu ideálním :-)
[krf]
(16.9.2010 18:51:48)
e-vosa: to je nepřesné a hlavně tomu nelze věřit tak, jako křídě a metru.
[Propeller477]
(16.9.2010 17:56:44)
co takhle si vzit jakoukouli gps jet na moto(kolo) co nejkonstatnější rychlosti aby se GPS vycukala a pak doladit digital aby ukazoval stejně...?
[e-vosa]
(16.9.2010 17:43:29)
nejjednodušší seřízení: průměr kola v palcích podělíš dvěma a přičteš výšku gumy a vynásobíš a výsledek vynásobíš dvěma,pí a 25,4 - velmi nepřesné
přesnější - vezmeš metr ,změříš vzdálenost osy kola od země a spočítáš obvod - o něco málo lepší
nejpřesnější - uděláš čáru na zem a rysku na kolo,sedneš na motorku,projedeš se po čáře aby se kolo několikrát otočilo,změříš ujetou délku,vydělíš počtem otáček kola a máš to nejpřesnějc,líp už to nejde.
[wlken]
(16.9.2010 17:26:25)
krf: protože všechny plyny se při změně teploty roztahujou stejně
[Propeller477]
(16.9.2010 16:58:42)
Propeller477: proč jsem neměl fyziku?
[krf]
(16.9.2010 16:51:29)
Na změřenou vzdálenost má vliv celá řada věcí, kdybys chtěl bejt ultrapřesnej, tak bys musel mít kola z tvrzený oceli, jezdit po kolejničkách a nešlapat ani nebrzdit :D Pojmenovat všechny věci, který ti měření ovlivňujou neni až tak těžký, otázka je spíš, co se s tím dá vůbec dělat, jestli to má smysl řešit a čemu vlastně říkáš "ujetá vzdálenost".
[Mike 350]
(16.9.2010 15:51:01)
Jak dostat nové misky do krku řízení (kolo)
[ABC]
(28.6.2010 14:41:40)
Příspěvků:
13
, poslední:
29.6.2010 22:41:04
38646.
Informace
Ahoj, potřeboval bych poradit s jednou věcí. Před časem jsem od známého dostal kolo Olpran Hurricane. Přestal na něm jezdit, tak mi ho nabídl "za odvoz". Protože tam bylo potřeba vyměnit pár věcí (osazení levnými díly), rozhodl jsem se, že udělám kompletní generálku (mimo barvy). Nechal jsem tedy dát nové duralové náboje kol a sám si pak udělám zbytek - nové uložení řízení, uložení šlapadel, ložiska zadního pastroku, brzdy, lanka, přehazovačka, atd.). Bohužel jsem se ale zasekl u jedné části a nevím si sní moc rady: Jak dostat nové misky řízení do rámu (s co nejmenšími škodami)? Asi by bylo nejlepší krk nahřát, misky ochladit a naklepat je tam paličkou. To se mi ale nadaří. Skoro vůbec to tam nejde. Je možné, že to nahřívám málo, ale obávám se, aby mi při velkém nahřívání nepopraskaly sváry (krk se roztahne, tvrdé sváry ne). Tak nevím co dělat, jestli to tam dostat za tepla nebo to odvézt ke kamarádovi (má ruční lis) a nalisovat to za studena?
Co byste poradili vy? Díky.
Tady ještě přikládám foto kola. Není to přesně to, které mám já, ale rám je stejný nebo velmi podobný (sváry rám-krk jsou stejné):
http://www.jawamania.info/Files/users/193079/kolo.jpg
Přidat příspěvek
ABC: no je to samozřejmě na tobě, osobně bych tu tisícovku radši investoval jinak, je otázka jestli za tisíc korun to budou lepší díly - co jsi napsal seznam, tak si jej neumím představit jinak než jako lowend lowendu, což znamená věci s životností pár set km normálního provozu, k montáži krku - už od pohledu je na tom kole poddimenzovanej - nezkoušel bych to nahřívat - taky kdoví jak je ten rám dostanej dohromady - už jsem viděl i kola s pájeným rámem - takže první problém, o pohodlí si s touhle přední vidlicí můžeš nechat zdát, jízdu lesem nebo polem bych zavrhnul - na starém horáku po 10km po hrázi u Moravy jsem usoudil že never more - bohužel nejlevnější funkční vidlice SunTour XCR (dá se sehnat za litr) se na tenhle krk nedá naroubovat, montáž viz :
http://www.mountainbike.cz/clanek.shtml?x=1583
Mr. Freeze: já bych ho tak nepřeceňoval spíš je to kolo, na kterým se už dá v pohodě jezdit, beze strachu, že se rozloží na prvočinitele, ale na druhou stranu tě ještě nezabije, když si ho někdo vypůjči - pokud bych si měl vybírat kolo v poměru cena výkon, tak je to vždycky na stavění, sety maj vždy něco ošizeného a je jen na tom, jak se s tím smíříš (u mě to byla nová vidlice, kotouče, pláště, gripy, představec, sedlová trubka, pedály)
[mais]
(29.6.2010 22:41:04)
Zdravím, no upřímně zrovna takhle radikální řešení se mi použít nechce (vyhodit, koupit nové). Je tu hned několik věcí, které musím zohlednit. Kolo jsem dostal zadarmo. Propočítával jsem to a kompletní generálka (když si ji udělám sám) s novými a lepšími díly vyjde na cca 1000kč. To je celkem podstatný rozdíl nežslušné kolo za 10000Kč. Za druhé mi to kolo postačuje, jelikož ho mám na normální ježdění do města a na projížďky (mám ještě silniční), žádné extra sporty. Jezdím s ním po silnici občas lesem nebo polem, ale určitě ne v nějakém náročném terénu. A hlavně na výměnu kola teď nejsou peníze hlavně čas - za 14dní s ním jedu pryč. Proto ho chci opravit a když i poté bude něco pořád odcházet, dojezdím ho a prostě se pořídí něco lepší. Teď to ale nejde. Ale čas mě tlačí a ty misky mě zdržují, proto se ptám jak to správně udělat. Chápu-li to dobře, tak nenahřívat, naklepat paličkou "za studena" ale předtím poměřit průměry otvrů a případně spíš obrousit misky (nebo mě napadlo ještě odbrousit barvu z krku řízení).
[ABC]
(29.6.2010 19:08:48)
mais: Sám mám GT Avalanche 1.0 rok 2009 a nemůžu si stěžovat, good bike. Vřele doporučuji. Dnes je nový za 15 000.
[Mr. Freeze]
(29.6.2010 18:28:32)
Hlade- na tohle jsem přišel asi v 16-cti a od tý doby a je to už skoro 20 jsem se strojům se šlapkama vyhnul.Máš recht.
[Soptík]
(29.6.2010 13:38:08)
Lidi co blbnete? Víte o tom že se na tom musí šlapat?
[Hlade]
(29.6.2010 13:25:13)
vyhodit - za repas + pár korun si koupíš nepoměrně lepší kolo, kolo je dneska spotřebák a vyplácí se jen upgrade u dražších modelů, nebo jen pokud seženeš díly za mnohem lepší cenu (z akcí atd) než patlat Olprana, tak hurá pro nějakej GT Avalanche atd
[mais]
(29.6.2010 13:16:21)
Doporucuju zahodit, je to danajskej dar. Taky jsem si takhle stavel kolo a ted si nadavam ze jsem radsi nezainvestoval par korun do novyho ramu. Po kazdy jizde v terenu dotahuju hlavu rizeni. Ale mam tam novy dily, tak se to musi dojezdit. Blbost na entou.
[Davy_]
(29.6.2010 10:25:09)
Můj rám byl hliníkovej, pod miskou prasknul, šikovnej svářeč zavařil, a já musel vybrousit zevnitř krku housenku, aby tam miska šla. Šlo to brousit jak kdyby to bylo z másla. Jasně že lepší by bylo brousit misku, ale chromovaná miska ti asi dá víc práce. Zkus to pilníkem, když si nechá říct miska, zbrus jí.
[Endy]
(29.6.2010 9:06:34)
...radši bych brousil ty mis(s)ky.
[Nebzyk]
(28.6.2010 21:02:50)
Tak kolo už je straší tipuji tak 5let. No ale ten rám opravdu vypadá na hliník. Takže předpokládám obrousit misky nebo rám...
[ABC]
(28.6.2010 20:01:27)
dnes jsou všechna kola hliníkový, bohužel.
[Propeller477]
(28.6.2010 19:21:52)
Ahoj, já vím, zapomněl jsem udělat pořádnou fotku skutečného stavu. Jaký je rám to netuším, ale je poměrně lehký... Navíc je to Olpran, takže nějaké super materiály to asi nebudou, pokud se u levnějších rámu používá hliník, je to možná on. Faktem je, že ty nové misky vypadají, že jsou nachromovány (alespoň se tak blýskají). Jinak se to tedy lisuje(naklepává) zastudena?
[ABC]
(28.6.2010 18:09:26)
Z fotky poznám prd, ale předpokládám, že starou misku jsi vyklepnul a novou tam nemůžeš naklepnout, protože vnější průměr misky je větší než vnitřní průměr krku...
Normálně se to dělá opravdu tak, že se to doklepne paličkou. Ale u jednoho kola se nám stalo, že hliníkový krk pod miskou prasknul, právě z důvodu, že miska byla větší než krk, napnula materiál a po pár letech to ruplo. Jestli je krk hliníkový, zkus ho vybrousit - smirkem, frézkou na vrtačce, fortunkou. Miska se v rámu nesmí protáčet, ale měla by tam jít lehce naklepnout. Je možný, že misku někdo nachromoval, tím se taky zvětšil průměr...
[Endy]
(28.6.2010 16:58:30)
Odešla mi baterie, co dál...
[ABC]
(7.6.2010 17:20:36)
Příspěvků:
10
, poslední:
8.6.2010 17:38:31
38242.
Elektro
Ahoj, počasí se konečně umoudřilo a já jsem o víkendu vyndal ČZ 180, že dodělám, co je třeba, abych mohl začít jezdit. Mám ale dilema a zároveň otázku. Bohužel jsem přes zimu nechal baterii v motorce, ta navíc už z předchozích let nebyla v dobré kondici a tato zima ji úplně umrtvila. Tak teď řeším co dál. Normálně bych samozřejmě koupil novou a nic neřešil, ale... Již delší dobu přemýšlím o tom, že bych předělal zapalování a elekroinstalaci z původního dynama 6V,75W na bezkontaktní Ducati 12V,100W. Jenže nebude to hned, jelikož nejsou peníze. Váhám tedy, zdali ještě koupit 6V baterii a jezdit nebo raději ušetřit ony 300 na nové zapalování a zkusit se občas projet bez baterie. Chtěl bych se zeptat, je možné se občas projet na motorce, když nebudu mít baterii? Nemůže se tím něco poškodit (dynamo, regulátor,...)? Jít by to snad mělo. Díky.
Přidat příspěvek
Tak pokud u ČZ nemusíš měnit klikovej čep a Ducati je levnější, tak je to dobrá volba.
[Ota]
(8.6.2010 17:38:31)
No, co se týká toho zapalování, tak to jako blbost nevidím: je o polovinu levnější (stator + rotor) 1500Kč a regulátorem by to mělo vyjít cca max. na 25OO,- Zapalování je děláno pro motor ČZ a aby ho bylo možné namontovat, údajně stačí vyměnit ten trouhelník s guferem, co je po dynamem. Vape nechci, za ty peníze to bude jen nevyužitý výkon. Nic nového to oproti Ducati nepřinese, pokud Ducati půjde namontovat.
[ABC]
(8.6.2010 16:21:07)
presne jak pise Ota - davat Ducati je nesmysl. Leda by bylo s celym motorem. Na 99% bude atypicke provedeni cepu kliky, dost mozna bude nutna uprava karteru pro nosic statoru a memluve o regulatoru, ktery ma VAPE mnohem spolehlivejsi.
[Jenik]
(8.6.2010 9:57:05)
Ty tym chceš dávat bezkontakt Ducati? Není lepší VAPE? Nevím jak u čízy, ale u jawy musel být na zápalko Ducati jiný čep na klice a ty jejich regulátory občas odcházely.
[Ota]
(8.6.2010 8:56:57)
Taky máš šanci hodit tam 7,2 V NiMH ze starého notebooku - k dostání v recyklačních centrech, zadarmo. Nebo 6 tuškovek nebo 2 ploché baterky připojit přes spínač jen na rozjezd?
[jstefajn]
(8.6.2010 6:37:59)
to me museli roztlacovat dva borci na jedničku a celkem dost velky otacky (350/634) ,volnobeh nedrzela...chtela min 2000 bez spotrebicu
[dobo350/634]
(7.6.2010 21:17:14)
Když nemáš baterku, tak zkus propojit na relátku D a B (ty dva krajní vývody) a roztlačit. Ale bude to chtít sedmimílový kroky a jak se motor roztočí, podřadit na jedničku. A jak to udrží volnoběh je otázka.
[Mike 350]
(7.6.2010 20:51:47)
S dynamem jde jezdit bez baterky, na číze sem tak jezdil i se světlama. Ale to bylo se 60W dynamem, jak je to u 75W sem nikdy nezkoušel, tam bude problém s otáčkama. Každopádně lepší je sehnat baterku, protože to roztlačování tě brzo přestane bavit, nehledě na ty "příjemný" situace ve městě, když ti to na křižovatce zdechne..
[Mike 350]
(7.6.2010 20:49:08)
co ja vim,tak na masine s dynamem jde jezdit bez baterky,jen ji nenakopnes,musis roztlacet aby chytla ,ale u 350 musel mit motor dost velky otacky,nevim jak u CZ180,pak az chytne,nesmi se pouzivat svetla atd a musi se drzet v otackach,alespon ja jsem to tak mel pri nouzovem dojeti.
[dobo350/634]
(7.6.2010 18:38:57)
mel bych nekde mít 6V starou ale funkční baterii ze simsona, kdyžtak přivezu na krucík. Nebo za menší uplatek betreku z kejvy, stejně jeste minimalne rok jezdit nebudu a sere me ji furt dobíjet. kdyžtak piš vzkaz
[krf]
(7.6.2010 17:44:10)
Několik dotazů ohledně elektra.
[ABC]
(24.5.2010 3:27:41)
Příspěvků:
26
, poslední:
25.5.2010 14:23:43
37964.
Informace
Ahoj, chtěl bych se zeptat, zdali by se našel někdo, kdo rozumí a vysvětlil by mi vysvětlil několik věcí z elektra(ne motoelektro).
1)k čemu přesně slouží uzemnění (ten kolík/3.vodič v zásuvce)?
2)Proč některá zařízení jsou s dvouvidlicí a některé s trojvidlicí (pro uzemenění), resp. k čemu je u některých spotřebičů (počítač) ono uzemnění
3)To nejdůležitější-Mám nový počítač. Sám jsem si komponenty vybíral, sám jsem si ho skládal. A jak výběr, tak i skládání jsem prováděl s maximální pečlivostí. Dal jsem si také záležet s výběrem napájení počítače (kvalitní zdroj, nové kabely, prodlužovačka s přepěťovou ochranou). Prostě jsem se snažil udělat vše proto, aby počítač spolehlivě a dlouho fungoval a abych ho i ochránil(přepětí). Dnes jsem ale zjistil velmi nepříjemnou věc-zásuvka, do které počítač připojuji, má jen 2 vodiče (zřejmě fázi a nulu propojenou jedním vodičem se zemnícím kolíkem). Prý to je ještě starý typ rozvodu. Jenže počítač, monitor i přepěťová ochrana má (asi i potřebuje) vidlici se třemi vodiči (2kolíky + zdířka). Bohužel asi máme staré rozvody a asi i máme všude jen dva vodiče v zásuvce ( je to starý klasický činžovní dům).
Co tedy toto znamená. Je to takto špatně zapojené (v zásuvce)? Bude fungovat přepěťová ochrana, když zřejmě chybí samostané uzemnění (indikaci hlásí OK). Existují nějaké rizika/hrozby pro počítač, když bude zapojen do zásuvky, která nemám vlastní uzemnění(pravá zdířka a kolík spojeny jedním vodičem) a tedy bude propojen jen 2vodiči, místo 3?
Bohužel této problematice vůbec nerozumím, proto se ptám. S počítačem jsem si dal opravdu práci a chtěl bych, aby dobře a dlouho sloužil. Nerad bych, aby mi ho nějaká pitomá "blbě zapojená" zásuvka poškodila nebo zničila, resp. aby nefungovala přepěťová ochrana, kterou jsem dokoupil. Děkuji za vysvětlení.
Přidat příspěvek / Zobrazit všechny příspěvky
ABC: viz: [Deadman] (24.5.2010 12:22:59)
[Propeller477]
(25.5.2010 14:23:43)
Ahoj, tak díky moc za odpovědi. Jsem rád, že to je v pořádku a to jak rozvod elektřiny, tak zapojení, tak že mohu bezpečně a bezobav používat počítač a hlavně že bude fungovat ta přepěťová ochrana. Uf.
Jinak již čistě ze zvědavosti - čím je tedy lepší ten nový rozvod se třemi "nezávislými" vodiči oproti dvouvodičovému, když stejně jsou nakonec nula zem spojeny? Předpokládám, že na to je nějaká norma, a při rekonstrukcích a novostavbách se musá prováět toto zapojení, ale včem je lepší.
[ABC]
(25.5.2010 13:01:55)
Přesně jak píše El Fag. Máš doma starý rozvod který je o trochu méně bezpečný než nový. Neřeš to.
[jstefajn]
(25.5.2010 7:01:37)
ABC - muzes to pouzivat uplne normalne, fugovat bude prepetova ochrana, poskozeni PC nehrozi. Rozdil mezi starym a novym rozvodem je v tom, ze u noveho rozvodu se ochranny vodic oddeluje v rozvadeci a k zasuvce jdou 3draty a u stareho jde ochrana spolecne s pracovnim vodicem jednim dratem az do zasuvky(druhym drazem jde faze) a teprve tam je ochrana a pracovni vodice rozdelena na 3 draty(svorky) - za zasuvkou v pripojovaci snure uz mas 3draty a ty nesmi byt spojeny.
[El Fag]
(25.5.2010 0:51:46)
To Jstefajn - bezna Tv antena kope v pripade ze je zemena a v pripade starsi TV - u tech mohla byt kostra spojena s fazi(privod 2vodic, dvojita nebo zesilena izolace) a kostra antenniho konektoru byla s kostrou sasi TV spojena pres bezpecnostni kondenzator(cca 1nF/2kV), v pripade ze se drzis anteny a do ruky vezmes privod k TV tak je citit. Nove spotrebice maji kostru od site oddelenou trafem spinaneho zdroje, tam byva spis problem, ze pres nejake pridavne zarizeni(video, PC, satelit atd) propjis kostru TV s kolikem zasuvky a TV neni na stejnem potencialu s antenou, 5V rozdil na starych rozvodec neni vzacnost a vyrovnavaci proud jsem nameril i 2A - pak to ma ovsem doprovodne problemy jak popisuje Mira 354 a mezi kostrou anteny a TV je nutne dat oddelovaci kond ktery zabrani(omezi) prutok proudu 50Hz.
[El Fag]
(25.5.2010 0:40:01)
No koukám, že se to tady zvrtlo v odbornou diskusi...Chtěl bych se tedy, zeptat, jesli jsem to opravdu pochopil správně, jak jsem již psal. A hlavně jestlo mohu dál bez obav a rizik zapojovat počítač do té zásuvky, aniž bych hrozilo nějaké poškození nebo zničení PC. Je to tedy tak, že počítač ten zemnící vodič nepotřebuje (aby správně a dobře fungoval)? Bude fungovat i ta přepěťová ochrana? Díky.
[ABC]
(24.5.2010 23:55:15)
jstefajn: na antene se ti nakmitá napětí, to je normalni. u zasuvek rozdil 60V už je na opravu či zrušení okruhu a natažení novým. Ale přecijenom, nikoho to nezabilo, i když se to nekde v krabici vyhřejvalo jako prase :-)))
[krf]
(24.5.2010 20:26:33)
U nás doma ta anténa normálně kope, přijeď si ji zkusit :-)
[jstefajn]
(24.5.2010 18:43:28)
jstefajn: no s anténou je to trochu blbej případ :-) zrovna u antény se ti naindukuje i VF proud když je dobře naladěná, ten je schopnej vytáhnout i pěknou jiskru a jeho špičkový hodnoty můžou bejt i dost velký. ale nejni životu nebezpečnej, protože lidský tělo nejni schopný ten proud přenést. toho se bězně využívá k zapalování TIG svářeček. ale co se trýče kolíků a rozdílu napětí mezi nima, to je bohužel pravda. klasickej případ je ten, že do jedný zásuvky připojíš zesilovač a do druhý na konci místnosti připojíš tuner, oba dva chráněný 3kolíkem. pak se proud mezi kolíkama vyrovnává přes stínění signálový cesty a to jsou zvuky. nebo připojíš projektor do jedný strany místnosti a komp do druhý, propojíš je stíneným VGA kabelem co má 10metrů a po obrazelítaj pruhy všeho druhu. tam se pak musí volit kompromis s tim, že se někde zemní smyčka přeruší (ustřihneš jeden 3tí kolík, nebo stínění), nebo táhnout prodlužovák a projektor, či tuner připojit do stejný zásuvky jako počítač a zesilovač.
[Mira 354]
(24.5.2010 18:09:19)
Henry úplně dole: bod 1 zabije pár lidí! Nulák je k tomu, aby při kontaktu fáze s nulákem shořela pojistka. Pokud ji tedy nějaký umělec nezapojí právě na nulák - viděl jsem!
Když se poruší izolace a sáhneš na fázový vodič, pojiska neshoří, dostaneš bombu!
Uzemnění funguje tak, že se na povrchu, který je vodivý a na který můžeš sáhnout, nedostane napětí. Uzemnění je spojeno se zemí, na které stojíš. Neměl bys tak dostat bombu od proudu, který teče z tvé ruky (sáhneš na odizolovaný drát nebo se napětí dostane na místo, kde normálně nemá být) do tvých nohou. Existují nestandardní případy, kdy je např. anténa na střeše a když její konektor vytáhneš z konektoru videa nebo TV, přeskočí jiskra. To je důkaz toho, že uzemnění v zásuvce elektrorozvodné sítě v praxi vůbec nemusí být na "nula voltech proti zemi" - takže i od kolíku v zásuvce můžeš dostat bombu, ačkoli právě proto tam je, abys ji nedostal :-)
Krásným případem byly strahovské koleje, dlouhé zásuvkové okruhy, když jsi měl pokoj ve třetině chodby, zásuvky na jedné stěně byly napájeny z jednoho fázového vodiče a připojeny na jeden rozváděč, na druhé stěně z jiného. Mezi kolíky bývalo běžně 60 V, což je podle normy nebezpečné napětí i v suchých prostorách.
Myslím, že El Fag a další mě doplní, ale tohle je zásadní.
[jstefajn]
(24.5.2010 17:26:10)
Deadman: zaleži kdo to delal, jak to dělal z čeho to dělal a jak se to využívalo. Krabice na fasádě zvenku a v tom hlinikovy draty do kroutilek to je základ pro nefunkci :-)
[krf]
(24.5.2010 17:17:55)
Krf> Píšu obvykle a většinou, není tomu tak vždy, ale často. Nějaký ten přehrávač, kterýmu vede přívodní šňura ihned z panelu do trafa, nemá moc důvod mít uzeměnou plechovou krabici. Zato pračka a podobná zařízení, kde je spousta drátů, u kterých hrozí že upadne a šlusne do plechu, by uzeměnou bednu mít rozhodně meli. A k tomu potenciálu v důsledku špatného stavu elektroinstalace - jsi elektrikář, neděláš jen nové instalace, když se hrabeš v nějaké 30 let staré instalaci, kolik z nich je po 30-60 letech v dobrém stavu? Z toho co potkávám, minimum.
[Deadman]
(24.5.2010 16:59:40)
ABC:Podle mě to chápeš správně.
[Ota]
(24.5.2010 16:40:54)
P.S. Přepěťová ochrana (prodlužovačka s 6ti zásuvkami, vypínačem, a resetovacím kolíkem) není z Tesca. Je to model střední třídy (Home/Office) od APC. Výrobce i poskytuje záruku za připojené spotřebiče. Kupoval jsem ji v Mironetu. Navíc APC vyhrálo vtestu prodlužovaček s přepěťovou cohranu v MF Dnes. Snad to znamená, že funguje.
[ABC]
(24.5.2010 16:07:56)
Ahoj, díky za vysvětlení - chápu to tedy dobře, když:
1) uzemnění je třetí vodič, který defacto chrání osoby, před výskyten napětí tam, kde by se mo mohl snadno dotknout? Dané spotřebič ho tedy nepotřebuje a ani nemá na jeho funkci vliv. Je to prostě ochrana.
2) dvouvodičová přípojka a třívodičová přípojka je dána konstrukcí spotřebiče (lednice má, televize nemá).
3) Zapojení v našem bytě (fáze a nula spojena se zemí) nemá vliv na životnost, funkci ani nijak jiank počítač neohrožuje (počítači stačí fáze a nula). Uzemnění je pouze "pro jistotu".
Měl bych ted asi poslední dotaz bude správně v této zásuvce fungovat ona přepěťová ochrana (6-ti zásuvka s vypínačem a ochranou od APC)? Jak totiž čtu, tak i nových švodičových rozvodů je stejně na konci spojena fáze a nula "takže to vyjde jakoby na stejno".
Nemusím se tedy o počítač bát, že se mu něco stane, když máme jen dva vodiče?
[ABC]
(24.5.2010 16:05:01)
Mike 350: jo, to mas pravdu, přesně by se to dalo zmeřit v nejaký laborce. Na prorostlym hliníku se spatnou zemí baráku se stava, že bojler probíjí :-))) ale to je tim, že tyhle baráky za komančů dělali kecalové a meloucháři co nekde menili zářivky v čkd a instalaci vyděli za dob krále klacka na učňáku a veděli všechno nejlip :c) jinak kde se pen rozděluje, není zásadou ho přizemňovat, zalezi jaka tam je impedancni smyčka
[krf]
(24.5.2010 15:57:52)
krf: na nuláku bude nějakej potenciál (proti zemi) vždycky, pokud jím poteče proud. Přes PE při běžných provozních stavech žádnej proud neteče, takže by na něm proti zemi žádný napětí bejt nemělo. N a PE jsou sice spojený, ale v místě, kde jsou zároveň uzemněný (nebo aspoň "blíž" k místu, kde je uzemnění - nevim jak přesně zní normy, ale přijde mi logický, aby tam kde se PE a N rozvětvujou, uzemnění bylo).
[Mike 350]
(24.5.2010 15:41:11)
mais: nene, to byl prof. Kůs, máme ho na PEM a poslední přednášku nám povídal o EMC a nějak se dostal i k tomuhle.
[Mike 350]
(24.5.2010 15:30:43)
Deadman: moc s tebou nesouhlasím, jak v tom že všechny kovový přístoje musí mít kolík a že na dvouvodičový soustavě při nadproudu se na koliku objevoval potencial, stat se to muze na nefuknční soustavě při poruše, ale to se muze stát i na 3-vodiči, protože N a PE mas stejne v rozvaděči spojené
[krf]
(24.5.2010 15:20:08)
Mike 350: že by Doc. Martínek? :o)
[mais]
(24.5.2010 14:41:03)
Dotaz jízdní kolo
[ABC]
(29.3.2010 11:29:27)
Příspěvků:
21
, poslední:
9.7.2010 21:57:49
36851.
Informace
Ahoj, omlouvám se za dotaz mimo moto. Potřeboval bych poradit, jestli někdo neví (ev. nedělal), čím namazat vnitřek zadního pastorku na horském kole (6-ti kolečko). Myslím tedy konkrétně ta ložiska a hlavně cvrčka. Ložiska normálně mažu vazelínou Mogul LV 2-3. Ale nevím, čím namazat toho cvrčka, aby neběžel na sucho, ale zase aby ho vazelína nezalepila a vracel se do záběru. Vazelína LV2-3, A00, moc nefungovaly... Díky.
Přidat příspěvek / Zobrazit všechny příspěvky
Ja pouzivam 3 oleje a 2 vazeliny znacky PAN OIL
http://www.panoil.cz/cyklistika-c1
olej s PTFE se mi osvedcil nejvice
jinak klasicky obycejny olej zde oznaceny jako J22 taky poslouzi, ale pokud chceme kvalitu, doporucuju priplatit na ten s PTFE nebo WAX s PTFE
[kray]
(9.7.2010 21:57:49)
Připomínka za každou cenu? Vždyť jsem psal, 95% silnice, to nám stačí. Jistě uznáš, že STX při takovém povrchu vydrží let víc...
[jstefajn]
(30.3.2010 13:31:14)
jstefajn: po dvou letech je hlavový složení dohlavovaný :oD zjevně každej mluvíme o jiným ježdění
[mais]
(30.3.2010 8:40:06)
Zajímavá diskuse...za sebe: staré cvrčky a hlavové složení s miskami, jednou za 3 roky rozebrat, vyprat v benzínu/ředidle, znovu naplnit vazelínou. Nedávat olej, teče ven a tvoří brusnou pastu.
Nová technologie - mám 11 let staré kolo, jezdím 95% jen silnici, osazení bylo Shimano STX, u středu klasická kuličková ložiska, vydrželo 8 let bez údržby, pak začalo pištět - výměna kus za kus, i když by asi teoreticky šlo dát nová ložiska. Olejuji jen řetěz, k tomu určeným olejem - žádný sprej, pěkně ručně kapku do každého článku na jednu stranu, ono už se to tam rozleje. Po namazání protočit a pak řetěz zvenku otřít do sucha. Nelepí se pak bordel na zadní kazetu.
[jstefajn]
(30.3.2010 7:21:42)
S tím WD40 je to trochu jinak.V Kolíně mi ve dvou servisech i při koupi mého kola tvrdili,že stačí občas prostříknout oním sprejem a hotovo.Já mažu průhlednou řídkou vazelínou,značku bohužel nevím,zrovna příští týden mě to čeká.
[jelito.]
(30.3.2010 5:26:45)
Flat_Eric: díky na ten vidlomaz se podívám sice budu poslouchat, že vyrábím lapovací pastu, ale uvidíme - servis vidle no nevím můj Epicon stál 3 000, když vezmu že rok dva vydjechá a potom bude stát repase cca 1500 nebo 3000 novější generace...
[mais]
(29.3.2010 21:17:45)
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=332
viděl bych to na tohle,kdyžtak mě opravte,ale já teflonové mazivo používám v autě i na motorce na takové to běžné mazání (panty dveří,páčky,lanka,hlavové ložiska)
[wlken]
(29.3.2010 21:10:41)
mais> nohy vidlic určitě mazat jako cokoliv pohyblivého, ale WDčkem fakt ne :) Na vidle silikonovej olej, na řetězy teflonový mazivo. Na zbytek klidně wd (mimo ložisek) Já osobně používám wd taky jako rozpoštědlo :D případně na mazání lanek v bowdenech. Moje zkušenost s wdčkem u vidlí je taková, že pomalu rozežírá prachovky vidlic, který se pak začnou natahovat jak sopel :) Samo že ideál na vidle je třeba finish line Stanchion Lube, ale za ty prachy do toho nejdu ani já, takže mě vyhovuje PanOil silikonový, u řetězů dobrá zkušenost s Finishline Teflon Plus, nebo Cross Country (podle podmínek). Samozřejmě pravidelný servis vidlice a výměna náplní nenahradí ani sebelepší mazivo. Ale bohužel servisovat pravidelně vidlici má význam až u vidlic dejme tomu od 5000kč nahoru. V opačném případě se servis moc nevyplatí, když to vemu, že průměrná cena repasi vidle (výměna gufer a náplní) vyjde cca na 1800 - 2000kč
[Flat_Eric]
(29.3.2010 21:09:56)
Flat_Eric: mimochodem když už jsme u toho mazání a napsal jsi vidle mazat nebo nemazat nohy? - samozřejmě myšleno nějaké suché teflonové mazivo, k tomu mazání co píšeš - co jsem rozebíral na našich kolech, tam bylo ložisko jako skutečné ložisko (předpokládám, že jej označuješ průmyslové), v přehazkách samo ne taky trpěj (nutno čistit a mazat- ale stejně co chvíli jsou kola koule bahna)- střed u pedálů máme nějaká skf (číslo netuším), ve svém kole náboje kola nevím - v těch co jsem rozebíral, tak bylo - WD40 nekomentuju já to vždy spíš používal jako rozpouštědlo :oD
[mais]
(29.3.2010 20:40:38)
mais> nechcu tvrdit, že SGčko je vítězství v loterii, ale určitě lepší jak olej. Já osobně používám v servisu, který je mým zaměstnáním Repsol vazelínu. Denně se v servisu potkávám s lidma, jejichž nejvěrnější přítel kola je WD 40 s oblibou používaný zejména na řetězy, ložiska a nohy vidlic a pak se diví, že to či ono je v kytkách nějak brzo. Tolik moje zkušenosti. V žádném případě nechci nikoho poučovat a vnucovat muj názor. Tak se na mě nezlobte, kdyby to tak vyznělo :)
[Flat_Eric]
(29.3.2010 20:26:17)
mais> nevím která ložiska horských kol se nemažou protože jsou uzavřená, ale u nábojů se v drtivé většině používají kuličky bez klece a konusy které nejsou uzavřené a mažou se! Průmyslová ložiska se vyskytují zatím u minima nábojů a často spíš u sjezdových nábojů, případně vyšších sad. Průmysly se u kol vyskytují občas u nábojů, jinak středových os, řízení, kladky přehazovaček (vyšší sady)případně pohyblivých ramen odpružených rámů.
[Flat_Eric]
(29.3.2010 20:13:37)
Flat_Eric: záleží jakou kolu dáváš údržbu - já ho tak jednou za 60 - 100 km celé čistím a promazávám s SG 85 nemá moje okolí (většinou účastníci krále Šumavy, Sudet atp) ani já dobré zkušenosti právě, že nám to v kole vytvořilo ony kuličky na oleji, takže lepší pravidelně čistit a mazat
[mais]
(29.3.2010 20:08:31)
oprava. nebudou se lepit pastorky ale praporky :))
[Flat_Eric]
(29.3.2010 20:03:45)
Trošku upřesnění.
Na kole se používá buď vícekolečko, které je na závit a má v sobě "cvrka" (starší typ), novější a dnes používaná varianta je kazeta, což je v podstatě jen hromádka ozubených koleček, které se nasouvají na buben (ořech) kazetového náboje. Pokud jde o mazání, tak to jedna z nejhorších variant (bohužel velmi oblíbených) je použití sprejů typu WD 40 nebo GT 85. Tyhle oleje se nepoužívají na ložiska, kde dochází k většímu namáhání a všeobecně středový ložiska, řízení, konusy nábojů.. VŠUDE VAZELÍNU NE OLEJ!. Olej se vyplavuje, a naopak kuličky akorát plavou na "pískooleji" nehledě na to, že se při protočení kazety(vícekola) linou krásné kovové zvuky, což na životnosti nepřidá. Na vícekolo(ořech) se používá řidčí vazelína, ideálně s teflonem. Nepoužívat hustou lepivou vazelínu, protože díky ní se budou lepit pastorky k tělu a vícekolo(ořech) bude při záběru prikluzovat na prázdno. Totéž při nevhodné vazelíně vás čeká v zimě, kdy se vlivem nižších teplot stane vazelína spíš lepidlem a praporky se opět nebudou vracet. Pro tyto účely je vhodná např. vazelína ve spreji SG85. Nebo prostě něco řidčího. Jinak pro demontáž je potřeba tento díl rozdělat a namazat obě řady kuliček.
[Flat_Eric]
(29.3.2010 19:54:26)
mais: proti tomu žádná, já s tim nemám zkušenost. Ale i když brodim, tak tam mám napatláno tolik vazelíny, že se mi tam snad voda ani nedostane (nebo dostane, ale hned vyschne)
[mi-psi]
(29.3.2010 19:37:29)
Všude používám voděodpudivou vazelínu, označení si nepamatuju. Netáhne se, relativně nevysychá. Cvrčka bych tím taky namazal, ale jen decentně, potřít a zbytky otřít (cvrčka jsem neměl rozebranýho, nevím jak to tam přesně chodí).
[Endy]
(29.3.2010 14:39:38)
Na favoritu jsem cvrčka kdysi namazal vazelínou LA2, stejně jako ostatní ložiska. Dal jsem jí tam asi až moc, protože pak šel úplně potichu, ale fungoval. Po čase zase začal cvrčet.
[Ota]
(29.3.2010 14:38:21)
mi-psi: nicméně i tak si myslím, že gt 85 pro to bude vcelku vhodným mazivem
[mais]
(29.3.2010 14:01:42)
No to platí, když máš tento novější typ, tzv. kazetku. Já mám ten starší(levnější), jako měly Esky a Favority, kdy jsou kolečka našroubována na tom cvrčku. Unitvř jsou dvě řady volně ložených kuliček (ložisek) a v prostřed je cvrček. Mazat se to musí, ale nevím čím.
[ABC]
(29.3.2010 14:01:29)
mais: problém bude, že abc má pravděpodobně ještě stará 6ti kolečko, ne jako to, co si dal na odkazu.
ABC: něčim to trochu napatlej, nevim, jaká vazelína je ta, co se netáhne jak med. Kdzž toho tam nasereš moc, tak crvček odejde do věčnejch lovišť, tak před dvěma rokama se mi to povedlo,.
[mi-psi]
(29.3.2010 13:59:30)
Fíbrové kroužky/podložky (netýká se moto)
[ABC]
(15.3.2010 21:37:59)
Příspěvků:
17
, poslední:
17.3.2010 0:12:33
36591.
Informace
Ahoj, mám menší problém. Sháním 9ks fíbrových kroužků(podložek) viz foto v odkazu. Problém je, že nevím, kde je sehnat (v Praze). Potíž je ta, že mají poměrně malé rozměry(vnitř. průměr: 3-3,5mm, vnější: 8mm, tloušťka: 0,5mm) a v této velikosti je nikde nemají. Potřebuji je jako podložky, pod základní desku v počítači (dávájí se mezi desku a ty nožičky/sloupky, na kterých drží). K desce, ani ke skříni jsem je nedostal. Byl jsem se dnes poptat asi v osmi obchodech, z toho 4 instalatertvích, ale nikde neměli. Prosím, nevěděl by někdo, kde bych je mohl sehnat? Moc bych je potřeboval pro stavbu nového PC. Děkuji.
odkaz:
http://www.jaw
amania.info/tr
ee/images.aspx
?rootid=193079
&nodeid=229246
Přidat příspěvek
jo a vypadalo to takhle :)
http://70.169.170.235/acatalog/STANDOFFlarge.jpg
nesnáším je :)
[No_-_name]
(17.3.2010 0:12:33)
na některejch starších kejsech se do desky dávaly takový plastový pičuriády, nacpal jsi to do díry v desce, zobáčky se rozevřely a drželo to tam.. a do výseků v plechu kejsu se to jen zasunulo, jako hlava hřebíku do nástěnných hodin :) Ale ani tam to nemělo tak izolační fci jako spíš na rychlejší/snadnější výměnu... (každopádně dostat to z desky je někdy porod)
[No_-_name]
(17.3.2010 0:12:20)
rozdělával jsem už xx počítačů a ani v jednom sem takovou šílenost neviděl, vždycky montuju přímo a dobrý... kdyby to ta deska potřebovala izolovaný, tak ti to k té desce dají:)
[Venoušek]
(16.3.2010 21:22:27)
Asi máte pravdu... Ptal jsem se ještě po kamarádech a ti je tam také nedávali. Asi jsem moc pečlivý. Nechám ot být. Buď tam tedy nedám nic a nebo je vezmu ze starého PC. K čemu přesně jsou nevím, byly to jen mé tipy, k čemu by mohly být dobré.
[ABC]
(16.3.2010 20:54:39)
na ty podložky se vyprdni, do žádnýho kompu co jsem delal jsem je nedával a ted z posledního kopmu na opravě sem je i vyhodil :-))) mimojiné stejně si myslím, že jsou spíš pod šroubek, aby jeho žebrování ten povrch nerozerval, než na nožičku :c) nesmíš to tak bejčit :-D
[krf]
(16.3.2010 18:00:38)
to sou problemy. Je videt ze tu nikdo nelepil skladacky z ABC :) Dira se dela tak ze se papir propichne spejli a otrepy se kolem spejle oriznou ziletkou. Pak se teprv vystrihne vnejsi obvod.
[Davy_]
(16.3.2010 16:17:32)
Zkus to propíchnout nějakým šídlem nebo podobnou jehlou.
[Ota]
(16.3.2010 14:56:11)
No já bych si je zkusil udělat z kartonu.Pproblém ale je, jak vyřezat otvor o průměru 3mm. Nůžkami to nepůjde na nějaké děrovačky nebo razidla nemám...
[ABC]
(16.3.2010 14:35:15)
ty podlozky nejsou potreba. deska nerezonuje, nejcasteji rezonuji bocnice skrine od vibraci disku.
[Poli]
(16.3.2010 12:34:31)
jasný, kus kartonu poslouží... ale fakt to tam dávat nemusíš :) desce neublížíš, tlumící vliv to nemá. No nebudu tě přesvědčovat, rukama mi prošla velká spousta pc a 98 procent z nich /i značkový, dell, lynx../ tak to tam neměly.
[No_-_name]
(16.3.2010 11:59:55)
No-name: Díky, bohužel ale do Mladé Boleslavi to mám celkem daleko a cestu kolem mít nebudu.
[ABC]
(16.3.2010 11:16:08)
Dawid.cz: no původně jsme si myslel, že to je jako izolace, ale pak jsem zjistil, že tam spíš budou proto, aby se deska nepoškodila od těch nožiček (aby nedeformovaly ty otvory v desce, protože ty otvory v desce jsou jen o něco větší, než ty nožičky samotné. Takže dle mého názoru je to tam dobré jako podložka, aby zvětšila plochu, na které deska drží + možná ještě jako tlumcí článek, aby nerezonovala). Neříkám, že tam je životně důležitá, ale dobré to bude... Tedy tak mi to přijde. Jinak myslíte, že bych mohl použít kus kartonu (zadní trvdou stranu z bloku)? Díky.
[ABC]
(16.3.2010 11:12:12)
hlavně fakt neznám důvod :) desky mají ty díry pocínovaný, aby si klíďo lehly na ty nožičky. A taky jsem zažil pár desek, který na stole nejely, protože výrobce to vodivý spojení s case použil jako kostřící bod...
[No_-_name]
(16.3.2010 9:08:22)
Podle mě si to můžeš vystřihnout z čehokoliv - silnější gumy (duše od náklaďáku), filcu, kartonu, ...
[Ota]
(16.3.2010 7:48:52)
Myslím že bývají v takových těch pytlíkách, co obsahují univerzální sadu těsnění, ale nevím kolik jich tam je (je to mix několika kroužků) Taky jich doma pár mám, kupoval jsem je v Perfectě
[Marlboro]
(16.3.2010 6:32:39)
šmarjá pano, těch mám doma asi čtyřicet :D kdybys měl cestu přes malou boleslav, tak se zastav :) Jinak je to nějakej karton a nevidím důvod, proč bys je potřeoval, desku můžeš chytit šroubama přímo...
[No_-_name]
(16.3.2010 1:00:43)
musí to být nutně z fíbru ? jakej to má mít učel ? musí to něco odizolovat ? nejde to vyseknout z něčeho jinýho ?
[DAWID.cz]
(16.3.2010 0:47:21)
Pomoc s výběrem prodlužovačky s přep. ochranou (ne moto)
[ABC]
(27.1.2010 19:16:18)
Příspěvků:
23
, poslední:
28.1.2010 22:59:09
35786.
Elektro
Ahoj, chtěl bych poprosit o pomoc s výběrem.Již několik dnů marně hledám nějaké informace, které by mi pomohly s výběrem prodlužovacího kabelu s přepěťovou ochranou pro nový počítač, který si teď skládám. Hledal jsem jak na seznamu, tak Googlu, ale bohužel nic - žádné tipy, zkušenosti, recenze nebo testy(až na jeden jediný).Tak nevím,kterou si vybrat a jestli volím dobře.Z toho mála, co jsem našel jsem usoudil, že asi nejlepší a nejoblíbenější jsou od APC nebo BELKIN.Trochu jsem pohledal v nabízených modelech a vybral jsem si takové dva favority. Bohužel se nemohu rozhodnou kterou zvolit, nerozumím tomu. Vůbec. Prosím, našel by se někdo(nekteří), kteří by mi pomohli s výběrem?Oba modely jsou střední třídy.
1) APC Home/Office PH6T3-FR viz.
http://www.apc
.com/products/
resource/inclu
de/techspec_in
dex.cfm?base_s
ku=PH6T3-FR
2) BELKIN ADVANCED F9S620uk2M viz.
http://catalog
.belkin.com/IW
CatProductPage
.process?Produ
ct_Id=135152
Oba modely jsou dost podobné, liší se v drobnostech.
APC:
+ české stránky, pobočka v ČR v Praze (výrobce dává záruku 30let v EU, takže po skončení záruky od prodejce je případně kde produkt reklamovat/nechat opravit)
+ trochu lepší parametry, než u Belkin
+ záruka za přip. spotřebiče
+ nejlepší nabízený model, ne tento, vyhrál 1. místo v testu MF Dnes
- síťový vypínač vypíná pouze jednu řadu zásuvek (3 z 6), zbytek stále pod proudem
- příliš nemám důvěru ve zbylé nevypnutelné zásuvky, z hlediska ochrany(hlavně při vypnutí první řady vypínačem)
- jednoduchý, stručný návod, bez vypsání specifikací a dalších informací, obal bez Čj.
Belkin:
+ Obal a návod s popisky, parametry v Čj,prohášení odpovědnosti Belkin za přip. přístroje
+ 6 zásuvek, které jsou s největší praděpodobností všechny vypnutelné vypínačem
+ již základní model vyhrál 2.místo v testu MF Dnes
+ záruka za přip. spotřebiče
+ doživ. záruka
- stránky nejsou v Čj, pobočka není v Čr.
- malinko horší param. než APC
Prosím, podívejte se na specifikace a zkuste poradit,děkuji.
Přidat příspěvek / Zobrazit všechny příspěvky
spolubydla na koleji si poridil prodluzovacku s prepetovou ochranou a zdroj u PC mu stejne odesel, kdyz behem dne asi 5x vypli proud.
[Poli]
(28.1.2010 22:59:09)
ABC: jj chápu, já jen, že jsem se na to taky díval, ale nakonec z toho sešlo. A ta ochrana do rozváděče, stojí docela dost no :(
[Martin 125/453]
(28.1.2010 18:03:47)
Já doma nemám vůbec žádnou přepěťovou ochranu a naštěstí mi ještě nikdy nic neodešlo. Je ale pravda, že pokud je bouřka blízko, raději vypínám cennější přístroje, jako je televize, počítač atp. ze zásuvky i z nich vyndávám anténu.
[Ota]
(28.1.2010 15:49:22)
Tady je ale jeden problém. Bydlíme ve straším činžáku... Pochybuji, že má nějakou přepěťovou ochranu v rozvaděčích... Pač si nepamatuji, že by tady někdo něco takového dělal. Navíc to snad ani dřív nebyla povinnost, takže silně pochybuji, že tu něco takového máme, kort když to není levné.Takže bych udělal alespoň něco málo, aby to bylo alespoň trochu chráněno. Nečekám od toho ochranu před blesky atd., ale ochranu před menšími a údajně častými výkyvy v napětí.
[ABC]
(28.1.2010 14:02:34)
Na přepětí,tj i ochrana před bleskem se používá přepěťová ochrana,ta se skládá ze tří stupňů,první a druhej stupeň se montuje do podružního rozvaděče a třetí stupeň tvoří speciální zasuvka v které je přepěťová ochrana a nebo prodlužka která ma taky tu přepěťovku.První a druhej stupeň ochrany pochytá nejvěčí přepětí a dál třetí stupeň už pochytá co ještě zbyde.Použití jen třetího stupně není moc účiný.
[Jura fz]
(28.1.2010 13:31:21)
Nehledě na to, že vzniklé přepětí je potřeba nějak z té ochrany odvést - to se holt musí poslat do země zemnícím vodičem, takže pokud chceš aby to něco jistilo, musíš mít i kvalitně (elektricky) udělanou zenící soustavu. otázka je, kolik energie z toho přepětí dokáže drátek průměr 2mm odvést...
jinak jak říkají ostatní, UPS je vždy lepší protože je to spínaný zdroj a ten tě od vnějších obvodů odděluje líp. APC mám a problémy nepozoruju. UPS mám taky a problém též nepozoruju :)
[killerluk]
(28.1.2010 10:32:22)
U nas v baraku nam jednou prehorel nulak a slo srat uplne vsechno krom lednicky nastesti pulka spotrebicu byla v zaruce a opravili je zadara.U stare nejak 2 dny kolisaly svetla je na to napojena i dilna:vinik Eon vysledek 2 televize kaput radiobudik kaput DVD kaput Satelit zhorel neopravitelne. A na dilne zrorela vyvazovacka nastesti jen trafo.Takze to smysl ma
[FAKÝR]
(28.1.2010 9:12:01)
PC má syn na mé staré UPS, to je nejlepší ochrana... notebooky běží přímo ze zásuvky, bez ochran, jednou za 10 let se koupí nový zdroj za 500 Kč + DPH a je to levnější než ochrana. Servis na ochranu? Bude po záruce stát stejně ne-li víc než celá nová ochrana. Už jen 1 větou - v nových barácích je přepěťová ochrana (dvoustupňová) v rozvodech povinná a jde o pěkné pálky.
[jstefajn]
(28.1.2010 6:43:27)
Mně už vlivem přepětí shořela deska, zdroj i monitor. Blesk uhodil v ulici do vedlejšího domu.. Mám prodlužovák s ochranou od Conrada a spokojenost. Chrání i telefonní kabel.
[ED250]
(28.1.2010 6:18:40)
Nehrotíte to moc? Náš barák je napájenej drátama přes kopec, žádnou ochranu nemam, při bouřce sem nikdy kompa nevypínal ani když padali hovna s hákama a nic. Kompa zničenýho bouřkou sem viděl jednou a to bylo od telefonního vedení. Možný je všechno, ale jiný spotřebiče než kompa a přidružený spotřebiče mi přijde zbytečný chránit.
[Mike 350]
(28.1.2010 1:40:04)
->Martin 125/453: To máš naprostou pravdu, něco málo jsem o tom četl a to co jsem z toho pochopil, je to, co píšeš. Pro maximální ochranu je potřeba mít ochrany třídy A (na sloupech), B(hlavní rozvaděč), C(rozvadeč u elektroměru nebo v patře) a D(zásuvky/prodlužovačky s ochranou). Třída A se montuje na sloupy, takže ty jsou vždy, problém ale je s B a C... To je věc každého, zdali je tam dá nebo ne. Vzhledem k tomu, že bydlíme v činžovním domě a nejsme majiteli, tak to asi těžko olivním, jestli je tam někdo namontuje/namontoval... Tak se snažím alespoň udělat to něco málo, co můžu = koupit tu prodlužovačku s přepěťovou ochranou. Lepší něco málo, než nic. Proto se právě ptám, kterou zvolit, jestli je nějaká lepší, nebo má někdo s nimi zkušenost, příp. kterou by mi doporučili, abych to něco málo udělal.
[ABC]
(28.1.2010 1:36:04)
Chtěl bych nějakou základní ochranu, ale nějaký lepší model, která alespoň ochrání před těmi základními problémy, které jsou prý poměrně časté(přepětí, napěťové špičky od jinýc hspotřebičů, atd). Vím, že mne to 100% neochrání a v žádném případě ne před bouřkou, ale o to mi také nejde. Jen bych rád udělal něco pro "klidnější spánek".
[ABC]
(28.1.2010 1:28:50)
->Jeník: Ohledně těch zásuvek, mne by 3 vypnutelné stačily - mám to na PC, reproduktory a monitor (modem mám dál od PC a kabel by nestačil) a zbývající 3(nevypnutelné) zás. by se zatím nemuseli používat. Výhody to určitě má. Mne jde spíš o to, že nemám příliš důvěru v to, jestli, když něco zapojím do těch noedpojitelnýc zás. a tu druhou řadu vypnu, jestli je to stále chráněné... Já jen, aby nebyla chráněna jen ta řada těch vypnutelných.
UPS je určitě lepší řešení, ale také mnohem dražší. Navíc je otázkou, jestli už to není moc. Možná někde ne venkově, kde mohou být větší problémy s eltekřinou, ale ve měste v husté zástavbě nevím. Navíc je tu problém s baterií - po čase odejde a pak kolik stojí vyměna.
[ABC]
(28.1.2010 1:25:29)
Taky jsem se na ně kdysi díval, ale bylo mi řečeno, že takhle samotný zásuvky stejně moc nepomůžou. To už je až nějakej poslední stupeň. Aby to bylo účinný tak musí být hlavně přepěťovka v rozváděči. A zásuvky jsou až uplně poslední.
[Martin 125/453]
(27.1.2010 23:20:30)
Tu APC mam doma taky, pro klid duse. Vyhovuje mi, ze ma i ochranu pro LAN a koaxu, takze jsem v klidu a bezpeci. Ze se vypinaji pouze 3 zasuvky vidim spis jako vyhodu, ale to je otazka, co potrebujes mit pripojene.
Ale jinak kluci maji pravdu, UPSka je zajimavejsi reseni. Jenze taky muze mit mrtvou baterku, nebo trebas piskat (mam rad tichoucko). Pokud nejsou problemy s vypadky elektriny, tak neprinasi nic moc navic.
[Jeník]
(27.1.2010 23:10:12)
xTas: To je právě ono, prevence je prevence a lepší něco než nic. Alepoň budu mít jakýsi dobrý pocit, že alespoň něco tam mám.
[ABC]
(27.1.2010 22:39:57)
je to 50/50 protoze to je prakticky stejny, apc je v tomhle oboru trochu vic znacka. Ja pouzivam podobny APC ale 5 v rade kde vypinac vypina vsechno (P5B-FR) zaruka tam je taky dozivotni (i kdyz i kdyby u ty tvy byla 30 let, kdo vi jestli tady tou dobou vubec jeste budes ty, natoz ty zasuvky :d ) mam jich doma asi 5 - mam na tom doma prakticky vsechny spotrebice, a zatim nic neshorelo, ale to je tezko rict, tyhle veci se kupujou preventivne. Zvlast potom co sem videl u profi UPS zaznam co pousti CEZ za brutality do site, to uz mam pres ochranu zapojenou i nabijecku na baterky :-)
[xTas]
(27.1.2010 22:22:21)
Já bych rád, ale to je ten důvod, proč se ptám... Obě mají své + ale také - . Jsou velmi podobné a to i cenou. To je to, co mi dělá problém, je to 50/50 a opravdu nevím, kterou vybrat. Rád bych tu lepší. Tak se ptám, jestli je někdo nezná nebo nemá zkušenost...
[ABC]
(27.1.2010 22:05:03)
Tak to zas tak neřeš a vem kteroukoliv z těch dvou ;-)
[Majkee]
(27.1.2010 21:37:12)
Labakov: O UPS jsme četl, je to nejlepší řešení, ale zase nepotřebuji nic extra. Za 8 let, co mám počítač, tak nikdy problém nebyl (alespoň ne viditelný), takže asi to tak hrozné nebude. Ale když teď stavím nový a dal jsem si s výběrem komponent docela záležet, tak bych rád udělal také něco proot, aby byl aspoň trochu chráněn a vydržel. Něco základního. Lepší něco, než nic...
[ABC]
(27.1.2010 21:23:02)
Omlouvám se, opět PC dotaz - nevím si rady - kolikajádrový procesor?
[ABC]
(9.12.2009 1:37:19)
Příspěvků:
52
, poslední:
11.12.2009 23:57:29
34970.
všechno ostatní
Ahoj, omlouvám se, že jsem zde zase s dotazem na PC. Ptal jsem se už v jedné PC poradně, ale ke konkrétnímu výsledku se nedošlo.
Asi před měsícem jsem se zde psal, že jsem objevil na současné desce některé nafouklé kondenzátory. Ptal jsem se, co s tím udělat. Nakonec jsme došli k 2 možnostem: 1)nechat opravit, 2)zainvestovat a vylepšit PC (koupit novou desku, procesor a paměti)a tím si polepšit a vyřešit problém. Tehdy jsem tvrdošíjně psal, že jsem naprosto spokojen a měnit nic nechci. To, že jsem spokojen stále platí a platit bude, ale...
...ale přišlo mi teď pár předvánočních letáků s výprodejemi a čistkami skladů, kde byly často všelijaké komponetny opravdu za velmi pěkné ceny. A tak jsem začal přemýšlet, jestli by opravdu nebylo lepší zainvesotvat do "omlazení" PC, polepšit si a navíc tím i vyřešit problémy s kondenzátory. Trochu jsem tedy pohledal v nabídkách a udělal jsem si určitou představu. Desku má již vybranou, ale problém mám s výběrem procesoru. Vůbec nevím kolikajádrový vybrat, který je dnes tak akorát... Využití bude domácí - Pc hry (nové, ale také starší), internet, práce, hudba a občas i ten film. Dlouho jsem se o dění a vývoji v PC komponenetech nezajímal, tak se už moc neorientuji.
Prohledal jsem si tedy nabídky akční i obyč. a udělal jsem určité si favority - prosím zkuste mi poradit, který je asi ten "akorát". Měl by to být AMD, socket AM3
- 2jádrové: AMD PhenomII X2(2x3GHZ; L1:128KB; L2512KB; L3:6144KB; 45nm; 80W)
- 3jádrové: AMD AthlonII X3(3x2,9GHZ; L1:384KB; L2:1536KB; L3:nemá; 45nm; 95W nebo AMD PhenomII X3(3x2,6GHZ; L1:384KB; L2:1563KB; L3:6144KB; 45nm; 95W)
- nebo i 4jádrový? Pak tedy asi:AMD AthlonII X4(4x2,6GHz; L1:384KB; L2:412KB; L3:nemá; 45nm; 95W)
Vím, že asi jednoznačnou odpověď, který vybrat asi nedostanu, ale byl bych rád, za tipy, rady, návrhy, abych si udělal nějakou lepší přestavu. Prostě ideálně "tak akorát" něco s dobrým poměrem cena/výkon. A pokud možno, s výhledem trochu do budoucna.
Děkuji moc.
Jo a ještě jednou s omlouvám, že zaplňuji poradnu opět PC dotazem, ale tady opravdu nevím... Samozřejmě jsem hledal na internetu,ale nikde jednoznačnější rada není. Spíš jen samé dohady jestli stačí dvoujádrový nebo už je přežitek, atd...
Díky.
Přidat příspěvek / Zobrazit všechny příspěvky
mais: tak není třeba se dívat daleko stačí ve strojařině oblíbenej SolidWorks :-) Teoreticky by měl Visty podporovat(dle výrobce) ale rozpohybovat ho slušně pod Vistama 64bit bylo dost náročný. A Linux nepřichází v úvahu pro tuhle aplikaci.
jaw250: až Windows7 zkusim budu je soudit. Co jsem měl od Dosu po Visty tam soudit můžu. A po zkušenostech z Vist bych si sedmičky koupil až v okamžiku, kdy buď budou v ceně novýho kompa nebo pokud mi moje fungující už XP nebudou stíhat železu.
[Garfield]
(11.12.2009 23:57:29)
procik bych bral dvoujadro...stejne vetsina her ani novejch vic nez 2 jadra nevyuziva
a s tou RAM, 4gb je pro 32bitovej sytem limit protoze ma 2^32 adres
[dpdp]
(11.12.2009 22:01:29)
mais-zas a znova, je to vina vašeho IT, nikoho jiného. Pokud ale výrobce programu deklaroval, že bude fungovat ve Vistách, tak je mamlas on, ale pokud na to nemáte papír, tak sme zase u volů z IT, co víc ti na to mám jako říct? My máme program, co jede jak v XP, tak ve Vistě - vypovídá to o čem? Krom toho ABC to má komp na doma, ne do prác, takže určo nekupoval programy na míru (za nekřesťanské prachy)třeba právě XPčkům....
[jaw250]
(11.12.2009 12:02:31)
Za sebe můžu říct, že bez XP a DOSu bych se v práci neobešel. Ze všeho nejvíc nechápu Linux, já bych na tom nespustil lautr nic.
[Propeller477]
(11.12.2009 9:12:05)
jaw250: jsem zvědav jak by jsi řek sám o sobě..no tak mi nejde jeden program, to je pohoda - pokud by to bylo účetnictví...dodavatel os tvrdil, že ten program půjde a dodavatel účetního programu tvrdil, že to visty zvládnout a pak bylo druhý kolo, kdy tvůrce programu tvrdil, že chyba je ve vistach a dodavatel vist, že chyba je v programu...vzhledem k tomu, že pod vistama nejezdili v tej době ani knihovny šroubů a příslušenství pro naše CA usoudili jsme, že vista je nepoužitelnej systém, kterej je vhodnej jen na smazání...pod win 7 už se dá koukat i na televizi - na práci jsou stále bohužel jen xp..uvidíme za pár let...pokud se podaří linuxum se v těchhle věcech dostat na úroveň xp je jasná volba a sbohem microšrot
[mais]
(11.12.2009 8:23:30)
Mě to je celkem fuk, nainstalujte si klidně 3.1ky :-P, vůbec nejlepší jsou lidi, co říkají, že Visty jsou nahovno, ale 7ky jsou super, těm bych ustřihl napájecí kabel :-)
[jaw250]
(11.12.2009 7:42:33)
Garfield: no a já zas s jawem250 :-)
[jstefajn]
(11.12.2009 6:13:58)
jaw250: Visty na 64bit šly po ani ne 3 měsících do pr... díky ale takový plýtvání možnostma železa jsem ještě neviděl. A hurá zpět na XP, najednou jsem si kvůli otevření něčeho o pár desítkách tisíc ploch nemusel jít na kafe. To nemluvim o tom, že se spoustou věcí Visty prostě neodladíš aby fungovaly. A o šrotu bych u novýho počítače v ceně slušnýho lehce ojetýho auta též nemluvil .-)
killerluk: jj vim.
jstefajn: i tohle vim ale přidávám se k maisovi. Taky mi to nepomohlo.
[Garfield]
(10.12.2009 22:56:32)
Tak už jsem si to s těmi 4GB ram našel... Prý to platí ro XP/Vista 32bit.
XP/Vista 64bit prý dokáží víc. Ach jo. Ne že bych potřeboval víc jak 4GB, ale zase je to určitá brzda.
[ABC]
(10.12.2009 21:53:48)
ABC: jsem ti napsal co je za problém, jmenuje se 2 na 32 a obcházení DMI. Evidentně ses už zajímal. Jinak s nekompatibilitou programá na Vistě a 7 - 16 a 32 bitové programy fungují normálně dál, bohužel pro mnohé staré hry to neplatí. problém systému 64bit je, že nepodporují 16bit aplikace, což jsou mnohdy právě ty firemní databáze. s takovými vám nepomůže ani režim kopatibility. ani mně v moc aplikacích nepomohl, problém jako dřiv. to už radši tool od microsoftu a udělat si vlastní databázi...
[killerluk]
(10.12.2009 21:52:49)
Tak už jsem si to s těmi 4GB ram našel... Prý to platí ro XP/Vista 32bit.
XP/Vista 64bit prý dokáží víc. Ach jo. Ne že bych potřeboval víc jak 4GB, ale zase je to určitá brzda.
[ABC]
(10.12.2009 21:40:13)
jaw250: Tak, jestli opravdu ten režim kompatibility už v 7 funguje, tak to jsem jedině rád. Pač v Xp to nepomáhá. Pokud v 7 není problém se staršími programi a hrami, tak je to určitě dobrá zpráva bránit se jim nebudu.
Jinak co je za problém XP a 4GB Ram? Víc nedokáží využít?
[ABC]
(10.12.2009 21:32:26)
njn, tak GTAIV bych bral fakt jako extrém, protože aby grafiku počítal procesor...co k tomu dodat :-)
Musím souhlasit se jstefajnem - režim kompatability (nic nového, byl už v XPčkách) je opravdu funkční! Mám nainstalovaných milion her a až na pár programů, co ale odmítaly jet na 64bit systému(konkrétně staré Kerio nahrazené Comodem a NetLimiter, který je ale i v 64bit verzi) jsem spustil vše! Třeba takový Heroes of Might and Magic 1ku! Po service packu 2 jede i 4ka. Na superstaré hry je DosBox, takže i teď si můžu klidně zapařit origo Wolfa nebo Duka. Prostě pokrok jde dopředu, začínalo se na 8bitech a tehdy si taky lidi neuměli představit nic lepšího, to samé převodovky aut-taky se říkalo na co 5ku, dneska jsou 6Q atd. atd., prostě pokrok nezastavíš :-)
mais-že vám nejel jeden program je sice smutné, ale tak to prostě chodí, kdysi taky lidi brečeli, že jim dosovské programy nejedou v XPčkách, tohle bude furt dokola, spíš bych řekl, že vám to zkopali ITáci, kteří si měli ověřit kompatibilitu ;-)
Vista s epovedla, jen na ni lidi nebyli připraveni, jak fyzicky hardwarem, tak psychicky, ale to samé bylo i u XPček, sám si na to vzpomínám, jak sem říkal, na co OMG... :-)
ABC-pokud máš koupenou krabicovou verzi, tak bych to chápal, pokud máš jakoukoli "jinou" verzi XPček, tak ne, kor kdyby ses rozhod pro 4GB RAM ;-)
[jaw250]
(10.12.2009 21:24:38)
ABC: Kdyby sis náhodou sedmičky pořídil, a neco ti tam nešlo, tak napiš co a za jakých podmínek a rozchodíme to. to že něco nejde je stejně vždycky kvůli tomu že to někdo neumí rozjet, systém za to nemůže.
[Mira 354]
(10.12.2009 20:20:54)
jaw250: Jinak díky za tip. Zatím to vypadá, že to dvoujádro má opravdu spoustu příznivců a vede. Zřejmě tedy asi opravdu stačí a ještě snad chvíli stačit bude.
Ještě jsem zapomněl doplnit, GTA 4 funguje i na Dx 9.0c - ověřeno na vlastním PC(specifikace viz.níže). Spustil jsem hru a chvíli hrál. Samozřejmě na dost, nehratelných podmínkách.
[ABC]
(10.12.2009 18:37:35)
jaw250: Tak za 1) Windows 7, tak jako každý nový software, nepodporuje některý software starý - hlavně hry. Mám už několik ohlasů od "sedmičkářů" že už jim ledacos nešlo. A já si nehodlám kupovat originál hry, aby pak na nějkém takovém systému nešly.
2) Mám 1 počítač a 1 operační systém (XP Home). Je to snad důvod proč si kupovat 7-čky? Mám snad XP vyhodil, jen kvůli tomu, že 7 jsou novější?
3) HW nároky slibovali nižší, praxe? Téměr stejné, jako Vista, jen lépe fungují a jsou hezčí. Na co si kupovat nový operační systém, když ten starší funguje perfektně a "nesežere" mi tolik výkonu, jako ten nový.
4) Win XP jsou oficiálně podrovány až někdy do 2011, takže ten systém jen tak ještě nezestárne.
Jinak dál, NIKDE jsem nepsal, že nechci herní PC, ale že chci něco akorát, tj. něco, na čem si zahraju nové i starší hry, ale zase nechci platit za nevyužitý výkon. Kdybych chtěl PC, které není na hry, tak nic neřeším, nechám si vyměnit ty kondenzátory na současné desce a nechám si vše, jak je - Athlona 64 3200+, DDR 1GB, Geforce 6600, který na vše zatím stačil (mimo nové hry).
A peníze? Na co stanovit nějaké limity... Podívám, vyberu si, zhodnotím a koupím to nejvhodnější... Budu kupovat postupně, ne najednou, tak žádné přesné limity nemám. Teď využiji předvánočních slev a pak se uvidí s tím zbytkem. Jako samozřejmě, že nedám za procesor horetní sumy. Zhruba tak max. do 3000. A ačkoli je teď možná Intel lepší, tak AMd to zase dohání cenou a upřmně v těch procesorech nizší a střední třídy zase tak pozadu není...
A ke GTA4 - projdi si nároky. Minimum dvě jádra (Intel/AMD), doporučené Intel Quad nebo AMD X3. A hrál jsem to na kamrádovím notebooku s intel Core2, 9600GTM, 4GB DDR2 a žádná sláva. A uznávám, GTA 4 je exptrém a hodně se nepovedlo.
[ABC]
(10.12.2009 18:28:37)
jaw250: IE je vir o tom netřeba diskutovat...bohužel moc lidí ho používá
jstefajn: nám třeba s účetním programem to začalo chodit až pod win7 - pod vistama jsme mohli emulovat zleva zprava a pomohl tomu tenkrát až "downgrade" systému na XP ještě, že to umožnovali...
[mais]
(10.12.2009 18:03:29)
garfield: Visty mají užitečnou a ne moc propagovanou funkci kompatibility, stačí dát na ikoně programu pravé tlačítko a vybrat starší verzi systému, která se má emulovat, třeba WinXP SP2. Takhle jsem bez problémů nainstaloval ovladač digitální kamery Sony, který při běžném spuštění suše nahlásil, že pro danou verzi Windows není určen.
[jstefajn]
(10.12.2009 17:36:46)
mais: njn, tak chroupání disků, UAC a podobné prkotiny jsou právě ty argumenty odpíračů, kdyby lidi nebyly lamy, tak si vypnou indexování, zakážou UAC a fungujou úplně bez problémů(je o tom plno článků na netu). Visty mám i v práci a pohoda, tam jsem ale obyč user bez práv, jen s povinostma. To já zase teču při používání IE7, ve kterém běží náš hlavní firemní program(mimo jiné ho už vyráběli přímo na Vistu a na XPčkách běží šíleně pomalu). Není hodiny bez pádu a nutného restartu....
Mě teda na Xpčka nepomohly ani čističe registrů, nehledě na to, že něco jako bod obnovení byla v XP výlučně teoretická funkce.... :-)
[jaw250]
(10.12.2009 17:27:38)
jaw250: vidíš my jsme do firmy koupily tři pc s vistama 64 a měli jsme problémy se všemi...nešly tam spustit používaný databázový programy, navíc fakt nechápu proč nic nedělající počítač několik hodin v kuse chroupe na disku (to už taky win 7 nedělaj) a především proč visty neustále odesílaly tolik dat na net? To jako microsoft tak děsně zajímá, co se na tom počítači dělá? Že XP šnekovatí? Beru - za dvě hodiny je vyčistím a nešnekovatí a když vymažu z XP ček po užívání 5-10GB bordelu z vist to byly a jsou vždy cca trojnásobky
[mais]
(10.12.2009 17:05:29)
Dotaz ne k moto - Amazon.uk.com
[ABC]
(25.11.2009 17:05:53)
Příspěvků:
6
, poslední:
27.11.2009 16:40:48
34775.
Informace
Ahoj,pardon za dotaz netýkající se motocyklů. Chtěl bych se zeptat, jestli zde má někdo zkušenosti s nákupy na britském Amazon? Já jsem se tam díval a našel jsem tam spoustu zajímavých věcí, hlavně CD/DVD (PC hry), které v ČR nejsou (už) k sehnání... Tak jsem se chtěl zeptat, jestli máte někdo zkušenosti a jak to celé probíhá, hlavně pak jak je to s zesíláním do ČR.
V angličtine moc zdatný nejsem, takže tomu nerozumím, co tam všechno k tomu píší.
Abych nezapomněl - Díky.
Přidat příspěvek
Ctibor: Jo, to je taky možnost, možná lepší, kolegyně v práci si to přes ně objednávala a taky v poho.
Jinak jestli má novou kartu tak mu to vezme i americký amazon bez problémů.
[Propeller477]
(27.11.2009 16:40:48)
Pravděpodobně narazíš s kartou, běžné karty vydávané u nás zdarma ti to nevezme. Zkus ideon.cz , kde to objednavaj hromadně z amazonu, platíš do Čech a přijde ti to spolehlivě.
[ctibor]
(27.11.2009 10:02:27)
Ahoj, díky za informace. Kamarád právě tu elektronickou kartu má a taky by si chtěl koupit pár věcí na Amazonu, tak jsme se dohodli, že bychom to koupili společně(nové věci). Bohužel ale oba moc anglicky neumíme, takže moc neorumíme těm podmínkám zaslání a jestli zasílají do ČR. Bohužel ani překaldač nebo slovník moc nepomohli, tak jsem se právě chtěl zeptat, jestli s tím někdo nemá zkušenosti a nevyzná se v těch tabulkách o to zásílání... O to nám jde především. Abychom nekouili něco, co nezasílají do ČR (resp. u prodejce, který nezasílá do ČR).
[ABC]
(27.11.2009 0:35:14)
Jo..níže jsem popsal americkej amazon, britskej je zhruba stejnej, akorát že to je doručené tak za týden, ověř si kolik je rozdíl v poštovném, možná vyjde britské poštovné dráž. A ještě něco, do českého kotlíku bazarové věci nezasílají. Což nás může hodně mrzet, páč spousta skvělých knih je tam za pár dolarů.
[Propeller477]
(26.11.2009 18:45:28)
Jo a ještě...dříve bylo možná nutné mít embosovanou kartu s povolenými MO/TO transakcemi. Tyhle karty se teď 20 let po revoluci začaly vydávat už i pracujícímu lidu, takže ji nejspíš máš a krom toho i se starou elektronickou by to taky mohlo jít.
[Propeller477]
(26.11.2009 18:37:38)
Probíhá to jednoduše, pakliže máš povoleny internetové transakce na kartě. Poštovné standardní kolem 20 USD, nevím kolik je to přesně teď, už jsem dlouho nic nekupoval. Trvá cca 3-4 týdny než to dojde a je zde trochu nevýhoda, že ty mezinárodní zásilky nejsou doporučené, takže když ti to někdo na poště stopí, ničeho se nejspíš nedovoláš. Ale pakliže u tebe nejsou problémy s poštou tak se toho neboj, mě zatím vše vždy došlo. Nebo si to můžeš poslat kurýrem, což je i rychlé, ale o tom bych asi vzhledem k ceně neuvažoval.
A lepší bude, když to s tebou bude objednávat někdo, kdo všemu rozumí, nebo si to prostě přelož překladačem, nebo se slovníkem.
[Propeller477]
(26.11.2009 18:34:12)
PC dotaz - základní deska - nafouklé kondezátory - co s tím?
[ABC]
(16.11.2009 21:56:09)
Příspěvků:
51
, poslední:
18.11.2009 22:03:30
34636.
všechno ostatní
Ahoj,
pardon za další z mých PC dotazů a navíc dlouhý. Měl bych jednu prosbu. Chodí jsem spousta lidí, co se dobře vyznají v PC a elektru. Potřeboval bych poradit.
Mám desku MSI K8N NEO4-F a všiml jsem si, když jsem měnil chladič chipsetu, že mám vedle procesoru nafouklé (mají vypouklá víčka) dva kondenzátory a mají na sobě cosi zaschlého... Těchto kondenzátorů jsem si všiml náhodou (do té doby jsem moc nevěděl, že to jsou oni), takže vlastně ani nevím, jak dlouho už tam takto nafouklé jsou. Jestli se to nějak na PC projevuje, nevím. PC naprosto bezproblémů funguje(ale je možné, že se to nějak projevuje, jen jsem si toho nevšiml - zpomalení,záseky,atd).
Není to tak dávno, co jsem tady četl příspěvek někoho, v jiném dotazu,že jednou z příčin poruchy základní desky je vadný kondenzátor a že pokud je nafouklý, může to znamenat bližící se problém...
Potřeboval bych tedy poradit co s tím.
Okamžitě mne napadla možnost to opravit - vyměnit špatný za nový stejných hodnot.
Na původních kondenzátorech je napsáno toto:
KZG
6,3V
3300μF
(M) 105°C (napsáno z druhé strany)
5(2)
1S
průměr cca 1cm;
délka cca 2,5cm
Hledal jsem na internetu a našel jsem v GME, že by měli mít stejné (stejné hodnoty; jiný výrobce). viz
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=123-255
Prosím poraďte mi:
1)Mohu použít jako náhradu ty kondenzátory z GME - jsou opravdu stejné?
2)Lze kondezátory bez větších obtiží vyměnit doma s běžným vybavením (cín, letol, klasiká pájka-ta šedivá na očka)
3)Nemohu nějak při letování odpálit desku?(samozřejmě vše předtím odpojít a vyndám + samo odpojím i baterii).
4)Bude to fungovat?
Někde jsem četl, že desky MSI docela trpí na potíže s kondenzátory.
Díky moc.
Ještě dodávám fota těch špatných kondenzátorů:
http://www.jaw
amania.info/tr
ee/images.aspx
?rootid=193079
&nodeid=225523
Na té poslední fotogragfii, jsou částečně vidět ty údaje/specifikace těch původních kondenzátorů.
Ještě jednou díky.
Přidat příspěvek / Zobrazit všechny příspěvky
unika mi smysl - nova deska do 1000,- + procesor taky 1000,- a 2 GB pameti 700 Kc. Tj. 3000 Kc kdyz pouzijes komponenty ze staryho pocitace.
Jinak suma 3000 Kc za 2 roky (BTW PC vetsinou vydrzi dyl) moc mi neprijde nijak prehnana - pockej az budes zivit auto, nebo platit alimenty :D ...
[e-motoman]
(18.11.2009 22:03:30)
ABC: za 5000 uz by sis velmi vyrazne polepsil proti stavajicimu stavu, pro nenarocny zaklad se musis vejit do 4000 a i tak to bude lepsi, nez co mas ted. myslim, ze Jatro to myslel tak, ze kdyz si ted poridis neco noveho a za dva roky se rozhodnes upgradovat, tak koupis jen novy procesor, pripadne dokoupis pamet, ale deska zustane. dnes uz je standard 3 roky zaruka, takze bych do stavajiciho nevrtal, jeziskovi napsal o prispevek a doufal, ze se to do konce semestru nevysere.
[Poli]
(17.11.2009 22:23:05)
ABC: nted nevim do ceho se osazujou core2 ale mam ten dojem ze je to LGA775 a mam ten dojem ze se do toho davaj aji quady takze to neni o tom ze to budes kazdy 2 roky menit
[Játro]
(17.11.2009 21:00:43)
Tak jak tak čtu, bude lepší to dát někomu, kdo to umí a vymění mi je...
Nevíte tedy o někom/nějaké firmě v Praze, kde by to dělali (pokud možno dobře, a levně)???
Poli: Tak to jsem rád, že už nové desky jsou lepší, ale pořád to nic moc pro mne neřeší 5000 nemám a jen tak mít nebudu... bohužel.
Játro: nevím, ale 2 roky mi přijde málo. Já si chic koupit PC a pak ho mít nadlouho... Nemám potřebu vylepšovat vždy, když vyjde nová hra, atd...
[ABC]
(17.11.2009 18:18:03)
Výměna kondíků na desce a ve zdrojích se hojně řeší v hardwareových fórech na netu. Příčinou nafouklých kondíků je zhusta fakt, že výrobci
desek na kondech šetří a osazují desky kondenzátory nekvalitních výrobců, resp. kvalita kondu neodpovídá jeho zatížení (teplo, vysoké frekvence, impulsní namáhání). Dej v Googlu hledat výraz "recap" a dojdeš ke spoustě informací. Každopádně ty kondenzátory musí být - jak píše ElFag - nízkoimpedanční - a od kvalitního výrobce.
[jirka]
(17.11.2009 17:15:43)
ABC: hele vem si to tak v dnesni dobe se jede na spotrebu takze neco co jede dyl jak 3roky kazdej den v kuse je jasny ze se posere a jak psal poli kdyz si koupis naky nepretaktovany core2 tak budes met pokoj a patici na dalsi 2 roky
[Játro]
(17.11.2009 15:44:33)
ABC: pořád dokola ne, nové desky nepoužívají elyty, nové procesory mají výrazně nižší spotřebu (neberu v potaz špičkové verze), takže kondenzátory z VRM oblasti tolik netrpí, deska jako celek, zejména v oblasti patice procesoru, zdaleka tolik netrpí teplem jako u starších desek.
[Poli]
(17.11.2009 15:38:58)
Já nevím, mne tohle nepřijde jako řešení... Ušetřím, koupím novou desku a za dva roky se to stane zase a co pak? Zase nový PC a pak pořád dokola? To asi ne...
[ABC]
(17.11.2009 15:01:32)
ABC: bejt tebou tak ju necham zatim jak je udelam zalohu vseho co potrebuju a pomalu zacnu setrit penize na novou desku s CPU a RAMkama delal sem 5 desek a 2 se podarilo zachranit takze jestli ses na ni zavyslej tak ji nech
[Játro]
(17.11.2009 14:34:35)
ABC: a to jsi ještě zapomněl na Murphyho zákon: "Počítač se vždy rozbije o zápočtovém/zkouškovém období, aby studentovu cestu do blázince usnadniti ráčil" - dvakrát mi tak ta mrcha odešla jednou den před odevzdáním semestrálky s programem o 500 řádcích - odešla deska disk přežil - prošvih jsem termín tak jsem si dal předmět znova, podruhý s dp odešel disk během zálohování dp...takže byla předchozí záloha několik dnů stará...
[mais]
(17.11.2009 14:04:44)
El Fag: A to je téměř jité, že bude potřeba letovat vícekrát jednu nožičku? Není šance, že by se přilatoval pouze z druhé strany?
Já si v tom moc nevěřím.
[ABC]
(17.11.2009 12:58:50)
Ja to nedelam mikropajkou, pouzivam na to normalni trafopajku,jen na ocko davam trochu slabsi drat, cca 1mm2, delku smycky tak aby hralo tak akorat a je potreba prerusovat aby se cion neprepalil a neodlepil a med od podkladu.
[El Fag]
(17.11.2009 12:05:09)
Poli: Počítač mne naštěstí neživý, jsem student Voš. Ale každý kdo chodí do školy ví, že před pololetím se vždy roztrhne pytel s zápočotvými/seminárními pracemi. A letos jich máme dost, takže musím hodně používat PC. Kdyby došlo na nejhorší, těžko se mi budou dělat a pochybuji, že by někoho ve škole pak zajímalo, že mi odešly kondezátory na desce a že jsem byl bez PC... Tam se tohle neřeší, bu´d máš nebo ne a nesplnil si zátpočet... Proto ten problém.
[ABC]
(17.11.2009 11:38:18)
El Fag: Ty kondenzátory mám víceméně vybrané, akorát z jiného obchodu - jsou to úplně ty samé,jako mám v PC teď. Je tam u nich uvedeno - nízká impendace, určeno pro základní desky.
Čeho se obávám je sama ta výměna. 1) nemám mikropájku a nevím, jestli ji někdo v okolí má.
2) nikdy jsem nic takového nedělal (nanejvíš tak GO elektroinstastalce na moto,ev. jsem si dělal led žárovky.) Víc zkušeností s letováním nemám.
Kdyby se našel někdo, kdo mi je za rozumný peníz kvylitně vymění, asi by to bylo nejlepší.
[ABC]
(17.11.2009 11:35:19)
ABC: neodpovim primo na tvuj dotaz (vzhledem k cene novych komponent bych vymenil desku, procesor a pameti za nove, vyjde to na necele tri tisice a mas dalsi tri roky zaruku a stavajici prodal na aukru, dokud je jeste funkcni)
spis bych mel dalsi otazky, nad kteryma vetsina lidi moc neuvazuje. pokud je pro me pocitac tak dulezity jako pro tebe (pocitac me zivi), tak mam minimalne jeden kompletni jako zalozni, dneska je VT spotrebni zbozi a i znackove komponenty cas od casu odchazeji, ze vsech soucasti ruznych pocitacu jsem se zatim nesetkal jenom s mrtvou zvukovkou. dulezita data mam zalohovana nejen na nekolika fyzickych discich v jednom stroji, ale i na externich mediich, pripadne v jinem pocitaci.
[Poli]
(17.11.2009 10:19:15)
Ty kondenzatory by mely byt nizkoimpedancni odolne vuci impulsnim proudum.Prave mala odolnost vuci impulsnim proudum zpusobi prehrati ,nafouknuti a vyfouknuti elektrolytu.Kondenzatory Nippon jsou kvalitni, ja bych tam dal treba neco z tehle rady
http://www.ges.cz/?page=index&of=1&gcat=X6U9&inc=browse
.Vymena je trochu risk, vyvod kondu zezadu nahrej pajkou a kond nahni na stranu aby se vyvod povytahl,pak to opakuj s druhym vyvodem - ten uz ti pujde vytahnout nahnutim cely a pak vytahni uplne vyvod prvni.Pak si vezmi kulate drevene paratko na zuby ,ohrej cin v dirce a do dirky strc to paratko a nech zatuhnout - tim mas dirky volne a muzes do nich strcit novy kond - ozor na polaritu!Pak zaletovat, jako prisadu jen kalafunu,koupis tam kde soucastky.Pozor abys nepropojil sousedni plosky. MSI tim trpi docela dost, cca pred rokem jsem menil kondy na deskach MSI s 1,7GHz procesorem ktere nepravidelne tuhly - na kazde bylo 5 az 10 nafouklych kondu.Z cca 15 ti desek jsem jich opravil uspesne 13, ale v pajeni mam opravdu slusnou praxi.
[El Fag]
(17.11.2009 8:50:28)
mimochodem já mam vyteklejch 9 kondíků a šlape mi to takle už asi 5 let
[Pacmag]
(17.11.2009 8:48:54)
A nešlo by to teoteticky udělat tak že bys těm starejm kondíkum odstříhal nožičkya na ně naletoval nový? je to trochu prasárna ale vyhnul by ses všem těm nepříjemnostem okolo
[Pacmag]
(17.11.2009 8:47:31)
Když to funguje tak to neřeš. Já jsem měnil kondenzátor v lcd monitoru u kteryho mi přestalo fungovat podsvícení ...koupil jsem novy v obchodě, kterej se specializuje na podobny kravinky a naletoval místo těch starých. Mikropájku jsem držel v ruce podruhé v životě, tak to vypadá jako od čuňat, ale už pár měsíců spolehlivě funguje.
[Sancho]
(17.11.2009 8:36:38)
Jinak se ještě chci zeptat. Ta deska má zezadu normálně kopečky cínu. Někde jsem teď četl, že to znamená, že ten kondezátor by mohl být přilotovaný pouze tak, a tak by neměl být problém ho vyměnit. Je to možné?
[ABC]
(17.11.2009 1:03:50)
Primární převod ČZ
[ABC]
(27.10.2009 10:31:59)
Příspěvků:
4
, poslední:
29.10.2009 13:00:43
34325.
Informace
Ahoj, není to tak dávno, co jsem se tady ptal na pár věci ohledně spojky a primárnío převodu na ČZ 180. Měl bych zřejmě už poslední dotaz.
Někdo mi totiž psal, ať si především pohlídám, aby byla kolečka v rovině a běhal rovně řetěz, jinak se brzo opotřebí. Jak tedy s jistotou poznám, jestli je vše v pořádku a je to rovně?
Od oka to vypadá, že je vše dobré a řetěz jde rovně, ale já bych rád měl opravdu jistotu... Abych pak příp. nemusel rešit nějaký problém. Neříkám, že to v roviněn není. Vypadá to v pořádku, ale jistota je jistota.
Tady jsem nafotil nějaké fotky
http://www.jaw
amania.info/ma
sters/frames/d
efault.aspx?co
ntent=userdeta
il&userid=4223
Primární kolečko mám zatím přitažené jen zlehka a spojku zatím přitaženou nemám. Jinak složení mám dle katalogu ND - ložisko, rozpěrná podložka, ocelové pouzdro (na něm vnější koš), vnitřní koš, pojistná podložka, matice.
Díky.
Přidat příspěvek
Ahoj, díky za odpověď. Já dnes jedu na chalupu, tak se tam na to podívám a kdyžtak to upřesním(celé to proměřím).
[ABC]
(29.10.2009 13:00:43)
To je divný, aby ozubení na jednom kole bylo širší. Nemáš tam nějaký nekompatibilní díly? Každopádně, pokud by to tak mělo být v pořádku, hlasuji pro variantu 1 z tvého obrázku.
[Ota]
(29.10.2009 12:15:58)
Aha, takže se to v podstatě měří stejně, jako srovnání předního a zadního kola... Jinak se ještě chci zeptat. Mne totiž nebylo jasné to, že vlastně ozubení spojkového koše je širší, než ozubení prim. kolečka. Tak jesli mají být kolečka v rovině tak, aby primární bylo v prostředu ozubení spojkového koše nebo jestli má být ve stejné rovnině jako je hrana ozubení spojkového koše...
viz. zde:
http://www.jaw
amania.info/Fi
les/users/2248
06/prim%C3%A1r
n%C3%AD%20p%C5
%99evod.JPG
[ABC]
(27.10.2009 17:52:48)
Poznáš to tak, že k primárnímu kolečku přiložíš ocelové pravítko tak, aby se ho dotýkalo na obou dvou stranách a pokud jsou kola v rovině, tak se ti musí dotýkat i ozubení na spojkovém koši. Případné odchylky se dle návodu vyrovnají vkládáním podložek pod spojkový koš.
[Ota]
(27.10.2009 13:14:35)
Velký problém notebook-prosím poraďte
[ABC]
(20.10.2009 20:10:31)
Příspěvků:
28
, poslední:
24.10.2009 10:37:22
34235.
všechno ostatní
Ahoj,
omluvám se, že jsem jdu s dotazem ohledně notebooku. Mám ale velký problém. Dnes jsem ho spustil, a tak asi po se 5 vteřinách se zinčeho nic vypnul. A toto se pořád opakuje dokola. Máme ho půjčený již asi 3 měsíce a nikdy žádný problém nebyl. Navíc ještě minulý víkend jsem ho měl puštěný a fungoval výtečně, žádný problém. Po práci jsem ho normálně vypnul, dal do tašky, uložil a použil až dnes.
Vůbec nechápu, co se děje a nemám moc ani ponětí, co by to mohlo způsobovat. Samozřejmě jsem ho zkoušel jak na baterii, tak na síť, tak i síť s odpojenou baterii - pořád to samé. Notebook zapnu, roztočí se větráček, probliknou kontrolky (i DVD mechanika) a cca po 5 - 8 vteřinách se zničeho nic vypne (jako kdyby došla elektřina). Ani se nic nestihne zobrazit na monitoru. HDD je v pořádku (kontrolováno min. týden Speedfanem a SMART hlásí vše OK - 95% Fitness, 95% performance). Když jsem nahlížel všelijakými otvory dovniře, nebyl ani moc zaprášený.
Nevíte, co by to mohlo být? Prosím, dejte mi tipy - notebook není náš (je půjčený z práce) a nerad bych měl nějaké problémy. P.S. Je to starší ACER 1362LMi, takže záruka již vypršela. Navíc ho před námi mělo již mnoho lidí půjčených a ti s ním ne vždy dobře zacházeli (z doslechu).
Mám k tomu i natočené video té závady. Je to ve formátu 3GP (natáčeno mobilem-nemám jinou možnost). Lze ho přehrát ve VLC (bez zvuku) nebo lépe Quicktime playeru(se zvukem). Nejde mi to sem vložit do dat a na Youtube to chodí špatně - zašlu na mail.
Díky moc za pomoc.
Video se závadou zde:
http://www.youtube.com/watch?v=6gdw8m1OXz0
Přidat příspěvek / Zobrazit všechny příspěvky
ABC>Rozdělávali to? Nebo jsi jim to jen popsal a oni hned diagnostikovali?
[mr.BSE]
(24.10.2009 10:37:22)
mně začalo podobně zlobit o prázdninách HP s tím, že se mi to vypíná/zapíná s periodou 1s. jediné, na co jsem přišel, že když pořádně zatlačím na levý spodní roh (aby se trošku prohnul kryt), tak se přestane vypínat, začne normálně startovat a pak už jede klidně týden. dokud ho nevypnu, nebo nerestartuju...
měl jsem to rozdělané, nikde žádné mechanické poškození, čistil jsem desku od prachu, ale je to pořád stejné...
[agent z prace]
(23.10.2009 12:44:24)
Ahoj,
všem díky moc za tipy a rady. Zeptal jsem se ještě v jedné specializované PC poradně a tam mi odpověděli, že to opravdu buda asi opravdu odešla zákl. deska - běžná závada u hodně používaných notebooků (firekních). Prý je takový průměrný věk 3 roky. Navíc že druhým problémem by mohl být opravdu ACER (za málo peněž, mnoho funkcí, ale na úkor kvality).
Takže asi je opravdu na vyhození (oprava = jako levnější nový). Smůla jen, že se to stalo mně.
[ABC]
(22.10.2009 16:58:39)
Bude to tim ze ACER, ty se fakt rozpadaj pod rukama, HP sou taky dost nahovno, bohuzel, ASUS taky nic moc a s jinejma nemam zkusenost, Apple a IBM to sou drzaci, az na nektery vadny serie.
Jinak bud je v pici baterka, nebo deska, nebo vetracek, rozebrat a prozkoumat, muzou bejt v pici naky kondiky protoze acery se uz od koupe prehrivaj jak hovado.
[Fekal]
(22.10.2009 13:31:07)
mr.bse: hm, to se ale nic nestane, ja tohle delam docela pravidelne :). Jinak ale ten tvuj postup, nebo kdo to psal je jedina pouzitelna rada, no, ta moje taky neni pouzitelna :)
[Propeller477]
(22.10.2009 8:28:46)
Ještě bejvá taky omrd, když někdo neumí ntb vypnout,ale jen ho hybernuje, zavre a jebne do tašky. PO týdnu ho chce zapnout a ejhle, vono to nějak nějede, protože se vytřískala baterka a RAMky si ty informace taky nebudou pamatovat věčně, že...
[mr.BSE]
(21.10.2009 18:35:43)
zkous odpojit mechaniku (mozna sroubek zespod coveru zhruba ve stredu mechaniky na jejim konci) a hdd (zespod coveru). Nekdy to dela. Jo pokud to ma wifi, tak tu vyndej taky a dej bacha aby ti antena neco nezkratovala. Pokud mas dva RAM moduly, tak nech jen jeden a zkus to zapnout. Na takovou zavadu je nejlepsi odpojit co nejvic periferii, idealne jeste LCD a hodit to jen na externi. Kdyz nepude, tak dej tu druhou RAM a pak jeste prozkousej jednotlivy sloty RAM. Pokud ani tak nic, tak to vyhod.
[BSE]
(21.10.2009 18:32:37)
tak to vzdej :D mas na tom bud nekde nafoukly kondy a nebo je nekde studenak a v dnesni dobe ntb starej +-3roky nema skoro zadou cenu...a myslim si ze ani nahradni zdroj ti nepomuze protoze kdyz se to pusti tak by mel naskocit aspon do BIOSu ale pokud ani to tak to bude nekde neco v pici na desce
[Játro]
(21.10.2009 17:01:31)
->Labakov: No určitě je minimálně 3 roky starý. Nevím, jak moc je používaný, ale na clou školu je jeden... A z doslechu se prý s ním zrovna dobře nezacházelo...
[ABC]
(21.10.2009 15:00:13)
-> Poli, Hipik, mais: Jak jsem již psal - baterka mne napadla jako jedna z prvních... Ale i po vyndání baterie a připojení pouze na adaptér se vypíná také.
Zkusím někde sehnat jiný apatér se sejnými hodnotami a vyzkoušet.
Jinak dá se nějak adaptér proměřit? Třeba tím multimetrem, jestli z něj vychází předepsané napětí a proud (abych vyloučil, že je vadný adaptér).
[ABC]
(21.10.2009 14:58:09)
jestli to je starej notebook - pises po zaruce, takze ano, tak kazdej rozumnej IT a zamestnavatel se nebude nicemu divit. Servis nema cenu, protoze jen co si uctuji technici za urceni zavady bude tak polovina zbytkove ceny kdyz by notebook jel.
[Labakov]
(21.10.2009 13:22:42)
Jak to pozoruji ja, tak kdyz je notebook opravdu vyuzivanej, tak kdyz vydrzi 3 roky tak dobry, kdyz vydrzi 4 roky, tak prekvapil, kdyz vydrzi vic jak 4 roky tak je to neobvyklej kus. Ale ja jsem zaujatej, u nas notebooky jsou denne na cestach (obchodaci) a denne na cestach a v silenem prostredi (servisaci). A to rozhodne nekupujeme levne jako je prave ten Acer, protoze ten tu byl jeden a umrel snad behem pul roku
[Labakov]
(21.10.2009 13:20:57)
jinak můj osobní typ - nafouklej kondenzátor u napájení
[mais]
(21.10.2009 13:02:26)
já bych doplnil jstefajna o nejnaivnější větu u počítače: "Dyť to předtím fungovalo"
[mais]
(21.10.2009 13:01:00)
napada me, ze baterka je mrtva a kdyz se ma po startu roztocit disk, tak adapter nepokryje spotrebu, poklesne napeti a vypne se to. chtelo by to vyloucit problem v napajeni - zkusit jiny napajeci zdroj a idealne i baterku z jineho ntb.
[Poli]
(21.10.2009 12:28:08)
tak by to mohla jeste delat baterka, pokud ma moc velkej prikon, tak by mohla temer vypnout z bezpecnostnich duvodu desku, vyndej baterku a zkus
[Hipik]
(21.10.2009 12:14:09)
Podobnej nesmysl dělal přítulkyni noťas když odešla baterka. Musela se vyndat baterka a jet jen ze sítě.
[Hlade]
(21.10.2009 11:50:17)
No já s ním oprvdu dělal jako kdyby byl můj. Naopak jsem zachraňoval "bordel" po předchozích uživatelích... Ale jak to vysětlit v práci, aby to brali jako "běznou poruchu" a ne moji vinu....
Jinak konečně se mi povedlo převést video tak, aby slušně fungovalo se zvukem. Kdyžtak se na něj prosím podívejte, aby bylo více zřejmé, co notzebook dělá:
http://www.youtube.com/watch?v=6gdw8m1OXz0
[ABC]
(21.10.2009 11:21:45)
To je normální, že se PC "rozbije, když je vypnuté". Třeba kondenzátory na desce u procesoru prostě časem vyschnou a pak je po nich. A tím i po kvalitě napájení. To by mohlo být příčinou vypnutí po 5 sekundách. Těch příčin je víc. Uklidni se, za rozbití nejspíš nemůžeš, to se mohlo stát každému, že NB nechá ležet, pak zapne a on už nefunguje. Dovolím si tvrdit, že se to nakonec stane všem notebookům. S jen mírnou nadsázkou - půlka z nich nečekaně zhasne za provozu a druhá půlka po zapnutí.
[jstefajn]
(21.10.2009 11:11:24)
-> cPetan; Játro: No jestli odešla deska, tak to asi znamená, že je nadobro odepsaný... Nechápu, ale jak se deska může sama od sebe rozbít. Od posledního vypnutí (před týdnem) PC nebylo používané a bylo stále na jednom místě. Pak ho zapnu a nefunguje. Přece se nerozbije, když je vypnuté... Jinak notebook je už dávno po záruce, takže reklamovat nic nemůžu.
-> Borderer> S DVD mechanikou mne to takzé napadlo, ale v tom problém není. Ta je prázdná a vykouzšel jsem ho zapnou i s otevřenou.
-> Hipil: Tím, to nebede. Větrák je tam je jeden a ten se točí (hned po zapnutí) a reguluje se dle teploty.
-> Bibi640: To že je to problémem, že to ACER, tak to mi fakt nepomůže... Přestal fungoval, když jsme ho pměl půjčený já, i když to není má vina, jelikož jsem s ním zacházel velmi opatrně(nerozdíl od předešlých lidí, jsme ho vážil). Jinak já bych si ACER také nekoupil, ale tenhle je půjčený a tam si fakt vybírat nemohu.
Jinak ale souhlasím s MAISem... Tak je to skoro se vším.
Mám to tedy brát tak, že je na odpis??? Předpokládám, že jestli je v háji deska, tak výměna nebo oprava bude dražší, ja k nějaký nový levnější notebook. Nemohl by býte třeba problém v adaptéru nebo zdroji?
[ABC]
(21.10.2009 11:02:30)
Novější
Starší
1
2
3
4
5